Ämne: Monoblock Edla 6 KW, ingen värme ut, konstig display

[Maxz]

Jag lade en tråd om konstig support, men Daikin har ingen support mot slutkund, dock hjälpte de till betr. en icke fungerande återförsäljare i Arboga som failerade ang. installation då denna lovat att ett annat företag skulle ombesörja detta, vilket inte skedde.
Dessutom fakturerades för material som inte levererats, tex ett stativ.
Daikin Sverige ordnade mao en annan installatör. Utan att kommentera säljarens problem.
Efter installation mot en Albinpanna med elpatroner, så fungerar inget alls.
Installatören varskodde om att det kan vara problem i början och han kommer igen i morgon.
Displayen visar tex 45 grader vid elementsymbolen, men det går inte ut nån värme alls.
Kan det vara önskad temperatur som visas?
Installatören vet inte mer än jag om det.
Inbyggda C-pumpen snurrar bara om jag kör "test embedded c-pump"
Värmeproduktion måste ju testas när det är under ca 17 grader ute och displayen visar ofta fel ute-temp, den kan visa upp till 3 grader för mycket.
Men så kan den hoppa till rätt värde helt plötsligt.
Manualen jag har stämmer inte med kontrollenhetens display.
Dvs problemen fortsätter.
Dock en snygg installation, som jag kan visa bild på senare.
En volymtank på 100 liter är använd.

EDIT 1 Elektrikern som anlände och kopplade in nätspänning och en fyrledare till kontrollenheten gjorde minst två rejäla tavlor.
Att balansera faserna rätt klarade han inte trots att jag varskodde om att tvättmaskinen som drar upp till 2,5 kw liksom pumpen är enfas och måste ligga på en annan fas. Dessutom ligger köksspis totalt 4x1500 watt= 6KW, till 1/3 på fasen, upp till 2KW, samt viss drift av Alde -pannan (manöverdel och cirkulationspump)
Ändå kopplades dessa på samma fas.
Jag gav honom en utskrift som visade att pumpen drar upp till 19.9 A, och ska avsäkras med 20 A.
Ändå avsäkrar han med 16 A.
Är dagens elektriker inte läskunniga?
Han vet väl inte mer om driftdata i värsta fall, än Daikin.
Går emot det jag önskat utan att ens berätta vad han gjort.
Sånt här kan teoretiskt leda till sönderfrusen värmepump.
Jag utbildade grupper från hela el-teleområdet inom grundläggande ellära med mera under 80-talet.
Men jag har ingen behörighet för installation på elnätet.

EDIT2
Ca en timme efter att jag editerade första gången kl 6 i morse började det bubbla i elementen, särskilt ett.
Jag gick ned i källaren för att kolla trycket, det bubblade lite vid volymtanken och jag kände på rören från pumpen.
Det kom värme.
Inte letat sig genom tanken och till elementen ännu efter ytterligare en timme, men kul att det är nåt på G.
Kontrollenheten inget nytt utom lägre tryck (0,2 Bar ist f 0,3)
Jag runt och luftar element samt fyller systemet.
Märkligt att elektroniken verkade behöva 2,5 dygn att "fundera" för att starta upp systemet.
Meddelade installatören, som redan är på väg enligt ö.k. och ska kolla det hela.

[Rickard]

Att jobba som elektriker innebär inte att man har någon utbildning, bara att man fått en anställning, och att det finns en elansvarig någonstans i organisationen, eller i värsta fall är det en konsult som "står" som ansvarig mot en årlig ersättning.
Man kan alltså vara hur oseriös som helst och driva en elfirma, så det finns inga garantier alls skulle jag vilja säga.
Kanske är matningen fram till säkringen för klen för att kunna sätta en 20A säkring? (Om han inte drar fram en ny matning från huvudsäkringarna?)

I övrigt låter det ju inte som att installationen och inställningarna är klara, om de ska komma tillbaks igen, så du kanske ska ha lite is i magen.
Utegivaren ska sitta på norrvägg (normalt) så den inte påverkas av solen.
Min erfarenhet är också att man kan behöva distansera givaren från själva väggen, så att det ventileras mellan vägg och kapsling så att givaren inte kan värmas av väggen.
Just vid denna årstid borde det inte påverka, men på vintern kan en varm vägg läcka så pass mycket värme att det påverkar givaren.

