Ämne: TMV panna ihop Med NIBE Fighter 2005 - måste bytas ut

[darko]

Hej

Första inlägg här på forumet, har varit med och läst några men inte hittat ett fall riktigt likt min så jag provar och ser om jag kan få lite hjälp här. Har länge varit i planer att uppgradera systemet men detta året är ett måste eftersom i februari upptäckte jag läcka i förbränningskammaren i TMV pannan.

Lite info om förutsättningarna:
Bor i en villa i norra Skåne, 240 kvm boyta. Huset är från 1909, tillbyggt 1996. Den gamla delen har rejäla gjutjärnsradiatorer (34 mm stålrör på stammarna) medan den nyare delen har vattenburen golvvärme med egen manuell shunt på samma slinga.

Primär värme idag: NIBE Fighter 2005 (14 kW). Den är kopplad till en TMV kombipanna. Varmvatten sköts av en separat NIBE 210L el-VVB som körs uteslutande på elpatron idag. Jag har 16A huvudsäkring.

Nuvarande VP är ineffektiv och vid -8 går den i frostskyddsläge, vilket tvingat mig att stödelda i TMV-pannan. Eftersom jag saknar ackumulatortank blir det svårt att hålla jämn temp och trycket stiger lätt i systemet.

Från utedelen är det ca 12+12 meter 28 mm kopparrör. Det finns idag två externa cirkulationspumpar kring pannan plus en till golvvärmen.

Mina tankar framåt:
Jag planerar att ersätta den läckande pannan helt med en 500L ackumulatortank (rostfri med dubbla slingor för att förvärma tappvattnet innan NIBE-beredaren). Som värmekälla planeras en 18 kW Monoblock med R290.

Mina funderingar:

Räcker 28 mm kopparrör för att bibehålla rätt flöde för en 18 kW maskin på 12 meters avstånd? Är orolig för tryckfall och slitage på cirkulationspumpen.

Hur kopplar jag bäst 500L-tanken (som arbetstank eller bypass?) för att säkerställa flödet till både gjutjärnsradiatorerna och golvvärmen utan att de olika pumparna stör värmepumpens eget flöde?

Med 16A huvudsäkring, hur bör man tänka kring effektbegränsning på en så pass stor monoblock?

Tacksam för all input!"

[Carl N]

Hej!
Om 18 kW värmepumpen är en inverter så tror jag att 28 mm kan räcka.
Den kommer då aldrig ge 18 kW eftersom effekten går ner när det är kallt ute och varvar ner när det är varmt.
Jag skulle ha tanken som arbetstank.

[darko]

Tack för input, Carl! Skönt att höra att du tror 28 mm räcker för en inverter.

Huset är på totalt 240 kvm. Den gamla delen har som sagt rejäla gjutjärnselement där jag kör helt utan termostater på nedanvåningen, på ovanvåningen har 3 sovrum och ett badrum sina termostater kvar. Den nya delen (1996) har golvvärme i tre rum med egna rumsstermostater och en manuell shunt.

Jag har funderat på det här med arbetstank. Som det är kopplat idag sitter en huvudgivare inne i huset som bryter hela systemet när det blir varmt nog, men jag misstänker att jag bör gå över till flytande kondensering (utegivare) och låta värmepumpen jobba mot tanken istället?

Om jag kör 500L-tanken som en ren arbetstank (4-rörs), hur bör jag bäst fördela flödet ut till de två zonerna?

Ska jag separera framledningen direkt vid tanken till två olika slingor (en för radiatorer och en för golvvärme) med varsin cirkulationspump?

Eller är det bättre att köra dem i serie som idag, trots att golvvärmen sitter 'sist' på slingan och tappar temp?

Har du några tips på hur jag ska tänka kring flödesbalansen mellan värmepumpens interna pump och mina externa hjälppumpar för att undvika turbulens eller att de motverkar varandra i tanken?

Tack ännu en gång.

[Carl N]

Med arbetstank så har du mer frihet att ha olika flöden beroende på värmebehov.
Men de bör ändå balanseras någorlunda för bästa ekonomi.
Visst är radiatorerna kopplade 2-rörsystem (parallellt, inte i serie) med varandra??
I så fall kan du välja att göra som du vill, fördelen att ha golvvärmen i serie på radiatorreturen är just att du utnyttjar värmen bättre.
Men är det komfort som prioriteras så ska du koppla parallellt.