0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Intressant. Jag har tänkt mig samma setup på kallsinnen närmaste veckorna. Min största farhåga är frysrisken på vintern (trots att det är brine). Hur tänker ni kring det? Jag har tänkt mig 22 mm prisol med armaflex och att lägga in en självreglerande värmekabel innanför armaflexen. Behövs dessutom cirkulation tror ni? I själva fläktkonvektorn finns ju ingen värme eller isolering.
Anledningen är gunnarb skrev detta i ett tidigare inlägg här: ” problemet med Plusprisol att det isolerar litet för dåligt för att garantera frihet från kondens i alla lägen. Riktigt fuktiga dagar blir det kondens utanpå och det beror på att isoleringens ytterhölje får en temperatur som ligger under kondenspunkten”.Att tömma brine (jag tänkte köra utan värmeväxlare) känns väldigt bökigt spontant. Skulle det inte fungera att köra avstickets cirkulationspump lite lätt när det är väldigt kallt för att förhindra isbildning i kylbatteriet (och rören på kallvinden) tror du?
Hej, jag har en liknande setup som du, men den är inte färdiginstallerad ännu men jag har åtminstone lite information jag kan delge.Jag har i dagsläget en CRC-IO 44 inkopplad, och planerar för min andra. Detta har varit planen från första början. Jag har ca 9 meter från bergvärmepump upp till vind, så lite kortare än du, men sen med 3m avstick till fläktkonvektorn så total sträcka borde vara ungefär samma. Jag har också erfarenhet och loggdata från förra sommaren då jag hade en CRC-MV94 inkopplad med samma rördragning, dock lite kortare (då den satt inne i ett av rummen, under vinden).Min installation ser ut som följande:CRC-IO med egna stosadaptrar, 2x160, både in och ut. Till och frånluft i de två sovrum som kyls. Rummen är typ 9kvm + 12 kvm gissningsvis. Med stängda dörrar, så håller jag ledigt ca 22 grader, skulle kanske klara 21 en normal sommardag. När solen ligger på som mest, kryper idag temperaturen upp nån grad, men jag har inte haft stängda dörrar nu under sommaren och jag får mycket läckvärme från intilliggande rum som inte har kylning ännu (det är vad den andra konvektorn ska ta hand om).Jag kör med PAL25-rör, dessa har en innerdiameter på 17mm (Cu22 har 20) och det har inte märkts att det skulle vara något problem med flödet, ens när jag hade den dubbelt så stora konvektorn. Jag är därför optimistisk att detta kommer räcka även till två st 44:or. Enligt tillverkaren så skall plast-rör klara högre flöden (pga lägre friktion, men högre hastighet vilket kan medföra högre ljud), men jag tror att ett PAL25 och ett Cu22 är ungefär likvärdiga i tillgängligt flöde. Idag kör jag hela slingan med bergvärmepumpens cirkulationspump, dvs jag har ingen backventil utan en kulventil mellan avsticken (det är gamla påfyllningskopplet jag använt). Kör cirkpumpen på 90% fart men jag verkar ha väldigt låg tempskillnad mellan ut/in på avsticket så jag tror det flödet är lite i överkant. Vet inte vad det är för pump som sitter i (det är en F1226-6) men den verkar inte vara jättekraftig för den drar inte märkbart med ström (avläser en effektskillnad på ca 40-50W mellan av och på). Jag kommer sätta en Yonos stratos pico 1-6 som avstickspump när jag monterar dit backventilen, och tror det kommer räcka (mer om det längre ner). Jag kör fortsatt PAL25 även efter T-avsticket. Inte för att jag tror det behövs, mest för att det blev enklast pga kopplingar och rester av rör-rullen jag köpt. Han som hade dessa aggregat innan mig (vi köpte de begagnade) hade 15-rör fram till konvektorerna. Vet inte hur stor stam han hade, men det var också 4 konvektorer totalt. Han sålde det för han var besviken på kyleffekten, så word of wisdom är väl att inte snåla. Jag hade nog valt minst 18-rör bara för att vara på den säkra sidan. Prisskillnaden måste bli marginell tänker jag. Även om det är 15R anslutning på konvektorn och 10mm rör inne i batteriet (dock, flera parallella misstänker jag), så tjänar du på att inte ha onödigt tryckfall. Gällande luftkanaler, så kör jag som sagt med 160-rör och 160-ventiler. Det jag kan säga på en gång, är att det