Ämne: Installera 7000iAW + AWM9, första frågorna...

[Smillan1000]

Hej,

Jag och min far ska installera en Bosch 7000iAW + AWM9 hos mig och jag har börjat kika lite på installationsmanuelen. Där står det jag behöver köpa till följande:
-1 st cirkulationspump (6m) till radiatorsidan
- Pumpkoppel
- Backventil som monteras efter cirkpump
- Ventilrör ansl 22
- Påfyllnadsventil (påfyllning monteras på returen till värmepumpen)
- Värmekabel 2, 3 & 5 m, RSK 625 03 71-73 (installeras alltid vid frysrisk i dräneringsröret)

Frågor: Behöver jag ha en cirkulationspump om jag inte har radiatorer? Vad är pumpkoppel? Kan jag ta vilken värmekabel som helst, någon ni isf rekommenderar?

Jag ska också koppla på min existerande VVB Nibe Compact 300 efter AWM9'an för att få extra kapacitet av tappvärmevattnet. Är det något speciellt man behöver för det eller är det bara att dra rören emellan?

Vi bor i 1,5 plans hus med källare och har tänkt flytta existerande VVB från 1a plan ner till källaren tillsammans med AWM9. Har golvvärme på 1a plan och planerar att installera det på 2a plan om något år också. I källaren har vi nu en LLVP men när den lägger av om några år blir det vattenburna radiatorer. Är det något särskilt att tänka på vid denna setup?

Tack på förhand.

/Martin

[Carl N]

Hej!
Har golvvärmen en egen cirkpump vid golvvärmecentalen?
I så fall kan du använda den inbyggda cirkpumpen för att mata golvvärmecentralen.
Backventil har jag aldrig hört talas om ska behövas stigare eller retur, däremot ett smutsfilter på returen kanske?
Avstängningsventiler på stigare och retur (efter säkerhetsventil och expansionskärl) är bra att ha.
Förbered gärna avstick för kommande utbyggnad.
Värmekablar med RSK 6250371 - 6250373  är specade för Bosch, jag skulle nog inte ta nått annat än nån av dessa (jag tror längden skiljer dom åt).
Extra VVB kan kopplas i serie på utgående varmvatten till den extra beredaren.
Du får tänka på att ev blandningsventil på den extra VVB:n ska då matas med kallvatten och inte VP-värmt vatten.

[Smillan1000]

Hej!
Har golvvärmen en egen cirkpump vid golvvärmecentalen?
I så fall kan du använda den inbyggda cirkpumpen för att mata golvvärmecentralen.
Backventil har jag aldrig hört talas om ska behövas stigare eller retur, däremot ett smutsfilter på returen kanske?
Avstängningsventiler på stigare och retur (efter säkerhetsventil och expansionskärl) är bra att ha.
Förbered gärna avstick för kommande utbyggnad.
Värmekablar med RSK 6250371 - 6250373  är specade för Bosch, jag skulle nog inte ta nått annat än nån av dessa (jag tror längden skiljer dom åt).
Extra VVB kan kopplas i serie på utgående varmvatten till den extra beredaren.
Du får tänka på att ev blandningsventil på den extra VVB:n ska då matas med kallvatten och inte VP-värmt vatten.

Hej, tack för svar.

Nej, jag har ingen cirkpump i golvvärmecentralen. Är det rekommenderat att ha det där eller sköter pannan det själv genom att trycka ut vattnet i rören?
Har du något förslag på smutsfilter?
Blandningsventil, varför behövs den? - Varför inte mata VVB'n med VP-varmvatten? Då kommer väl varmvattnet tas först från VVB'n och VP'n fyller då på efter behov?

Kanske många frågor som visar på okunskap, men det är ju ändå sättet om man vill lära sig!
Tack så länge.

[25fOCUS]

Hej,

Jag och min far ska installera en Bosch 7000iAW + AWM9 hos mig och jag har börjat kika lite på installationsmanuelen. Där står det jag behöver köpa till följande:
-1 st cirkulationspump (6m) till radiatorsidan
- Pumpkoppel
- Backventil som monteras efter cirkpump
- Ventilrör ansl 22
- Påfyllnadsventil (påfyllning monteras på returen till värmepumpen)
- Värmekabel 2, 3 & 5 m, RSK 625 03 71-73 (installeras alltid vid frysrisk i dräneringsröret)
Frågor: Behöver jag ha en cirkulationspump om jag inte har radiatorer? Vad är pumpkoppel? Kan jag ta vilken värmekabel som helst, någon ni isf rekommenderar?

