Ämne: Hjälp för ny användare av F1245

[KarlU]

Hej,
Jag har flyttat in i det nya huset och när temperaturerna sjönk ute kände jag också ett obehagligt fall inne!
Jag använder F1245, med värmekurvan inställd på 8 och gradminuter -60.

Beräknad framledningstemperatur är för närvarande 39, med utetemp 0. Jag har ingen rumstempgivare.
Jag använder bara elementer, i ett hus från 1984.

Nu är mitt problem att temperaturen inne håller sig runt 17-18 vilket är lite kallt. Jag bor i Robertsfors kommun så det blir snart ännu kallare! En självklar lösning vore att öka kurvan till 9 eller mer men min elräkning kommer säkert också att gå upp!
Så det jag läste från forumet måste jag göra något fel. Jag har inte hittat många trådar där användaren har värmekurva 9!
Jag började med kurva 6 för några veckor sedan och har nu flyttat till 8.

Förutom allmänna råd skulle jag vilja veta din elförbrukning på vintern. Den senaste månaden har jag i genomsnitt cirka 30kWh dagligen. Är det ett ok värde?
Och vad är fördelen med att hålla gradminuterna låga? Som -120 eller ännu lägre? Fabriken är -60 och från min observation gör det vanligtvis att kompressorn startar var 1-1,5h.
Tidigare har jag använt en väldigt enkel elvärme så jag är ny i ämnet. Jag har läst bruksanvisningen 2 gånger!
Om jag trasslat till något vänligen rätta mig, svenska är inte mitt modersmål.

[DonPablo]

har du termostater på elementen, så ska alla vara fullt öppna. jag kör kurva 4+1 på radiatorer
hur många kw är pumpen på ?

[Erik Renberg]

Om elementen är små och huset inte så välisolerat, kan det behövas hög kurva. Men som DonPablo skrev; börja med att se till att vrida upp alla termostater så att de inte blockerar värmen. Blir alla element/radiatorer varma i huset när värmepumpen går ? Hela övre kanten ska vara varm, om bara halva är varm behöver elementet avluftas.

Den som bode i huset innan dig, vet du hur de klarade uppvärmningen? Hade de också F1245, eller är det du som installerat den?

Tillägg: du frågade om gradminuterna. Den inställningen har ingen betydelse för hur varmt det blir inomhus utan för den är till för att kunna kontrollera om pumpen ska gå längre men mer sällan, eller kortare men oftare. Hur som helst behöver du inte ändra den nu förrän du kollat upp andra saker först.

[Valiant]

Jag ser inga konstigheter i ditt hus. Men är det för kallt inomhus skall du öka kurvan. Lämplig kurva hänger ihop med isolering i hus samt storlek på dina element. Det finns ingen magisk genväg. Värme i hus uppstår genom tillförsel av energi, ju kallare desto mer. I mitt hus, äldre än ditt med vanliga element använder jag kurva 10 med -1 i kurvförskjutning. Det ger ca 43C vid 0 grader och drygt 22C inomhus. Huset ligger i Skåne. Hade du haft exempelvis dubbel yta på dina element hade du kunnat köra med lägre kurva, men det faktiska värmebehovet i huset är detsamma i kWh. I ett hus från 1984 har man relativt små element, eftersom det med största sannolikhet är dimensionerat för varmare stigartemperatur skapat av oljepanna.
Skall du ha varmt i huset kommer elräkningen att öka, men som tur är, har du ju en värmepump. För varje grad varmare i huset kommer din elräkning för värmedelen att öka med ca 5%. Så skall du upp i 22C blir det ca 20% dyrare, men ändå bara ca 1/4 av vad direktverkande värme hade kostat.
 Kurvan visar proportionellt vilken temperatur du erhåller på stigaren vid olika utetemperatur. Är det kallt, måste det bli varmare element. Om din totala elförbrukning i huset är ca 30kWh / dygn är det inget onormalt.
 
Själv har jag alltid kört med gradminuter -60. Ställer du högre värde, kommer elementtemperaturen att åka upp och ned, gå från relativt kalla till relativt varma för att erhålla rätt mängd värmeenergi i huset. Enda vinsten med att ställa GM på höga negativa värden är att reducera antal värmepumpsstarter. Min förra panna användes i 20 år med -60, inga problem med kompressorn och antalet starter.

[Rickard]

Ja, kolla så att alla termostater är öppna, och fungerar.
Alla radiatorer bör vara lika varma upptill, och bli lite svalare ju längre ned du känner på dem.
Temperaturdifferensen mellan topp och botten på radiatorerna bör vara kanske 3-4 grader vid 39 graders framledningstemp.
Hela radiatorytan skall vara lika varm på ett ungefär, i horisontalplanet.

Det förekommer att installatörer har kopplat in flödet bakvägen vid installation av värmepumpar, och då värms bara delen närmast de inkommande rören, och man måste köra mycket varmare vatten än annars till radiatroerna.

Om du kunde skicka med ett par bilder på hur radiatorerna ser ut både framifrån och uppifrån så är det lättare för oss att säga om det verkar normalt eller ej.

