Ämne: Solfångaren gick i kok

[Sfinx]

Aha

Vätskan expanderar vid högre temperatur också utan kokning. Är expansionkärlet stort ökar inte trycket på grund av vätskans volymutvidgning. Luften komprimeras något vid marginellt större tryck. Inte förrän du får kokning och en del av vätskan övergår i ångfas kommer volymen att öka kraftigt och också öka trycket.
1 kg vatten vid 5 grader en volym om 1 liter men vid 140 grader en volym om 1,08 liter.
1 liter luft vid 2 bar och motsvaras av bara 1/3 liter vid 8 bar.

Du skulle alltså bara ha ett expansionkärl om 1/8 liter luft per liter vätska i solfångaren för att hålla trycket uppe utan kokning. Med 20 liter vätska i solfångarkretsen är max expansionskärvolym 2.5 liter.
STD lesol är väl 3 liter. Med lite marginal alltså 
Är det större hålls trycket inte upp utan du får kokning i solfångaren.
Är det mindre får du för högt tryck.

Kokningen ger än större volym som ökar trycket än mer.

Det KAN alltså varit så att du haft för mycket luft i ditt expansionskärl så att trycket inte stigit som det skall och hållt trycket uppe och därmed inte höjt kokpunkten.

[roli]

Aha

Vätskan expanderar vid högre temperatur också utan kokning. Är expansionkärlet stort ökar inte trycket på grund av vätskans volymutvidgning. Luften komprimeras något vid marginellt större tryck. Inte förrän du får kokning och en del av vätskan övergår i ångfas kommer volymen att öka kraftigt och också öka trycket.
1 kg vatten vid 5 grader en volym om 1 liter men vid 140 grader en volym om 1,08 liter.
1 liter luft vid 2 bar och motsvaras av bara 1/3 liter vid 8 bar.

Du skulle alltså bara ha ett expansionkärl om 1/8 liter luft per liter vätska i solfångaren för att hålla trycket uppe utan kokning. Med 20 liter vätska i solfångarkretsen är max expansionskärvolym 2.5 liter.
STD lesol är väl 3 liter. Med lite marginal alltså 
Är det större hålls trycket inte upp utan du får kokning i solfångaren.
Är det mindre får du för högt tryck.

Kokningen ger än större volym som ökar trycket än mer.

Det KAN alltså varit så att du haft för mycket luft i ditt expansionskärl så att trycket inte stigit som det skall och hållt trycket uppe och därmed inte höjt kokpunkten.

Man lär sig alltid något nytt.

Skulle i mitt fall det kunna bli bättre om man satte dit ytterligare ett expkärl men med blåsa i. Eller ger det inget.

Jag har i mitt system ca 26 liter vätska, så mitt kärl ligger tydligen då på gränsen.

[Gano]

Hej Roli

Det är ju lite svårt att säga, men mina egna erfarenheter av kok i mina egna Lesol 3AR säger mej att:

-Givaren sitter på "väg ut från solfångaren", uppe i ena hörnet. Jag har erfarenheten att temperaturen ofta ligger 10-15 grader högre i centrum av solfångaren vid en stagnation. Kantförlusterna gör att temperaturen blir något lägre där givaren sitter. Även om givaren visar 170 så kan temperaturen i centrum av solfångaren ligga uppåt 185 grader. Det är exakt samma sak när solfångaren går igång efter en stunds stillestånd, man ser att temperaturen klättrar brant.

Peppar, peppar. Jag tror att du har ett rent överhettningsproblem. Skulle råda dej till någon form av nödkylning eller övertäckning av solfångaren. Placera nödkylningen innan blandningsventilen bara, så du slipper få med en massa kallvatten i avloppet.

Om jag inte skulle reducera mina 8 kvm på sommaren skulle jag ha blåsning av säkerhetsventilen i stort sett varenda dag på högsommaren, trots att den är på 12 bar. Mitt system är helt klart överdimensionerat, men jag ville ha detta inför framtiden. När vi åker bort skärmar jag av 3,2 kvm och kör på semesterfunktionen (nattkylning). Allt för att avlasta systemet från onödiga temperaturlaster. Varefter solhöjden minskar så ökar jag ytan.

