Ämne: Dimensionera rör för brine samt luft

[jishi]

Det är rätt tradigt att tömma och fylla systemet (och lufta) varje säsong, så kan du slippa vore det toppen.

Den tål mer än -14, det fryser inte solid direkt vid 15. Jag stoppade en plastbytta med brine i frysen (-18 till 20) och det blev som slush, dvs fortfarande rörlig. Men exakt fryspunkt beror ju på vilken utspädning man har.

Min tanke är att ha styrning som startar cirkulationen om det blir kallare än -20 som extra säkerhetsåtgärd. Hade det dock inte i vintras, men det var inget problem. När det var -22 ute så hade jag typ -10 på vinden, tror jag. Sånt beror på hustyp och isolering.

Om du ska tömma och fylla gör du nog klokt i att investera i en riktig pump

[Hastings]

 Har tittat lite pÃ¥ dina ritningar , och delar av trÃ¥den men inte allt.

1) använd INTE tallriksventiler som backventil  mellan  skänklarna till frikylan . De ger hög resistens och det räcker inte  att gÃ¥ upp en storlek alltid . VP -pumpen(som ofta är pÃ¥ 150-200W) fÃ¥r slita i onödan den del av Ã¥ret dÃ¥ värme krävs .
här är en lågresistiv typ
 https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/40-backv-m-kagla-o-metalltatn.html

2) varför krångla dit expansionskärlet ovanpå VP ? jag satte mitt på vinden för 10 år sedan. Har inte fryst än.

3) hur högt är huset ?  Du behöver ha positivt tryck i högsta punkt .sÃ¥ 10m=1bar vatten  eller 0,9 bar för 10 meter 30%

[Walle85]

Har tittat lite på dina ritningar , och delar av tråden men inte allt.

1) använd INTE tallriksventiler som backventil  mellan  skänklarna till frikylan . De ger hög resistens och det räcker inte  att gÃ¥ upp en storlek alltid . VP -pumpen(som ofta är pÃ¥ 150-200W) fÃ¥r slita i onödan den del av Ã¥ret dÃ¥ värme krävs .
här är en lågresistiv typ
 https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/40-backv-m-kagla-o-metalltatn.html

2) varför krångla dit expansionskärlet ovanpå VP ? jag satte mitt på vinden för 10 år sedan. Har inte fryst än.

3) hur högt är huset ?  Du behöver ha positivt tryck i högsta punkt .sÃ¥ 10m=1bar vatten  eller 0,9 bar för 10 meter 30%

Ok, tog en titt på den backventilen du länkade, bra mycket dyrare än de "vanliga" tallriksmodellerna, gör det så stor skillnad? Samt är det en sån de flesta som gör detta använder?

Oklart om jag hänger med på punkt nr. 3, huset är ett suterränghus, VP står på lägsta punkt och vinden är väll då ca två vanliga våningar högre. Vinden är ganska trång, endast ca 1,2 meter i höjd mitt på då lutningen på taket endast är 14 grader. Så skillnaden i höjd från nuvarande högsta punkt för KB till konvektorerna är väll ca 4 meter skulle jag uppskatta.

[Walle85]

Det är rätt tradigt att tömma och fylla systemet (och lufta) varje säsong, så kan du slippa vore det toppen.

Den tål mer än -14, det fryser inte solid direkt vid 15. Jag stoppade en plastbytta med brine i frysen (-18 till 20) och det blev som slush, dvs fortfarande rörlig. Men exakt fryspunkt beror ju på vilken utspädning man har.

Min tanke är att ha styrning som startar cirkulationen om det blir kallare än -20 som extra säkerhetsåtgärd. Hade det dock inte i vintras, men det var inget problem. När det var -22 ute så hade jag typ -10 på vinden, tror jag. Sånt beror på hustyp och isolering.

Om du ska tömma och fylla gör du nog klokt i att investera i en riktig pump

Ok, då kommer jag att satsa på att det är lugnt, kan ju ta ett prov på KB och stoppa i frysen när jag tömmer ut för att göra mitt avstick.
I värsta fall får man väll lägga på lite exra isolering runt allt på vinden, men slipper helst det då det är så trångt där uppe.

[Walle85]

Har tittat lite på dina ritningar , och delar av tråden men inte allt.

1) använd INTE tallriksventiler som backventil  mellan  skänklarna till frikylan . De ger hög resistens och det räcker inte  att gÃ¥ upp en storlek alltid . VP -pumpen(som ofta är pÃ¥ 150-200W) fÃ¥r slita i onödan den del av Ã¥ret dÃ¥ värme krävs .
här är en lågresistiv typ
 https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/40-backv-m-kagla-o-metalltatn.html

2) varför krångla dit expansionskärlet ovanpå VP ? jag satte mitt på vinden för 10 år sedan. Har inte fryst än.

3) hur högt är huset ?  Du behöver ha positivt tryck i högsta punkt .sÃ¥ 10m=1bar vatten  eller 0,9 bar för 10 meter 30%

En annan fråga, såg nu när jag letade runt på backventiler lite extra att det även finns något som heter klaffbackventil eller Termoback. Är det också något som är samma nivå som den du länkar till med fjäderbelastad kägla sett till resistens? I så fall, finns det något man bör tänka på med dessa?
Skulle i sÃ¥ fall denna funka, är lite billigare än den du länkade 
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/beulco-klaffbackventil-r32

Hittade även denna, enda skillnaden jag ser är pris och artikelnr, men i övrigt samma beskrivning och produktblad, är det någon skillnad med att ta den billigare?
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/r32-beulco-klaffbackventil-pn16

Termobac, lite dyrare än alternativen ovan, finns det någon fördel kontra klaff eller nackdel mot den du länkade:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/termobac-32-mm-backventil-av-massing-rp-1-2.html

[lucky_one]

Skillnaden på Beulco-ventilerna som du länkar till ser ut att vara att den dyrare är metalltätad och den lite billigare gummitätad. Jag har själv ventilen med gummitätning, har dock inte monterat den ännu då jag inte riktigt kommit så långt i mitt projekt. Men vilket år som helst

Jag tror att termobac-ventilen är overkill i den här applikationen.