[Maxz]

Ja Rickard, det där med givaren i monoblocket var en intressant förklaring på missvisningen.
Utedelen sitter ett par dm från väggen, men huset har dålig isolering och energiklass (F)
Likaså hur elektriker kan ha sin "behörighet" men den aktuelle driver eget företag.
Vet inte vad företaget heter, VVS-installatören frågade bara "har du elektriker eller ska jag ta med min?"  dvs den han brukar anlita.
Får väl se när fakturan kommer.
En annan fundering är att han satte brytare till monoblocket på ytterväggen vid pumpen.
Tycker jag är ytterst olämpligt, ungar kan ta sig in på tomten, palla äpplen mm  (betr äpplen är det bara bra, det blir för mycket) och det kan inte helt uteslutas att en unge bryter strömmen på kul. Sen fryser det om det är kallt ute.
Vill gärna höra synpunkter om det.
Jag har alltid trott (sen jag jobbade som lärare några år) att elektriker måste ha den grundläggande teori som jag pytsade ut, sen den praktik som andra lärare ledde och sen en anställning på ett företag en tid, med behörig elektriker.
Ungefär som AT-tjänstgöring för läkare (där någon enstaka kuggas trots läkarexamen, varav jag noga känner till ett exempel, men var en intelligent galning)

Iaf var installatören tillbaka i villan idag (mors villa) och det behövde luftas särskilt i kretsen mellan volymtank och Albinpanna, och allt kom igång fint som det verkar.
Värme ut till alla element.
Jag är nöjd, trevlig kille också.
Dock är det inte bra med el-jobbet, huvudsäkringen är 3 x 25 A och till pumpen kan man ha samma styrka, eller 20 ampere som rekommenderas.
Jag vet inte hur start-karakteristiken ser ut för kompressorn så det är absolut bäst att följa Daikins rek. Givetvis dras mycket mindre ström under drift.
Omstart kan ske från noll trots inverter vid tex strömavbrott.
Då kan i värsta fall 25A ryka.
Om hemtjänsten har en platta igång på spisen och tvättar samtidigt är det kört.
Men det ska inhandlas ny tvättmaskin och den firman har egen elektriker så det blir en smal sak att flytta en kabel, om jag inte ska bryta reglerna och göra det själv.
Samt säkra upp aktuell gruppsäkring från 16A till helst 20A.
De andra två faserna är inte belastade på samma sätt.
Ena elpatronen i pannan är nu avstängd och den andra är Y-kopplad och på bara 3 KW, 1 KW per fas.

[Rickard]

Jodu, jag trodde förstås att givaren var fäst på väggen, men på en sån där modell sitter den väl i utedelen förstås.

Säkerhetsbrytare vid en fast installerad maskin ska finnas, det har jag i alla fall fått lära mig på mina elutbildningar, eller så ska säkringen vara låsbar så att ingen enkelt ska kunna spänningssätta en maskin som man arbetar med.
Går det låsa brytaren i öppet läge kanske det kan vara en möjlighet för dig?
(De Garo säkerhetsbrytare vi monterar kan låsas i både av och på-läget i alla fall.)
Vi monterar alltid säkerhetsbrytare när vi monterar våra värmepumpar.

Håller med dig om det finns en viss risk för rackartyg som kan bli ödestigra, t.ex. om man är bortrest, men som elektriker kanske det inte är det primära ansvaret.
Jag kan förstås ha fel, eller så har reglerna ändrats sedan jag fick mina utbildningar.

