0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej! Väldigt vanligt att värmepumpar når max av sin förmåga runt -10 grader innan el-patronen måste börja komplettera värmen. Beror en del på var i landet man bor och värmepumpen är dimensionerad. Om KBut håller sig på -3 grader även i slutet på vintern ska det inte vara något problem med borran. Ta in ett par offerter med energiberäkning på luftvattenvärmepump så ser du en prognos för luftvatten. Skriv ner all information om huset och skicka till ett par större återförsäljare.
Hur har orken känts tidigare år?En ny luft/vatten är sannolikt dyrare i drift än din gamla bergvärmepump i gott skick, då den tillhör den "färdigutvecklade" sidan av bergvärmepumpar. Inga revolutioner sedan dess, men några småjusteringar förstås.En kyltekniker kan undersöka om det är fel på expansionsventilen eller något annat i kylkretsen som gör att effekten fattas.Är kompressorn trött och saknar uteffekt så kan byta kylmodul vara ett bra val trots värmepumpens ålder. Då blir den som ny i utgående effekt. Man kan byta "storlek" på värmepumpen utan nämnvärd kostnad i samma veva.Väldigt lite elektronik i dessa och det som finns går köpa nytt än idag till vettiga pengar, så man behöver inte ha panik över kosta på en gammal pump 1/3 av vad en ny pump kostar i inköp, som sen ska installeras och gamla bortforslas.Är det för liten maskin kan en ny lite större vara ett bra val. T ex Nibe F1245-12.Ditt borrhål ser bra ut om värmepumpen går bra. Om den underpresterar så kan det hända att du får några grader minus på KB in. Står det t ex -3 på kb in och -6 på kb ut. Då är hålet kass/överbelastat.
Modellen F1245-12 säljs tyvärr inte längre sedan ett par år tillbaka enligt NIBE's produktblad. De tänkte nog att den ersattes av F1255-12 och numera S1256-13.
Du har koll, mycket bra. Det stämmer att du har en "12:a" idag.1255-16 blir då min rekommendation. F-styrningen är bättre än S-styrningen om man vill stå vid pumpen och greja. Håller man sig helt till appen, då kan det vara lika bra att köpa en S-maskin och "vara med". Men F lämnar inget att önska av praktisk betydelse.Kör du en 16 kW så kan du strypa efter frekvens eller testa om köldbärarbegränsning fungerar bra. Har aldrig i verkligheten sett något praktiskt fungerande "anpassar sig till borrhålet" av en inverter.Problemen jag ser är att begränsningen börjar för sent och den snålar på köldbärarpumpens hastighet. Lägg in en begränsning där du bara tar bort de översta 10-15% av varvtalet på kompressorn så den inte chockar borrhålet. Så får du se efter lång kyla vad du får för köldbärartemperaturer.Se till att köldbärarbegränsingen går in vid -3.Ställ upp hastigheten på köldbärarpumpen manuellt till delta 2 till 2,5.Hade du varit ointresserad hade jag fortsatt med 1245-12 som rekommendation. Då du kan nog behärska en 16 kW på ditt hål, det tror jag.Ingen oro med spriten. Det är väldigt många liter vätska i ett borrhål. Om du vill veta, sök refraktometer på amazon för alkohol och köp hem en för 200-300 kr. Du får LP-larm om det fryser, innan dess får du bättre funktion på borrhålet desto mindre spritkoncentration det är.Om du tar 1256-serien, kika på storlek 18 och begränsa den ännu hårdare. 13 kan bli för liten skillnad mot idag är jag rädd för, för du vill ju få grepp om mer energi än idag antar jag.Om du har ett hus som har frånluftsåtervinningsmöjlighet, då kan du öka värmepumpens effekt genom att värma köldbäraren med det. Då blir befintlig värmepump "större" samtidigt. Då bör du köra vidare med dagens för att se om en storlek 13 kan vara rätt egentligen.Jag är personligen emot inverterpumpar från alla tillverkare. På vissa ställen fungerar det bra, på andra ställen går de sönder i förtid. Man får ha gällande värmepumpsförsäkring i så fall. Alltid förlänga efter 6 år.En on/off-pump kan man tryggt ha oförsäkrad tycker jag. Det blir pengar i längden efter garantitid att vara rädd att invertern ska paja.Men man får inte glömma, många inverters går helt utan problem sen de kom ut.
Inte mer än 30 W per meter hål, då blir kallt i hålet. Hur djupt är hålet.
TEX En BVP på 9 kW där det delas med 3 , blir då 6 kW kvar, det är vad VP ska hämta från hålet. Blir då om hålet är 150 meter 6000/150 = 40 W per meter hål och alldeles för högt, risk att hålet fryser på dom först 10 metrarna. Nu talas det om av tillverkarna OJ vad vi är bra, vi kan gå ner till - 6 på KB och vi varierar kompressorn och cirkpumpar efter KB-tempen, naturligtvis går det, men vad blir effekten av det då. Naturligtvis sämre prestanda på VP. Naturlagarna går inte att förändra, dom är vad dom är.
gäster: 1324
dolda: 0
användare: 18