[25fOCUS]

En annan fråga, såg nu när jag letade runt på backventiler lite extra att det även finns något som heter klaffbackventil eller Termoback. Är det också något som är samma nivå som den du länkar till med fjäderbelastad kägla sett till resistens? I så fall, finns det något man bör tänka på med dessa?
Skulle i sÃ¥ fall denna funka, är lite billigare än den du länkade 
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/beulco-klaffbackventil-r32

Hittade även denna, enda skillnaden jag ser är pris och artikelnr, men i övrigt samma beskrivning och produktblad, är det någon skillnad med att ta den billigare?
https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/backventiler-for-varmvatten/r32-beulco-klaffbackventil-pn16

Termobac, lite dyrare än alternativen ovan, finns det någon fördel kontra klaff eller nackdel mot den du länkade:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/termobac-32-mm-backventil-av-massing-rp-1-2.html

En klaffventil ska sitta i våg med klaffen uppåt för att fungera bra.

[Walle85]

En klaffventil ska sitta i våg med klaffen uppåt för att fungera bra.

Ok, denna jag länkade till har denna info "Kan monteras såväl vertikalt som horisontellt.", så antar att så länge flödet är uppåt vid vertikal montering så bör den stänga sig själv hyfsat bra vid vertikal montering då gravitationen fortfarande hjälper den att stänga sig, eller tänker jag fel här?

[Walle85]

Tänkte försöka få in två T-kors här, se röda ringen på bilden, med en backventil emellan som blir avstick för frikylan. Lutar åt att det blir en klaffbackventil då det går att få horisontellt. Sen blir det sannolikt en förlängning där kärlet för KB sitter idag till ett nytt expansionskärl, för att få bättre plats.

[jishi]

Jag har samma klaffbackventil, men R25, kostar runt 400-450 kr.

Har du cu28 rör så räcker nog en R25 gott och väl. Det är en sån kort bit som det ev blir en strypning så inte nämnvärt tryckfall.

Den funkar vertikalt om flödet går uppåt, men inte om det går neråt.

[Walle85]

Jag har samma klaffbackventil, men R25, kostar runt 400-450 kr.

Har du cu28 rör så räcker nog en R25 gott och väl. Det är en sån kort bit som det ev blir en strypning så inte nämnvärt tryckfall.

Den funkar vertikalt om flödet går uppåt, men inte om det går neråt.

Har du den med gummi- eller metalltätning, samt spelar det någon större roll?

[jishi]

Ganska säker på att det var gummitätning, visste inte att det fanns olika.

Kan inte svara på om det är dåligt eller inte, bara haft den i ett år. Det skulle väl vara om gummit inte tål brinevätskan, men det är NBR-gummi vilket ska tåla alkohol.

[Walle85]

Ganska säker på att det var gummitätning, visste inte att det fanns olika.

Kan inte svara på om det är dåligt eller inte, bara haft den i ett år. Det skulle väl vara om gummit inte tål brinevätskan, men det är NBR-gummi vilket ska tåla alkohol.

Yes, låter rimligt. Då ska jag försöka få till detta inom kort. Så får vi se hur det blir.
Inköpslistan är iaf en klaffbackventil, expansionskärl (sannolikt 12L med ett förtryck på 0,5 bar) med manometer och säkerhetsventil (på 1,5 bar) samt en cirkulationspump.

Återkommer med bilder när det är klart.

[Hastings]

Walle85  - du verkar ha hittat rätt med klaffventiler och  fÃ¥tt svar ifrÃ¥n andra frikylisar .  Sorry jag har haft Amerikabesök i en vecka .   Ang - Expansionkärl - Om du bara har  lyfthöjd 4 m  sÃ¥ behöver du inte särskilt mycket tryck. Det är bara i ett system som är öppet eller inte är trycksatt som man kan fÃ¥ luftfickor pÃ¥ högsta punkterna där tycket är samma som atmosfärtryck.  Trycket ökar med djupet  i ett  sÃ¥dant system och är lÃ¥gt pÃ¥ topp.

[Walle85]

Walle85  - du verkar ha hittat rätt med klaffventiler och  fÃ¥tt svar ifrÃ¥n andra frikylisar .  Sorry jag har haft Amerikabesök i en vecka .   Ang - Expansionkärl - Om du bara har  lyfthöjd 4 m  sÃ¥ behöver du inte särskilt mycket tryck. Det är bara i ett system som är öppet eller inte är trycksatt som man kan fÃ¥ luftfickor pÃ¥ högsta punkterna där tycket är samma som atmosfärtryck.  Trycket ökar med djupet  i ett  sÃ¥dant system och är lÃ¥gt pÃ¥ topp.

Ok, ja där KB kommer in från borrhålet ligger ganska högt upp i källaren, sedan sitter konvektorerna precis ovanför innertaket på våningen ovanför. Så är inte speciellt högt från där jag sticker av för att skicka KB till konvektorerna. Tolkade det som att ca 0.1 bar per meter samt lite extra. Så typ 0.5-0.6 bar kanske är lagom i mitt fall?