Jag ska också koppla på min existerande VVB Nibe Compact 300 efter AWM9'an för att få extra kapacitet av tappvärmevattnet. Är det något speciellt man behöver för det eller är det bara att dra rören emellan?

Vi bor i 1,5 plans hus med källare och har tänkt flytta existerande VVB från 1a plan ner till källaren tillsammans med AWM9. Har golvvärme på 1a plan och planerar att installera det på 2a plan om något år också. I källaren har vi nu en LLVP men när den lägger av om några år blir det vattenburna radiatorer. Är det något särskilt att tänka på vid denna setup?

Tack på förhand.

/Martin

Det med att koppla en VVB i serie, VV från VP kopplas in på KV ( blå ) på VVB och Hetvatten tas ut från ( rör ) den blandningsventil (armaturrör heter ) det som normalt följer med VVB monterar då utanför och efter VVB, Det är markerat på  det med  KV = kallvatten
VV = hetvatten  BV = blandvatten  ut till tappställen
Se bara till att du får med rör till framtida bruk, gärna då med avstick och en kran/ventil på så du inte behöver tappa ner allt vid på koppling

[Carl N]

Hej, tack för svar.

Nej, jag har ingen cirkpump i golvvärmecentralen. Är det rekommenderat att ha det där eller sköter pannan det själv genom att trycka ut vattnet i rören?

Jag skulle nog påstå att det blir för dålig cirkulation i golven om du inte har en extra cirkpump till golvvärmen.
Flödet som passar värmepumpen är inte tillräckligt för golvvärme.

Har du något förslag på smutsfilter?

En filterball (kombinerat smutsfilter och ventil) är en bra lösning.

Blandningsventil, varför behövs den? - Varför inte mata VVB'n med VP-varmvatten? Då kommer väl varmvattnet tas först från VVB'n och VP'n fyller då på efter behov?

Den externa VVB:n matas med varmt vatten från VP:n.
Blandningsventilen säkerställer att dina barn inte bränner sig för illa om de råkar dra på varmvattenkranen max.
Den ser till att max VV-temp ligger på typ 60 C även om det är 70-80 C i den externa beredaren.
Det är en säkerhetsgrej.

[Smillan1000]

@Carl N ang. cirkulationspump, det finns ju en i själva VP'n, varför behövs en extra och i sådana fall, varför finns ens den i VP'n öht?

Behöver jag en ny blandningsventil, för det bör ju sitta en på baksidan av min existerande VVB?

Tack för svaren.

Annan fråga: Någon som vet hur Rörpojkarna och Dahl's ligger till prismässigt i deras listpriser? Snackade med en Bosch-gubbe igår för att ändå ev. få hjälp att färdigställa så alla prylarna kommer rätt o rören blir dragna på rätt sätt. Han sa att för material så blev jag fakturerad enligt deras listpriser. Vet ju att Ahlsell har galna listpriser så vill bara försäkra mig om att jag inte får en chock.

mvh
Martin

[purjo__]

Får du betala listpris så kommer du troligen få en chock. Be alltid om en skriftlig offert!

[25fOCUS]

@Carl N ang. cirkulationspump, det finns ju en i själva VP'n, varför behövs en extra och i sådana fall, varför finns ens den i VP'n öht?

Behöver jag en ny blandningsventil, för det bör ju sitta en på baksidan av min existerande VVB?

Tack för svaren.

Annan fråga: Någon som vet hur Rörpojkarna och Dahl's ligger till prismässigt i deras listpriser? Snackade med en Bosch-gubbe igår för att ändå ev. få hjälp att färdigställa så alla prylarna kommer rätt o rören blir dragna på rätt sätt. Han sa att för material så blev jag fakturerad enligt deras listpriser. Vet ju att Ahlsell har galna listpriser så vill bara försäkra mig om att jag inte får en chock.

mvh
Martin

Har du en gammal VVB av modernare typ så sitter blandningsarmaturen under VVB och då ska den flyttas till utanför i enlighet som jag skrev tidigare, men röris ska kunna det, annars ingen röris

[Carl N]

@Carl N ang. cirkulationspump, det finns ju en i själva VP'n, varför behövs en extra och i sådana fall, varför finns ens den i VP'n öht?