är frånluftsventilen som ger mest oljud. Så här i efterhand funderar jag på om det inte hade varit bättre att antingen sätta en större frånluftsventil (och sen gå ner i dimension lite senare) eller bara sätta ett avstick med stor radie istället: https://ventilation.se/sv/products/avstick-ilrx-160 för att minska turbulensen. Jag har ett sånt liggandes, så det kommer nog testmonteras på den andra konvektorn. Jag har inte haft möjlighet att mäta luftflödet, eller hur mycket man tappar, men ena kanalen är över 3m, och den andra är knappt 2m. Har inte märkt att det är nån större skillnad i luftflöde mellan rummen med denna setup. Men jag tror 125mm rör kanske blir i minsta laget? Vet inte hur mycket isolering du planerar för, men jag kört utan isolering sen det installerades, och kondensavfällningen från tilluften är nästan obefintlig. Det droppar inte, men man kan känna att de blir fuktiga undertill. Jag har 25mm isolering som ska på, https://ventilation.se/sv/products/isolerstrumpa-160x25mm-3m, och jag är övertygad om att det kommer räcka. Om man istället kör med armaflex-matta så räcker det nog tom med 3mm (om det ens finns, annars typ 6mm). Även om det blir svinvarmt på vinden (typ, 35+ grader), så tror jag RF är extremt låg för det är uteluft som värmts upp och det finns ingen mer fukt att ta upp inne på vinden. Säkert därför det inte blir mycket kondens på rören trots den stora temp-skillnaden.Nåt jag blev upplyst om är också att man behöver en viss kastlängd på luften för att få en bra luftblandning (dvs, luften ska komma långt från ventilen och helst träffa väggarna). Det blir lite svårt att dimensionera för när luftflödet varierar beroende på kylbehov i detta fall, men jag har inte märkt av att det är ett problem med mina 160-don. Med 125-don skulle kastlängden blir ännu längre. Luftflödet från konvektorn är så pass högt så det är nog snarare det motsatta problemet man behöver fundera på (för lång kastlängd). Oron var att det skulle bli ett kallras direkt under ventilen, men det händer inte ens på lägsta fart (vilket blir ca 80m3/h om jag minns rätt).Tilluftsdonen låter ingenting på fläktläge 1, avluften är knappt märkbar. På fläktläge 2 (av 6) så börjar man höra att det är ett luftflöde. Men främst frånluften. Tänk, en lite högljuddare bostadsventilation. På fläktläge 6 (max), då är det väldigt märkbart. Men åter igen, det är främst frånluften. När den behöver gå på maxfart är det rejält varmt, så då kan man leva med det oljudet och njuta av svalkan istället! Som bonus-erfarenhet så jag har även installerat sagda CRC-MV94 hos min svåger, och fått igång frikyla där. det är dock en installation med värmeväxlare och dubbla cirkpumpar. Där drog vi 28-koppar, dels pga att det används till värme under vintersäsongen, men också för att vi planerade för ett framtida avstick. 22 hade nog räckt om det bara var för denna konvektor. Då det är dubbla pumpar så blir dimensioneringen lite missvisande, och jag har inga temperatur-värden på in/ut på värmeväxlaren ännu (ska dit och montera det idag förhoppningsvis), men han har två ställbara pumpar (en 1-12, och en 1-8, det var det vi hade tillgängligt). Idag kör brine-pumpen (den som driver vätskan genom värmeväxlaren och borrhålet) på ca 4 höjdmeter och det är mer än tillräckligt känns det som (detta på 2x150m borrhål) och den till konvektorn kör också på 4 höjdmeter (denna tror jag är lite i underkant, ska bli intressant att se delta-T över värmeväxlarens kretsar). Tänk på att höjdmeter inte har något med hur högt upp rören går i en sluten krets, det gäller bara i en öppen krets. Så om du har 5m höjdskillnad påverkar inte, tänk på att pumpen ska dra vätska ur ett 160m djupt hål. Allt handlar om totalt tryckfall på hela slingan (brinerör, kopparrör, konvektorbatteri). Extra bonus-tips, jag hade ingen lust att klättra upp på vinden och rengöra filtret stup i kvarten, så jag köpte standard 160 konfilter (https://cleanfilter.eu/sv/product/filter-for-franluftsventil-dn-160-5-enheter/?v=f003c44deab6) som kläms fast mellan ventilen och takstosen. Förhoppningsvis slipper jag