Ämne: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri

[Motorn]

Hej!

Jag har en Nibe Fighter 310p där kompressorn verkar ha gett upp. En tid tillbaka hördes det konstiga ljud ifrån värmepumpen så jag befarade att detta skulle kunna inträffa. Inga skärande eller brummande oljud som att kompressorn överarbetade utan nästan lite som när kompressorn i ett kylskåp håller på att ge upp. Hursomhelst är kompressorn helt kall och verkar inte gå igång fastän lampan säger annat. Jag har inte mätt på relä1 som jag har fått för mig är till kompressorn. Det skulle jag kunna göra om någon vänligt själ hjälper mig lite på traven. Vet inte riktigt var jag ska mäta, ser inga direkta kontakter på relät.

Jag tror som sagt att kompressorn har gett upp men eventuellt skulle det kunna vara givaren som jag tror ligger på kanal 14. Kan tänka mig att kompressorns inte känner för att gå igång vid så låg temperatur som 37C. Kan ju så klart också vara relät som är trasigt.

Dessa värden har jag utläst på respektive kanal:

01 49
02 42
03 -04
04 23
05 23
06 10
07 -02
08 37
09 --
10 42
11 00
12 50
13 00
14 01
15 --
16 --
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00


Kanske kan vara intressant att veta att jag fick kompressorn och kringkomponenter utbytta för knappt sex år sen efter liknande haveri men den gången lät det annorlunda från kompressorn, som att den jobbade extra hårt.
Ja som ni kan räkna ut så höll det inte lika länge som jag hade hoppats. Huset och pannan är från 03 så sist höll kompressorn betydligt längre. tråkigt nog fick inte jag dra nytta av det utan den tidigare ägare. Nästan exakt ett år efter inflyttning fick jag byta. Nu efter dryga fem och ett halvt år.

Vad tror ni forumrävar? Dags att byta ut pannan?

*Edit: tabeller verkar inte fungera så fick skriva om som text istället.

[Josth]

Numera borde kompressorn hålla i vart fall runt 10 år. Är själv inne på kompressorn nummer fyra i ordningen. Prova bläddra fram till kanal 14 och tryck på knappen intill. Det är snabbstart kompressorn. Då brukar det surra lite kort följt av ett klick när motorskyddet bryter om det är totalhaveri på kompressorn. Om du bestämmer dig för att byta kompressorn så välj då gärna 360P reservdelskompressor med tillhörande delar. Den är på 650 W medans 310P reservdelskompressor bara är på 500 W. Samma kompressor i F370. Nya S735 verkar fin men kostar därefter och man måste se över avluftskanalen.

[Engin]

Tack för tipset, har läst lite på forumet och kände till snabbstarten men väntade med att prova så jag eventuellt kunde mäta relät samtidigt. Insåg dock att ingen skada sker om kompressorn ändå är kass. Jag provade nyss och inget händer, absolut inget som kan uppfattas med sinnena i alla fall.

Angående att byta kompressor så är det inte aktuellt utan det blir byte av hela pannan. Har inte lust att byta igen om fem år. Dessutom är pannan 20 år gammal så det är nog dags att kassera den. Lite synd för jag gillar inte slit och släng normalt men har inget förtroende längre för Nibe. En intressant detalj dock vid förra bytet. Jag bad om att få en större kompressor men de vägrade på Assemblin och hävdade att de bara använder servicepaket från Nibe.

Vad gäller ny panna funderar jag på luft/vatten. Högre initial kostnad men räknar med att spara ytterliga cirka 4000KW jämför med en FLV. Skulle innebära att den betalt sig efter 6-7 år. Annars får det bli en FLV igen och då vete tusan vilken jag väljer. Helst inte Nibe även om de påstås ha skärpt sig med de nya värmepannorna. Funderar på Bosch eller Comfortzone men läser man på forumen verkar även de ha sina bekymmer. Boschen kanske mindre än de andra två.

[Josth]

Det skiljer ganska lite i pris mellan en S735 och en luftvattenvärmepump men att en luftvatten skulle spara extra 4000 kWh/år har jag svårt att tro på alls. Energibesparingen blir ganska snarlik om man har ett modernt välisolerat hus avsett för frånluftsvärmepump. Har man däremot ett äldre hus med halvdan isolering blir frånluftsvärmepumpar för klena och det krävs luftvatten eller bergvärmepump. Ta gärna in offerter med energikalkyler för huset.

[Motorn]

Jovisst mellan S735 och en luft/vatten skiljer det inte något nämnvärt. Min tanke var dock att ersätta min F310p med en F370 eller motsvaranden från tidigare nämnda två tillverkare. Har inga planer på att gå upp till en S735 för då hamnar jag på samma prisnivåer som för en luft/vatten (eller ännu högre) som jag ändå tror kommer ha lite längre livslängd än en S735. Besparingen 4000kwh/år som jag syftade på var mellan en F370 och en luft/vatten och då tycker jag ändå att det är i underkant.

[kWhalp]

Jovisst mellan S735 och en luft/vatten skiljer det inte något nämnvärt. Min tanke var dock att ersätta min F310p med en F370 eller motsvaranden från tidigare nämnda två tillverkare. Har inga planer på att gå upp till en S735 för då hamnar jag på samma prisnivåer som för en luft/vatten (eller ännu högre) som jag ändå tror kommer ha lite längre livslängd än en S735. Besparingen 4000kwh/år som jag syftade på var mellan en F370 och en luft/vatten och då tycker jag ändå att det är i underkant.