[Maxz]

Ja, det stämmer väl att avståndet på mer än två decimeter till väggen inte ska ge en felmätning på 2 - 3 grader, för det mesta. Det händer dock att displayen visar samma som min hustermometer med utegivare vilken stämmer bra med uppgifterna från SMHI.
Brytaren är inte låsbar och det retar jag mig på.
Systemet fungerade efter att installatören var här en sväng, det som behövdes var mycket luftning av kretsen till volymtanken.
Men nu på kvällen är det samma visa.
Bara oljud, skvalpanden och jag luftade som han gjorde, massor av luft igen och det lugnade ner sig.  Vet inte var luften kommer från eller var den samlas.
Också flera radiatorer har åter fått luftas.
Det som gjorts är en "hybridkoppling" som jag tycker är skum.
Returen till pannan är försedd med en backventil och på varje sida om ventilen sitter de båda rören till volymtanken.
Tanken har två separata rör som går till monoblocket.
Både monoblocket och pannan har cirkulationspumpar.
Det hela jobbar bra tills det blir luft överallt igen.
Och trycket minskar, rinner ofta från skvaller-röret.
Har en känsla av att denna hybridkoppling inte är bra.
Men får väl lufta och stå i några dagar till.
Installatören är mest van vid Bosch VLP.

[HBerggren]

Har du lust att rita en komplett enkel ritning? Känns lite märkligt. Jag förväntade mig en pump på tanken. Automatluftarna bör vara raka, osäker om det är ett krav, men det är en flottör i dem.

[Maxz]

Har du lust att rita en komplett enkel ritning? Känns lite märkligt. Jag förväntade mig en pump på tanken. Automatluftarna bör vara raka, osäker om det är ett krav, men det är en flottör i dem.

Fick tipset att lufta även volymtanken och har gått igenom alla element
Det fanns mycket luft i flera element igen, som luftats förut.
Mycket luft i slingan mot tanken
Får vänta tills det blir kallare ute för resultatet.
Men jag undrar var all luft kommer från.
Intressant det där med avluftarna, kan de verka tvärtom ifall felmonterade?
Det har legat en del vatten på tanken som måste ha kommit från dessa.
Ett enkelt chema har jag gjort

[25fOCUS]

Klart felmonterade avluftare, dom ska vara rakt upp för att fungera. Sen så är det en plastpropp som sitter på den, den ska normalt vara stängd. Denna typ av luftare har en förmåga att börja läcka och öppnas bara vid avluftning rören. Ytterligare info, det ser ut som att dom sitter både på tor och return, blir då att en sitter trycksidan om cirkpumpen och den andra på sugsidan. Det innebär att på sugsidan kan det bli så att ett vacum blir och luft sugs, allra helst med det felmontaget, då flotören kärvar mot kanten den och luft har fritt in. Åtgärd är först stänga av allt och lufta, sen stänga ventilerna på dom. Nästa steg är att göra om montaget.
Troligtvis finns det ingen plats mellan tak och rör, hur många mm är det mellan där. Går utmärkt att sätta helt manuella avluftare på topp av rören, som öppnas vid behov

[Maxz]

Värdefullt svar och likaså frågan tidigare om avluftarna inte sitter felmonterade.
Det är sannolikt lösningen på problemet.
Trist när även elektrikern visade prov på inkompetens, men där har Rickard förklarat hur det ser ut generellt.
Nu återstår det att se om denna "hybridkoppling" öht är bra eller dålig.
Funktionen vid backventilen är lätt att förstå, men volymtankens exakta inre funktion sätter jag ett frågetecken på tills vidare.

[Lexus]

Som det är nu så kan det vara så att den externa cirkpumpen endast flödar vattnet från radiatorreturen och inget från arbetstanken.

[HBerggren]

Jag förtydligar lite om luftaren, den svarta uppepå som ser ut som ventilhatt på bilen, den ska alltid vara stängd. Om du vill lufta själv, använd den grå lilla. Akta dig för gänga ut den för långt, ramlar lätt ut och försvinner. Skruva in den när du är klar.

Jag tycker inte heller om installerade tankkopplingen. Jag ser hur det är inspirerat, men det blir inte så som personen tänkte. Sannolikt dyrare i drift så som det är nu.