Om du bara har radiatorer så brukar man köra med den inbyggda cirkpumpen, det funkar bra med samma flöde över värmepump och radiatorer.
Kör du med samma flöde mot golvvärmen som är Ok för värmepumpen så kommer komforten på golvvärmen bli lidande, du får helt enkelt ojämn temperatur på golven.
Att en radiator är lite svalare nertill än upptill är inget man störs av på samma sätt.

[Alming]

Har samma planer som dig ska installera luft-vatten pump själv och har kikat på bosch.

Vad jag förstår måste man dimensionera radiatorerna för lågtemp system om man ska slippa shunt till golvvärmen. Annars blir det för lite effekt i radiatorerna.

Cirkulationspumpen i awm9 är till för att växla värme inne-utedel. Här kan jag ha fel. Men så har jag förstått det och man måste köpa en extern  pump till radiator.


 

[Carl N]

IVT/Bosch inomhusmoduler har alltid haft 2 cirkpumpar, en laddpump och en värmebärarpump, hittills.
Varför skulle de nu har börjat tillverka innerdelar utan den ena cirkpumpen?
Principschema som finns (med radiatorer) har ingen extra extern cirkpump?
Nån som har en IVT Air Modul eller Bosch AWM som kan verifiera om den har 1 eller 2 cirkpumpar?
Manualen är vi vanlig ordning inte särskilt upplysande.

[Smillan1000]

Hej!

Nu är den installerad sedan i går eftermiddags. Innedelens varmvatten är kopplad till VVB'n på 269l och därifrån går det ut till tappkranarna. Uppvärmningsvattnet är kopplat med en extern cirkulationspump rakt ovanpå innedelen och går direkt mot golvvärmefördelarskåpet. Golvet är ca 85-90m2 och är på 7 slingor uppdelat på 3 rumstermostater och styrt av Uponor Smartix X-165 Wave som tydligen ska vara autoinställande(?). Bosch's egna rumsensor är inte installerad.

Hur justerar man in det optimalt? Vad börjar man med? Rörgubben gjorde grunduppstarten och då var jag inte med, men har sett följande som någon gärna får förklara:

- På den här tiden har utedelen stoppat 3-4 ggr.
- Med stora siffror på displayen står framledningstemperatur, är det mellan ute/innedel eller det som går ut mot golvet? Den går upp och ner ganska ofta och kan på bara någon minut gå från ex. 30 till 40 grader.
- Ska man köra tidsinställt/växelvis eller konstant drift av tappvarmvatten och uppvärmingsvatten?
- Vad ska "inställd temp för rum" stå på när deras rumssensor inte är installerad?
- Hur ser man varvtal/belastning på utedelen?
- Tappvarmvatten står inställt på 60 grader men faktiskt värde har lagt sig ganska stabilt på 50-55 grader, borde den inte gå till 60?
- Temparna i golvvärmeskåpet på in/retur går ganska mkt upp/ner, kan det bli "överhettat" i golvet eller vad sätter stopp?
- Hur många bar ska fördelar-by-pass-ventilen stå på?
- Om inte samma temp så visar inkommande alltid lägre än returen, innebär det att röris kopplat fel?
- Hittade en inställning "Driftläge" med alt. "Auto" eller "Normal", vad innebär de?
- Ändrade till "Tyst drift" i systeminställningar (tror jag), någon som vet hur det påverkar? Det är av prio eftersom grannens hus är 3m bort och den hittills låtit mer än vad jag räknade med.

- Om något kan jag tänka mig att den är på gränsen till överdimensionerad, men tanken är att inom något år koppla in lågvärmeradiatorer på källarplanet där den står, ca 50-60m2.

Någon som vet en tråd med grunderna för reglering av LVVP + golvvärme?


mvh
Martin

[Smillan1000]

Ingen som kan svara på ovanstående?