rengöra filtret på vinden. Tänk också på att "täta" insugssidan på konvektorn. Den är full av små hål på sidorna och filter-spalten är flera mm glipa (tejpa eller dylikt), annars suger den in vindsluft som den sen blåser in i rummen. Gällande fläktstyrning, om du ska ha två konvektorer borde du kanske investera i styrventiler för vätskan också. De som Eveco marknadsför är extremt dyra, de är också extremt långsamma (tar kanske 2 min att öppna/stänga) för att man ska kunna PWM-styra ett visst flöde. Det är irrelevant i en sån här installation (det är öppen/stängd som gäller). Jag har köpt motorkulventiler (totalt ca 300kr) och en självstängande (https://www.styrahem.se/p/830/motor-till-kulventil-sjalvstangande-230v) har samma princip som en NC-termoventil och kan styras med samma styrelektronik. Vet inte vad du har tänkt använda dig av, jag byggde min själv pga snålhet. Jag återkommer när jag har fått igång temp-loggningen på värmeväxlaren, det kan ge en hint om hur dimensioneringen av pumpen ser ut. Men det jag har läst mig till, så krävs det oftast inte en speciell kraftig pump för att få snurr på kylvätskan. Men en 1-4 kanske är i snålaste laget och ger dig ingen möjlighet att öka flödet om det inte räcker.
Ah, ja kopparen har förmodligen obefintlig isolervärde till skillnad från tex PAL-rör som jag använder. Men kör frikyla i 28cu rör med 9mm armaflex isolering (AF1) och inte sett kondensutveckling där heller. Det är dock inte hemma hos mig så har inte full inblick.Rent spontant så känns det som att konstant cirkulation borde motverka isbildning, men rent krasst så kan ju dock brine tempen ligga under 0 grader även in från hålet. Om då vattendelen i brine vätskan börjar isa, är jag inte helt övertygad om att alkoholen i vätskan löser upp isen trots cirkulation? Fast samtidigt, om så var fallet så borde det här vara ett problem på fler ställen (Typ i slangen ut till borrhålet osv). Personligen tror jag att jag har så mycket värmeläckage till vinden att det nog inte ens blir minusgrader, men jag bor å andra sidan i ett gammalt hus
Tack så mycket för den utförliga återkopplingen, mycket uppskattat.Jag har bestämt mig för att testa att dra Ø160mm rör istället för Ø125mm. Samt att gå så långt som möjligt med 22mm koppar innan jag går över till 18 eller 15.Bra tips angående tätning av insugningsstos. Har du någon rekommendation på vad man kan använda för att täta med?Sett till styrning så har jag ännu inte köpt någon manöverpanel, men har en ventilsats med injusteringsventil från Eveco, är det denna du tycker man kan ersätta med ett snabbare och billigare alternativ?
@jishi, har du koll på om det spelar någon roll i vilken orientering man monterar konvektorn? Dvs. om man monterar den liggandes (som vid takmontering) kan man vrida den 180° ?
Crc-modellerna från Carisma-serien går att montera liggande eller stående (utblås uppåt, insug nedåt). Det är kondenstrågets utformning som avgör detta. Man kan också vända på batteriet så röranslutningar kommer på motsatt sida om det behövs (då flyttas också den elektriska kopplingsplinten till motsatt sida).
Men då tolkar jag det som att pga. kondenstråget att man inte kan vrida den 180°, man kan endast ha den liggandes/hängandes med ena sidan nedåt.
@jishi, injusteringsventilen, är det den som bestämmer om konvektorn får brine eller om den bara flödar förbi konvektorn? Dvs. om konvektorn tycker att det finns behov av att kyla så öppnar ventilen flödet till konvektorn?Vilka komponenter förutom denna injusteringsventil behöver jag? Har förstått det som att jag behöver en cirkulationspump för konvektorslingan och en backventil mellan avsticken till konvektorslingan på inkommande brine, något mer?Bör man ha cirkulationspumpen igång konstant eller kan den styras via den(de) konvektorer som har kylbehov?Finns det behov för en kulventil vid avsticket, så att man kan stänga av flödet till konvektorslingan på vintern när det inte finns kylbehov, eller är det bara onödigt?Många frågor nu, hoppas att det inte är allt för otydligt och svamligt...
gäster: 1203
dolda: 0
användare: 14