[Maxz]

I natt blev det neråt 14 + och anläggningen borde skickat ut värme.
Jag är ofta uppe redan kl 4 - 5 sådär och alla element kalla, huset har dåliga väggar
(energiklass F) och redan vid 14+ så känner man kalldrag från väggar och fönster.
Min mor som bott i huset tål absolut inte detta, men hon befinner sig på ett äldreboende
och oklart om hon kan återvända. (Då ska huset troligen säljas, pumpen inköptes redan slutet förra året och skulle givetvis igång)
Jag tänker mig att trots avståndet mellan vägg och monoblock så kan värmestrålning från huset
påverka att givaren i blocket oftast visar ca 2 grader för mycket.
Med väggkonsoll, som säljaren tänkte sig, skulle det ev. blivit värre, plus stomljud i huset.
Betr automatiska avluftare uppe vid taket så ligger den ena emot taket och den andra ca 5 mm från. De är avstängda.
Nu ska installatören återkomma och ändra på detta så det blir en avluftare på annan plats och lodrätt monterad.
efter nattens avluftning av både tank och krets så kom det snabbt värme och denna höll sig till ca 8.30 när det blev ca 19 grader ute.
Får nog fortsätta lufta och det har börjat plaska i elementen igen.
Man undrar om luft kan vandra från den där kretsen ut till radiatorerna.
Hur det pumpas via volymtanken vet jag verkligen inte.
Men blir det rätt med avluftarna så verkar systemet fungera.

[Maxz]

Det är rentav rena luftproduktionen.
Luftade allt igen nu på kvällen och det var lika mycket luft som igår kväll
både i radiatorerna och ena röret från volymtanken till pannan.
Dessutom pytsade pumpen ut lite värme till volymtanken trots att det var
+23 grader ute enligt displayen,  rätt temp var +22 grader.
egentligen stämmer just ingenting, och det är ett randomiserat system.
Inte vad min mor behöver i sin villa. (ca 1/3 chans att hon kan återvända)
Ingen ide att lufta igen utan får stänga av och återgå till elpatron om det inte
går ut värme alls tidigt i morgon.
Det är ganska kalla nätter.
Hur är detta möjligt om de automatiska avluftarna är kollade av installatören.
De bör nog tas bort och ersättas av något fungerande.
Installatör igen nästa vecka.

[Rickard]

OM det tillkommer ny luft så måste vatten försvinna någonstans, det kan bara ske via läckage eller någon av systemets säkerhetsventiler (finns ofast bara en, i anslutning till pannan/expansionskärlet vad gäller värmekretsen).
Från säkerhetsventilen ska normalt ett rör gå till avlopp, så det kan dra iväg vatten dit utan att man märker det.
Kolla på det.

Detta kan hända t.ex. om expansionskärlet är trasigt, en trasig gummiblåsa, då trycks vatten ut så snart systemet värms och vattnet expanderar, trycket blir sedan lågt när systemet svalnar, och luft sugs in, möjligen via de automatiska avluftarna eller någon annanstans.

Normalt ska man inte behöva några automatiska avluftare, systemet ska gå enkelt att avlufta via de avluftningar som finns i volymtank, varmvattenberedare och radiatorer.
Jag satte själv in avluftare på högpunkten i mitt system, men där kunde jag kanske avlufta 0.5% av den luft som fanns i systemet, i princip 90% av luften hamnade i manteln till VVB, och i en radiator i hallen som verkade sitta på en plats där luften på enklast möjliga sätt drog iväg upp i just den radiatorn.

[Maxz]

Ja, har inte haft så mycket koll på slangen som går till ett avlopp utom när jag fyllt systemet vilket jag gjort ett 10-tal gånger sen installationen.
Sent igår, ca kl 23.00, luftade jag igång värmen, som inte startat av sig själv trots att utetempen krupit under de 18 grader som är inställt.
Men nu var det inte mycket luft alls, inget alls i volymtanken och minimalt i rören från denna,
radiatorerna struntade jag i denna gång, börjar bli jobbigt att gå runt på alla.
Värmen kommer ännu, kl 11.20 på förmiddan och det är 19 grader ute.
Alla element varma utom det i hallen, så just som i Rickards fall så samlas luft där.
Där har jag luftat 3-4 ggr och det var mycket luft.
Kollade volymtanken och rören igen, ingen luft alls!
Nu blir det spännande att se om värmen upphör vid 21-22 grader i eftermiddag, och sen om den kommer igång i kväll utan att lufta.
Kanske elementet i hallen aldrig varit helt luftat, installatörens lärling missade det helt och jag glömde det då det sitter inkapslat bakom träribbor mm, som det ofta är i en hall.
Jag har haft det avstängt i åratal då det sitter under en LL-pump som ger hyfsad värme.