MVH/Gano

[Sfinx]

Vad det gäller expansionskärl till "vanliga" solfångare har du följande valmöjligheter:

Antingen ha ett litet som tar upp VÄTSKANS volymexpansion och därmed höjer trycket succesivt så att det inte går i kok. DÅ börjar du kanske med 3 bar i kallt system. Dvs 3 bar vid kallt system inte vid +97.  
Du får alltså ett kraftigt varierat tryck i systemet beroende på temperaturen i kretsen.
Lättare att få till utan kraftig pump/kompressor. Men det gäller att ha rätt temp, tryck  och luftvolym från början.

Eller också ett stort expansionkärl förtryckt till högt tryck så att det alltid är en hög kokpunkt.
Då har du ett högt tryck från början så att koktemp > stagnationstemp. Typiskt 6-8 bar.
Lesol 4 har tex en stagnationstemp på drygt 160 grader som kräver ett tryck på ca 5 bar utan marginaler.  Du får ett ganska konstant men högt tryck i systemet. Svårare att få till med hempulgrejor. Men säkrare. Bättre solfångare har än högre stagnationtemperaturer vilket gör det än svårare att hålla ett tillräckligt högt tryck.

OM solfångarna ÄR konstruerade för att tåla kokning kan du ha ett större expansionkärl under litet tryck som tar om hand om vätskevolymen från solfångarna vid kokning.

I ditt fall tror jag du skall minska högsta tempen i solfångarna genom att öka flödet i kretsen mer OM du har nytta av värmen annars får du MINSKA flödet så att solfångarna är varmare och därmed mindre effektiva. 
MEN varning, litet flöde ger lokala höga temperaturer och ökad risk för kokning.

Vid stagnationstemperatur ger de ingen effekt. För att minska effekten från solfångarna kan du alltså öka temperaturen i solfångarna eller skugga solfångarna. Och enklaste och billigaste (men kletigaste) skuggningen är växthuspasta på glasen. Om du kommer åt att ta bort det lätt vill säga.  Och dör att öka temperarturen i solfångarna: Kan du inte koppla förbi slingan i tanken bara? Tempen i solfångaren stiger då så att effekten går mot 0. En manuell ventil bara?

Du bör trycksätta ditt system mer. Du bör ha ca 3 bar som grundtryck vid kallt system, vilket innebär om du siktar på storleksordning 8 bar som max UTAN KOKNING att du vid ca 100 grader skall uppemot 5 bar i systemet.

+ en dumpventil för hetvattnet. OBS det är HETT. Varning!

[humlan57]

Eller så finns ju ett helt öppet system, som stänger av sig vid hög temp, å låter all vätska/vatten rinna ner i ett expansionskärl. Så fungerade mina fd Lartec paneler, där allt vatten låg i ett expansionskärl tills det började cirkulera. Det fanns alltså inget annat än rent vatten i systemet, då all vätska låg inomhus, när inget vv producerades...

mvh humlan.

[Gano]

Nu har vi varit bortresta i en vecka. Kom tillbaka igår.

Ytan reducerad från 8 till 4.8 kvm och semesterfunktionen (nattkylning) igång. Inga problem.

8kvm Lesol 3AR på 300 liters vvb med solslinga i botten.

MVH/Gano

[Roskilde]

Et støbt gulv af beton med gulvvarme er en bra metode at sikre sig mod overkogning. Vi har 130 kvm gulv bestående av 30t beton och 3t granit. Det holder solvarmen i ca 2 dage og bliver aldrig for varmt. Det er behageligt at golvet ikke er koldt om sommeren når man færdes uden sko. Det tager ca to dage at varme gulvet mærkbart op. Rummet bliver ikke for varmt om dagen. Problemet med termostater der lukker for gulvvarmen når rummet bliver varmt af solindstrålingen, løses med en solvarme overstyring. Se Bifoga.

[aromata]

Spontant tycker jag att systemet är feldimensionerat om det kokar. Att släppa ut ånga eller hetvatten är ingen bra ekonomi.

Att skaffa ytterligare en ack.tank kan vara en lösning eller, som Roskilde, värma ett betonggolv. Känns fel att investera i dyra energilösningar och sedan inte ta till vara på potentialen.

[maha6305]

Har man markvärmepump är det GIVET var den överskottsvärmen ska ta vägen... Ner i kollektorslingan för att värma jorden eller borrhålet lite inför vintern.

Tjatat om det innan men...
Dockningar ska vara...
1. Senvinter = förvärma brine-in
2. Sommar = värma VV
3. sommar och överhettning = värma brine ut och återladda

[perkele]

Solfångaren kan ju driva en Stirlingmotor å en generator. http://www.stirlingenergy.com/solar_overview.htm