Ämne: Nibe 410P problem med dålig återvinning frånluft

[pelle_nibe410p]

Hej,

återvinningen av frånluft i vår Nibe Fighter 410P tycks ha blivit sämre och sämre senaste 1-årsperioden. Jag grundar påståendet genom att ha läst av frånluftstemperaturen (och övriga värden) regelbundet. För närvarande ligger den på ca 16 grader när kompressorn arbetar, jämfört med ca 25 grader när kompressorn inte går. Tidigare läste jag av 3-4 grader.

Övriga observationer/info:

• kompressorlampan lyser ständigt! Började ca februari-2020 oavsett om kompressor går eller inte!
• jag tycker kompressorn verkar slå på/av med ungefär samma intervaller som normalt
• Pannan installerad i oktober-2006

Vad kan man göra för att reda ut detta? Byta kompressor? (är det värt det) Eller "behövs bara fyllas på kylmedium"?
Kan den ständigt lysande kompressorlampan ge en ledtråd till var felet är?

[Josth]

Hej! Du menar att avluftstemperaturen nu inte går under 16°C. Låter som kompressorn aldrig når dess frånslagstemperatur på kanal 08? Kanske är kompressorns motorskydd "clixon" som löser ut och stoppar den Om mycket köldmedia läckt ut borde det bli lågtryckslarm. Om den klarat sig med samma kompressor sedan 2006 är det i alla fall bra, man kan behöva byta kompressor betydligt tidigare. En servicetekniker behöver mäta trycken i kylkretsen och kanske även byta kompressorn.

[pelle_nibe410p]

Hej! Du menar att avluftstemperaturen nu inte går under 16°C. Låter som kompressorn aldrig når dess frånslagstemperatur på kanal 08?

Ser nu i mina anteckningar att avluftstemperaturen sjunker till 14-16 grader när kompressorn gått en stund. Men inte lägre än så.
Kanal 08 visade igår kväll "50" oavsett om kompressor gick eller inte. Är det en felindikering?
Att övre lampan "Kompressor i drift" lyser kontinuerligt är ju också skumt 

Kanske är kompressorns motorskydd "clixon" som löser ut och stoppar den Om mycket köldmedia läckt ut borde det bli lågtryckslarm. Om den klarat sig med samma kompressor sedan 2006 är det i alla fall bra, man kan behöva byta kompressor betydligt tidigare. En servicetekniker behöver mäta trycken i kylkretsen och kanske även byta kompressorn.

OK, jag får nog tillkalla servicetekniker. Om svaret från denne blir att byta kompressor, blir följdfrågan: Är det värt det på en panna som är 14 år? Tycker jag sett priser på 15.000 kr nämnas för "kompressorbyte"

[Josth]

Kanal 08 måste upp till minst 54°C för att kompressor drift ska slockna. Kanske är det motorskyddet som bryter en stund och sedan när den svalnat går kompressorn en stund igen och klarar hålla ca 50°C vid kompressorgivaren(?) Byta kompressor kostar ca 15-20 tkr beroende vilka komponenter i kylkretsen som behöver bytas. Men på 410P kan det dra iväg ytterligare något om den står illa till då kompressorn sitter nere till höger längst in. Jag tycker det är rimligt att byta kompressor även om den är 14 år. Likadan kompressor i F470 men F470 har ett mer avancerat styrsystem. Dock har två ventilationskanaler bytt plats jämfört med 410P. Alternativet är väl F750 + SAM40 om man vill spara mer energi men det blir en betydligt större investering.

[pelle_nibe410p]

Tack för alla bra svar! Som sagt, det tål att funderas på om man ska anlita tekniker för att byta kompressor (eller vad som krävs) för att få ordning på återvinningen av frånluften igen, eller byta panna helt och hållet.

Innan detta blir verklighet (oavsett vilket alternativ vi väljer) så har jag en följdfråga:

1. Jag törs säga att jag förstår i stort hur energiåtervinning av avluft fungerar. MEN... det jag inte riktigt förstått är när och hur ofta återvinningen av avluften sker? Kompressorn går ju inte hela tiden. Om vi jämför med "motsatsen", tex ett kylskåp, så startar kompressorn när temperaturen inne i kylskåpet understiger den förvalda. När det sen är lagom kallt slår kompressorn ifrån. Osv...
Men återvinningen av frånluften i en normalvilla räcker ju naturligtvis inte för att återvärma huset (iaf på vintern), utan tex elpatron måste ju till.

I skötselanvisningen står ju bla under "Tekniska data":
Tillslagstemperatur kompressor 51 °C (Styrs av separat givare)
Frånslagstemperatur kompressor 54 °C

Där står ju den temperatur som du Josth nämnde tidigare.

Med andra ord: Styrs kompressorns av/på-lägen mest av hur länge den "orkar" gå utan att överhettas? 

[Josth]

I ett vanligt hus byggt med traditionell frånluftsvärmepump på ca 2 kW brukar man säga att kompressorn klarar värma huset ner till en utetemperatur om ca 6°C om man snålar med varmvattnet. Kompressorn går då alltså alltid om det är 6°C eller kallare ute och elpatronen kompletterar med den värme som behövs. Om det är varmare ute och inte stort varmvattenuttag går alltså kompressorn i perioder.