[KarlU]

tack så mycket för svaren! Jag uppskattar din hjälp.
Så alla radiatorer har helt öppna termostatventiler. Och ja, Rikard, du har rätt elementer som stänger pumpen är de hetaste. Resten är medelmåttig. Vad är ditt råd i så fall?
Jag försökte balansera systemet men med lite resultat. Luften tas också bort från systemet (jag har gjort det för typ 2 månader sedan).

Så personen som bodde här använde pumpen fel (tror jag). Jag frågade och de brukade stänga av och slå på den som en traditionell panna. De använde pumpen bara i 1,5 år så bara 1 vinter.
Jag bifogar bilder på elementer – de största och minsta jag har i huset.
Jag kollade också alla och är jämnt varma, topp och botten. Också utbudet är cirka 7 grader varmare än retur från varje. Men som sagt längst bort från pannan är i allmänhet den kallaste

[Valiant]

Jag ser på KarlU's bilder. Ni som har sett fler system, kan detta vara ett s.k. 1-rörssystem?

Om det är ett vanligt 2-rörs system
CarlU, du ser på dina bilder att det finns det ett lock på det högra röret, mitt emot termostaten. Det locket kan du lossa, det kan eventuellt komma ut några droppar vatten. Där innanför finns möjlighet att med en sexkantsnyckel att ställa flödet. Till en början skall samtliga dessa vara utskruvade så det blir fritt flöde. Du kan ju skruva dem i botten och sedan ut ca 10 varv.

Sedan kan du ju se ifall vissa element blir mycket varmare än andra, dessa kan du då stänga till exempelvis 2 varv från stängt och se om du får balans i värmen mellan dina element. Notera att det är ett fåtal som skall behöva begränsas från fritt flöde. Fritt flöde är grundprincipen. Men det kan finnas element rätt nära värmepumpen där flödet blir smidigare än att ta sig till elementet längst bort.

[Smurfen.]

Innan du börjar skruva kolla på vp eller i loggen om returen stiger nästan direkt då är det troligtvis några radiatorer som har lite för högt flöde. Sen hängde jag inte med att heta elementen stänger pumpen. I stället för att hålla på med kurvlutning rekommenderar jag att göra en egen kurva vilket är enkelt på F1245.

[Rickard]

Om radiatorerna lägre bort från pannan blir kallare så är det troligen 1-rörssystem, då ska det bli lite kallare ju längre "bort" man kommer.
OM du justerar på skruvarna under hatten kan du först börja med att stänga dem helt, och räkna hur många varv öppna de var, för att kunna gå tillbaks till grundinställningen, om det skulle bli sämre.
Notera varven för varje radiator så du vet hur alla radiatorer var justerade innan.

Kolla också så att du har cirkpumpen på radiatorkretsen ställd på högt flöde.

[KarlU]

ok, jag har följt dina instruktioner. Jag justerar ventilerna under locken som ni beskrev. Jag återkommer med resultat. Än så länge har jag inte rört värmepumpen då det verkar som om det kanske inte är problemet trots allt.
En fråga: i min cirkulationspumpsmanual (Grundfoss) står det att ställa pumpen på lägsta hastighet för 1-rörssystem. Varför ska jag hålla det högt just nu?
Jag uppdaterar imorgon bitti!

[Smurfen.]

Hur är vp inkopplad du verkar ha extern cp till radiatorerna stämmer det ?

[KarlU]

så på bilden kan du se vp och cp. Jag brukar köra hastighet 2 eller 3

[Rickard]

ok, jag har följt dina instruktioner. Jag justerar ventilerna under locken som ni beskrev. Jag återkommer med resultat. Än så länge har jag inte rört värmepumpen då det verkar som om det kanske inte är problemet trots allt.
En fråga: i min cirkulationspumpsmanual (Grundfoss) står det att ställa pumpen på lägsta hastighet för 1-rörssystem. Varför ska jag hålla det högt just nu?
Jag uppdaterar imorgon bitti!

Ettrörsystem är normalt sett dimensionerade för 80/60 graders fram och returledning, för att få 20 graders deltaT vid DUT så måste flödet vara lågt.
En värmepump är designad för 55/45 graders fram/returledningstemp och behöver därför högre flöde.
Att radiatorerna (troligen) är seriekopplade gör att temperaturfallet över värmekretsen blir högt, även med höga flöden.
OM det börjar brusa och susa i rören har du för högt flöde och bör strypa.

[Valiant]

Ifrågasätter vad jag själv skrev. Det är väl ett 2-rörs system. Har inte ett 1-rörs system alltid ett synligt koppel under elementet där vattnet kan smita förbi då termostaten eventuellt är stängd. På bilderna går ett rör direkt upp till element från golvet, och det andra går direkt ned från element till golv.

[KarlU]

Så från och med idag förmiddag är temperaturen 17/18 grader inne och varje elementer är jämnt ljummen. Temperaturfallet på var och en är runt 7 grader, samma visas på min pumptillförsel och retur.
Kurvan är satt till 9 sedan i går kväll (20:00)