Fick också några larm igår som gjorde att utedelen stannade. Dessa båda kom samtidigt:
A01/5271 - Blockerande - Larm värmekrets 1 hög framledningstemp.
A01/5512 - Anläggningsfel - Varning Z1 Kondensationstemp. i värmep. utanför regleringsområdet.

 Jag tycker den stannar ofta och inte går så mycket, sänkte därför värmekurvan igår kväll FRÅN:
Värmesystemtemperatur 45 grader
Max. framledningstemp. 48 grader
TILL:
Värmesystemtemperatur 40 grader
Max. framledningstemp. 40 grader

När jag kollade i morse 8h senare var framledningstemp.'en på displayen 26 grader och in/retur i golvvärmefördelarna runt 23-25 grader och de flesta ställdonen öppna, men termostaten visade lägre temp än inställd (22,6 vs 23,0).

Jag undrar också hur "inställt värde för rum" påverkar när jag inte har Bosch's innegivare installerad?

Någon kunnig som vill visa på sina kunskaper?!

[Daniel Sjöblom]

Hallo! Har inte pysslat med just 7000iAW men kan ändå killgissa lite.

Hög framledningstemp och hög kondensortemp kan bero på att flödet varit lågt i radiatorkretsen. Om alla ställdon för golvvärmen är stängda och man inte har tillräckligt bypass som kan släppa förbi kan flödet bli alldeles för litet. Inställt värde för rum bör inte påverka utan där är det värmekurvan som styr.

Att din utedel stannar och startar är inte alls konstigt eller fel, den gör det när den avfrostar eller när effekten överstiger behovet, oftast vid låg belastning.

Värme/varmvatten funkar bäst att köra växelvis.

Bypass ventilen brukar visa i liter per minut eller liknande, misstänker att den är lågt inställd. Prova att dra ner dina tre termostater till golvvärmen och känn efter om temperatur på framledning och retur till golvvärmefördelaren är ungefär samma. Du bör ha tillräckligt flöde för att inte temperaturen ska sänkas nämnvärt när vattnet går från v-pumpen, genom bypass och tillbaka till v-pumpen. Annars kommer värmepumpen att tro att värmebehov fortfarande finns även om golvvärmen stängt av alla slingor.

[Smillan1000]

Hallo! Har inte pysslat med just 7000iAW men kan ändå killgissa lite.

Hög framledningstemp och hög kondensortemp kan bero på att flödet varit lågt i radiatorkretsen. Om alla ställdon för golvvärmen är stängda och man inte har tillräckligt bypass som kan släppa förbi kan flödet bli alldeles för litet. Inställt värde för rum bör inte påverka utan där är det värmekurvan som styr.

Att din utedel stannar och startar är inte alls konstigt eller fel, den gör det när den avfrostar eller när effekten överstiger behovet, oftast vid låg belastning.

Värme/varmvatten funkar bäst att köra växelvis.

Bypass ventilen brukar visa i liter per minut eller liknande, misstänker att den är lågt inställd. Prova att dra ner dina tre termostater till golvvärmen och känn efter om temperatur på framledning och retur till golvvärmefördelaren är ungefär samma. Du bör ha tillräckligt flöde för att inte temperaturen ska sänkas nämnvärt när vattnet går från v-pumpen, genom bypass och tillbaka till v-pumpen. Annars kommer värmepumpen att tro att värmebehov fortfarande finns även om golvvärmen stängt av alla slingor.

Ajdå! Hade missat att du svarat, tack så mycket för det!!
Sedan jag ställde frågan har jag sedan 2-3 dgr ställt ner värmekurvan till minsta möjliga valbara värde, nämligen 30 grader. Men det ska jag nog gå ner och justera nu eftersom det verkar göra så det knappt kommer någon värme alls (in/returtemp i fördelarskåpet står på runt 20-24 grader). Jag har också sedan igår kväll lossat ett ställdon och enligt fördelarmanualen ska ventilen på den slingan nu vara konstant öppen. Min by-passventil stod på 0,3bar fram till för 4h sedan då jag skruvade på den till 0,1bar, det borde väl innebära att den tillåter mesta möjliga flöde, eller är det tvärt om?

Vad är det mest grundläggande för att få min uppsättning att fungera och vad bör jag börja med?

Stort tack!