[pelle_nibe410p]

... kompressorn går då alltså alltid om det är 6°C eller kallare ute och elpatronen kompletterar med den värme som behövs.

Åhå. Intressant. Nu är det ju lätt att glömma hur saker verkligen förhöll sig när vår kompressor mådde bra, men jag har svårt att ta in att vår kompressor någonsin skulle ha gått för jämnan = 24 timmar/dag under perioder med "vintertemperatur"... 

Då är det ju lättare att förstå varför dom går sönder tänker jag, med den drifttiden

Är det möjligt att då enkelt förklara vad värdena under "Tekniska data":
Tillslagstemperatur kompressor 51 °C (Styrs av separat givare)
Frånslagstemperatur kompressor 54 °C

betyder?

[Josth]

Om kompressorn inte går hela tiden på vintern så måste man värma huset på något annat sätt, t.ex. att man eldar i en kamin varje dag eller har en luftluftvärmepump som värmer en stor del av huset.

Om vattentemperaturen i nedre delen av tankens mantel sjunker till 51°C eller under det så startar kompressorn. Den går tills motsvarande temperatur kommit upp till 54°C då den stängs av.  Elpatronen jobbar mellan 49°C och 52°C om kompressorn aldrig når 54°C.

[pelle_nibe410p]

Är det alltså denna temperatur man läser av på kanal 08?

[Josth]

Ja kompressorn styrs av kompressorgivaren som visas på kanal 08.

Då är det ju lättare att förstå varför dom går sönder tänker jag, med den drifttiden

En kompressor bör nog hålla runt 70-80 tusen timmar om driftsförhållandena är rimliga. Har sett inlägg från t.ex. ägare till NIBE 310 utan P på slutet, dvs utan R290 propan och istället R22 med freon och där höll kompressorn i 22 år. Andra tillverkare tog fram konverteringssatser från R290 propan till R134a när de märkte att kompressorerna inte höll så bra alls.

[pelle_nibe410p]

Tack igen för svar.
Ytterligare en fundering på mitt problem med dålig återvinning:

Igår kväll läste jag av kanalerna ett antal gånger, dels när kompressorn gick, dels precis när den stannade. Det är kanal 4 - "Förångningstemperatur" jag försöker bli klok på... När kompressorn gick så syntes dessa värden:

4 - 06
5 - 15 (dvs ungefär den temperatur jag numera alltid ser på avluften)

När sen kompressorn slog ifrån kom dessa värden, med ca 30-60 sek mellan avläsningarna:

4 - 07 09 15 28
5 - 16 20 23 25

Var sitter givaren för förångaren i relation till givaren för avluften?
Det jag fiskar efter är vad det är som gör att det diffar ca 8-10 grader mellan de två givarna.

[Josth]

Givaren till förångaren sitter bara ett par centimeter efter expansionsventilen. Där det blir det snabbt kallt och är temperaturen betydligt lägre än avluftstemperaturen kan man misstänka visst läckage av köldmedia eller problem med expansionsventilen. Givaren till avluften sitter ovanför förångaren i röret mot kanalanslutningen.

[pelle_nibe410p]

OK. så differensen jag har visar alltså också på att "något" är fel.

Om vattentemperaturen i nedre delen av tankens mantel sjunker till 51°C eller under det så startar kompressorn. Den går tills motsvarande temperatur kommit upp till 54°C då den stängs av.  Elpatronen jobbar mellan 49°C och 52°C om kompressorn aldrig når 54°C.

Här blir jag (också) förvirrad. Temperaturerna du nämner i citatet, 51/54 grader låter ju som värdena på kanal 8 för kompressorns av/på.
Men du skriver samtidigt "Om vattentemperaturen i nedre delen av tankens mantel sjunker till 51°C..."

Är inte vattentemperaturen i tanken den man avläser på kanal 1? 

[Josth]

Ja även om dessa temperaturgivare inte är helt exakta så är differensen för stor och något är fel när den inte lyckas få ner avluftstemperaturen mer än så. Är det mitt i sommaren och 28 grader kan dock avluftstemperaturen vara hög men även förångningstemperaturen ska då också vara ovanligt hög. Kan även vara dålig kompressor och att expansionsventilen inte räcker för att kompensera för detta. En kyltekniker kan kolla och mäta tryck.

Både givaren till kanal 01 och 08 sitter i nedre delen av tanken i värmevattnet. 08 sitter en liten bit under 01, alltså i den nedersta delen av tanken. Om kompressorn havererar helt under vinterhalvåret brukar 08 visa bara runt 33 grader även om elpatronen kör på för fullt och visar 51 grader. Detta p.g.a. skiktning i tanken.

[perra83]

Även jag läser av temperaturerna på min 410P och senaste veckan har jag noterat en höjning av både förångningstempen och avluftstempen. Mellan 2-3 grader högre än de senaste 8 åren. Den går fortfarande med originalkompressorn från 2008.