Betänk att vissa luft-/vattenvärmepumpar kommer frysa sönder när ryssen härjar i elnätet och en-veckors blackouter blir vardag.
Se till att köpa en som klarar att "stå kall", utan att tömmas och härja, det är mitt första tips.

Hur stort är huset? Byggår? Ort/Stad? Närhet till grannar?
Dessa kolosser lever om en del när de gör legionellafritt varmvatten på sommaren, tänk på placeringen, det är tips 2.

Vad ska du ersätta FLVP:ns ventilation med?
Blir ju bäst med FTX och luftvatten, men är ett djävla härjande och mångfalt dyrare än en simpel och ekonomiskt överlägsen S735. You can't beat its livscykelanalysis price, det är mitt tredje tips.

 

[Motorn]

Igår fick jag hjälp av min elektriker till granne att mäta en del. Kanske finns hopp ändå. Vi mätte utgången efter relä1 och där fanns ingen spänning. Vi mätte över kondensatorn och efter en snabbstart av kompressorn låg det ingen spänning över den så då tänkte vi att det är ju inte konstigt att kompressorn inte kör igång. Det konstiga är att när man lossar tåtarna från kondensatorn och mäter så verkar det ligga en spänning över dem. Kan inte riktigt förklara hur.


Vi mätte också de tre ledningarna på den nedersta bilden och endast den bruna var strömförande.



*Edit: fick inte med bilderna i första vändan

[Josth]

Om den bruna ledningen har 230 V till den blå så får kompressorn matningen som behövs för att den ska köra. Borde vara totalhaveri i kompressorn om den inte går.

[Motorn]

Ok bara för att vara säker på att vi menar samma sak. Jag har ringat in de två ledningar som jag tror du syftar på. Stämmer min uppfattning?
Är den blåa nollan? Vad är den svarta till för i så fall?


Hur kommer det sig att det inte ligger någon spänning över kondensatorn?

[Josth]

Ja det stämmer med den bruna och den blå. Den blå är nollan, ser man om man följer ledningsbanorna på kretskortet. Den svarta är "ovansidan" av kondensatorn vars andra pol är ansluten till nollan. Den svarta kan man säga driver motorns hjälplindning eftersom kondensatorn åstadkommer en 90 grader förskjuten spänning. Det är växelspänning och kondensatorn laddas hela tiden upp och ur i väldigt snabb cykel. Blir inte alls som en elektrolytkondensator ansluten till likspänning.

[Motorn]

Ja det stämmer med den bruna och den blå. Den blå är nollan, ser man om man följer ledningsbanorna på kretskortet. Den svarta är "ovansidan" av kondensatorn vars andra pol är ansluten till nollan. Den svarta kan man säga driver motorns hjälplindning eftersom kondensatorn åstadkommer en 90 grader förskjuten spänning...

Tack för din hjälp, du verkar veta vad du pratar om.
Det du säger låter rimligt men borde det då inte ligga en spänning över den svarta ledaren också även om den ligger 90 grader mot den blåa?

[HBerggren]

När kompressorn går brukar det ligga en spänning runt 320V, minns inte exakt. Över fasspänning, men under mellan två olika faser.

Mäta mellan blå och brun på den gröna plinten så mäter du om reläet fungerar. Förstås bara mäta när kompressorlampan i skärmen är tänd. Är kondensatorn inte spänningsatt hade jag först kontrollerat om den följer fabriksspec +- 10% och sen misstänkt öppen lindning i kompressorn med fler mätningar för att bekräfta.

Edit:
Bygla mellan 1 och 9 om kompressorreläet inte skickar vidare någon spänning som test, då gör man samma som reläet är tänkt att göra, med egen vilja.
Kolla om spänning ens finns på plint 9 är också intressant för att komma vidare.

[Motorn]

När kompressorn går brukar det ligga en spänning runt 320V, minns inte exakt. Över fasspänning, men under mellan två olika faser.

Mäta mellan blå och brun på den gröna plinten så mäter du om reläet fungerar. Förstås bara mäta när kompressorlampan i skärmen är tänd. Är kondensatorn inte spänningsatt hade jag först kontrollerat om den följer fabriksspec +- 10% och sen misstänkt öppen lindning i kompressorn med fler mätningar för att bekräfta.

Det finns spänning på den bruna, jag mätte igen för säkerhetsskull. Dock inget på den svarta och om jag förstått det rätt borde det ligga spänning på den med?
På utgång 9 på reläkortet ligger också spänning. Allt tyder såvitt jag kan se att kompressorn är stendöd om nu de bruna ledningen är det som matar kompressorn.

[Josth]

Den svarta kommer från kompressormotorns hjälplindning och ska till kondensatorn. Kan bara finnas spänning på den om det är spänning på den bruna till kompressorn och kompressorns motorskydd är intakt.

[Motorn]

Den svarta kommer från kompressormotorns hjälplindning och ska till kondensatorn. Kan bara finnas spänning på den om det är spänning på den bruna till kompressorn och kompressorns motorskydd är intakt.

Det börjar bli överkurs för mig men jag ska se om jag kan förstå ändå. Det du säger är i princip att motorskyddet slutat fungera då det inte finns någon spänning i den svarta ledningen medan det samtidigt finns spänning på den bruna?

Vad.innebör det i så fall? Att kompressorn i sig kan vara intakt men motorskyddet inte är det?