Ämne: Fighter 2026

[Htpjohwes]

Har en gammal F2026 med ny kompressor dockad till en EVC13. Saknar reglering och kör enbart mot en inomhusgivare. Systemet fungerar inte så bra då vi har ett trähus med källare dvs två helt olika klimatbehov. Installerade en Nibe UKV 100L tank som är inkopplad enligt bilden. Tips på bättre styrning/inkoppling? Som det är nu måste vi ha termostater då det annars blir helt tokigt med temperaturerna.

[Josth]

Jag kan inte riktigt förstå hur den dockningen är tänkt att fungera? Men installationen av UKV-tanken var säkert väldigt bra. När F2026 tar paus eller avfrostar kommer ju framledningstemperaturen successivt att falla vilket triggar el-patronen i EVC13 som håller framledningstemperaturen uppe och det kommer att ta väldigt lång tid innan temperaturen i huset faller så att innetermostaten som styr F2026 slår till igen(?) Annars måste värmekurvan för el-patronen vara rejält lågt inställd och man får manuellt ändra den när utetemperaturen gör att F2026 inte räcker till längre. Viktigt att termostaterna står på max i det rum där innetermostaten för F2026 sitter placerad. Generellt ska man också tänka på att t.ex. radiatortermostater åldras och kanske inte håller mer än 15-20 år innan det är dags att byta till nya för att få en bra reglering.

[Htpjohwes]

Tack, borde man koppla VP via de separata ingångarna på UKV:n och radiatorkretsen på sina? Nu är det enligt Nibes anvisning dvs som schemat visar.

[Josth]

Som schemat visar är det "arbetstank utan knäppfunktion" och har man inga problem med knäppningar i värmesystemet så duger det bra.

[Htpjohwes]

Tolkade Nibes anvisning att denna koppling även motverkar störningar i flödet över VP:n vid användande av termostater på radiatorerna.

[25fOCUS]

Det som skissen visar är en funktion mer som ON/OFF. fullt flöde Tank/VP och tanken fylls med värme tills VP säger ifrån och naturligtvis blir det tokhett när inte givaren hinner reagera på att det är varmt. För att få det exakt så ska det vara en shunt som tar värme från tanken och regleras av utetempen, det kan inte bli mer exakt värme i huset då, oslagbart.

[Htpjohwes]

Skulle denna koppling då vara bättre dvs VP jobbar separat mot tanken och så kompletterar vi med en shunt på radiatorkretsen?
UKV är på 100L, tänker att när shunten är nöjd med tempen framledningen stoppas VP:n.

[Josth]

Nej då skulle tanken behöva vara större och man förlorar fördelen med att värmepumpen arbetar med flytande kondenseringstemperatur och alltså inte tillverkar högre temperatur än vad som just då krävs i huset.

[25fOCUS]

Nej då skulle tanken behöva vara större och man förlorar fördelen med att värmepumpen arbetar med flytande kondenseringstemperatur och alltså inte tillverkar högre temperatur än vad som just då krävs i huset.

Nu får du ursäkta mig. Visserligen är tanken lite liten, men fungerar. Med laddning till tanken och ut med shunt, så kommer shunten att vara helt öppen när värmen är för lite och då är det VP som ger direkt till systemet. Nu är allt beroende tanken som är monterad som volymtank. Vad innebär det, att VP är för stor att gå direkt och får hicka av för litet flöde över sig vid direktkoppling.
Att konsekvent bara skriva om ""  att du förlorar COP "  är en sanning med modifikation, sÃ¥ var inte sÃ¥, utan det är tänket om en bra funktion för förutsättningen i det aktuella huset. Och inte nÃ¥got som generellt fungerar, oavsett storlek pÃ¥ hus.

[Htpjohwes]

Då tolkar jag det som att detta är den bästa inkopplingen?

[Josth]

Jag förstÃ¥r inte hur du tänkt att styrningen ska fungera och hur EVC13 egentligen är inkopplad? Normalt när man har shuntstyrning sÃ¥ lÃ¥ter man värmepumpen alltid värma upp tanken till t.ex. 55 grader och sedan sköter shuntautomatiken helt automatiskt att det blir rätt temperatur i radiatorerna, t.ex. 40 grader. Men när man lÃ¥ter värmepumpen arbeta sÃ¥ kallas det fast kondenseringstemperatur och det blir mycket mindre effektivt jämfört med flytande kondenseringstemperatur. 

[25fOCUS]

Då tolkar jag det som att detta är den bästa inkopplingen?

Det är rätt och kommer att fungera bra, allt annat om det ena eller andra, som effektiv, COP som ska jagas med 1/10 delar är bara en riktig överkurs. Nu med elpannan i serie med ut till systemet har du en garanti för att få värme om VP säger upp sig, det blir då att sätta framledningsgivaren strax efter pannan, samt at vid drift ställa ner kurva till min på shunten. Tanken ska inte värmas av pannan. Och kanske ha en termostat på röret efter pannan och ställa på kanske 10 C, då kommer inte pannan att starta förrän tempen gått ner. Blir som fryskydd och kan ställas upp.
Med den kopplingen VP-tank-shunt ( sistnämnda ska ska starta VP vid fullt öppen ) Då kommer VP att höja tempen ut och efter ett tag blir den för hög och då kommer shunten att stänga mer och mer allt eftersom tempen stiger från VP. Det blir då att tanken laddas fortare och fortare till returen stänger av VP

[HBerggren]

Den gamla rumsgivaren du hade, vart var den kopplad?

[Htpjohwes]

Gamla rumsgivaren styrde VP on/off. Svårt att få det att fungera i huset med olika våningar och behov.

[HBerggren]

Gamla rumsgivaren styrde VP on/off. Svårt att få det att fungera i huset med olika våningar och behov.

Det är egentligen en väldigt bra styrmetod, enkel och flytande kondensering. Den ska sitta 150 cm över golvet, inte vara utsatt för värme från radiatorer, inte utsatt för solinstrålning, inte utsatt för dörrdrag, central placering på kallaste stället i huset.