Ämne: Projekt: Egen installation av IVT HE C6

[ekhuset]

Hej,
Vi håller på att bygga nytt hus och är av mottot att vi vill göra allt själva, för att det är så förbaskat kul och intressant!

Nu börjar det närma sig värmesystem och planerar att sätta in en NIBE 1255-6.
Har ingen erfarenhet av att installera pump själv, men vore väldigt roligt och intressant om man klarar av det på egen hand.

Har läst installationsmanualen:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf

Och börjat skissa upp mina funderingar kring installationen i rummet. Utgått från NIBE:s manual och placerat ut detta på hur det blir i rummet.
Kika gärna bifogad fil och ge feedback! Saknas något? Tänker jag helt fel någonstans?

Några konkreta undringar jag har också:
- Rören från borran, går man över till koppar när de är inomhus, eller vad använder man för rör? Hur/var går man över?
- Där jag skrivit påfyllnadskoppel - är det korrekt uppfattat att det blir så? Det är ett färdigt koppel man kan köpa som innehållet de olika delarna?
- I manualen verkar det som att det skall vara en säkerhetsventil på köldbärare in samt kallvatten - skall det vara så? Var tar de vägen i så fall? Behöver alla dras till avlopp som med säkerhetsventilen på värmesystemet? Känns inte så.

Tack snälla på förhand för hjälp och input!

[Carl N]

Du måste ha en säkerhetsventil på inkommande kallvatten mellan backventil och XL3.
Övergången till koppar på KB sker precis innanför väggen där slangarna kommer in.
Om du köper ett färdigt påfyllnadskoppel för KB från Nibe så ingår filtret, det följer med en frigolitlåda också.
Det ska sitta en säkerhetsventil på toppen av nivåkärlet för KB, men ingen anslutning mot kallvatten?

Den enda säkerhetsventilen som måste dras till avlopp är den på ingående KV som du glömt att rita in.

[944_Driver]

Påfyllnadskoppel innehåller normalt sett också filter så du slipper ha ett extra som du ritat. Kolla påfyllnadskoppel i Tyskland innan du köper, det sparade massor för mig. På nibe kan du också dra ut vissa anslutningar åt sidan, det kan vara praktiskt med köldbäraren eftersom man då slipper ha nivåkärlet ända uppe i taket.

// Magnus

[ekhuset]

Tack för era svar Carl N och 944_Driver - det uppskattas verkligen mycket!

Jag gör som du säger och flyttar ner anslutningarna till sidan. Blir nog bättre och enklare.
Köpa påfyllnadskoppel i Tyskland.. har du någon länk till rekommenderad butik och vad man behöver? Tyskan är inte på topp

Jag har gjort en ny skiss med uppdateringarna som du påpekade, Carl N - kolla gärna om jag förstod dig rätt?
Har lagt in vita sektioner på ritningen också så man ser vilka rör som kopplas ihop och vilka som går över varandra.

Efterfrågar också bilder på egna installationer - om någon har sådana får ni gärna dela med er!

[Carl N]

Ritningen ser OK ut.
Billigast i Sverige enligt prisjakt.

https://www.velltra.se/product/pafyllnadssats-kb-nibe-r25-inkl

Jag har ingen aning om vart man hittar dessa grejer i Tyskland?

[ekhuset]

Ritningen ser OK ut.
Billigast i Sverige enligt prisjakt.

https://www.velltra.se/product/pafyllnadssats-kb-nibe-r25-inkl

Jag har ingen aning om vart man hittar dessa grejer i Tyskland?

Tack, perfekt!

[944_Driver]

Det är nog ett vettigt pris på påfyllnadskoppel, när jag gjorde min installation för någr år sedan kosta storleken större typ 3k i Sverige och hälften i Tyskland.

// Magnus

[Rickard]

Ett ventilrör är det som normalt monteras på inkommande vatten, det har inbyggd avstängningsventil och backventil och anslutningar för påfyllnadsventil (skall gå till radiatorsystem/golvvärmesystem för påfyllning) och säkerhetsventil.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/ventiler-och-matinstrument/vvs-automatiska-ventiler/ventilror/4311730/


Dra inte mer än 15 mm stam/rör för tappvarmvattnet (om du inte har väldigt kort sträcka till tappställena).
Ju grövre rör du drar desto längre får du vänta på varmvattnet, och du kommer att "spola bort" en massa energi under årens lopp.

Se till att ansluta strömspolar på inkommande matning så balanserar maskinen själv kompressoreffekt och tillskott så att du inte överbelastar någon säkring (kompressorn på den maskinen går på en fas vilket gör att den belastar den fasen rätt mycket).
Möjligen kan du även försöka fördela stora effektförbrukare i övriga huset så att du har lite mindre "övrig last" på just den fas som kompressorn belastar när den går på hög effekt.

Övergång från plast till koppar på köldbäraren skall nog egentligen göras utanför vägg, men min bild av det hela är att så sällan sker (Andra som har annan uppfattning?)
Etanolen (frysskyddet) i köldbärarvätskan är brandfarligt och det skulle alltså vara ett skäl att göra övergången utvändigt.
Samtidigt så levererar Nibe sina värmepumpar med ett nivåkärl av plast, vilket verkar märkligt om det skulle strida med gällande bestämmelser?

Säkerhetsventilernas utlopp skall alla vara kopplade mot avlopp, men å andra sidan, hur mycket kan det läcka ut från köldbärarkretsen?
Jag har dragit säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till avlopp, där kan det komma STORA mängder om det blir nåt fel på ventilen, men från radiatorkrets och KB har jag dem inte anslutna till avlopp, de mängder som kan komma där kan i vårt fall inte orsaka någon vattenskada, men det kan ju säkert variera lite beroende på var man installerat sin värmepump.

[ekhuset]

Tack för bra input! Här är några frågor.

Ett ventilrör är det som normalt monteras på inkommande vatten, det har inbyggd avstängningsventil och backventil och anslutningar för påfyllnadsventil (skall gå till radiatorsystem/golvvärmesystem för påfyllning) och säkerhetsventil.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/ventiler-och-matinstrument/vvs-automatiska-ventiler/ventilror/4311730/

Tack! Den verkar ju perfekt.
Ersätter denna blandningsventilen som jag ritat in mellan XL3 och XL4? Har ritat in den där efter att studerat sida 17 i manualen från NIBE, men vad gör denna blandningsventil mellan kallvatten och varmvatten? På tidigare installation (som inte jag gjort själv) hade jag, precis som du beskriver, en mellan kallvatten och värmesystemet för påfyllning utav det.

Eller är det två olika blandningsventiler vi pratar om, så det skall sitta en mellan kallvatten och värme, samt en mellan kallvatten och varmvatten?

Dra inte mer än 15 mm stam/rör för tappvarmvattnet (om du inte har väldigt kort sträcka till tappställena).
Ju grövre rör du drar desto längre får du vänta på varmvattnet, och du kommer att "spola bort" en massa energi under årens lopp.

Bra tips! Jag har cirka 2,5 meter rör frånvärmepumpen till vattenfördelarskåpet där vattnet kommer in och fördelas ut till alla tappställen.
XL3 är 22mm från pumpen. Ska jag gå ner till 15mm mellan fördelarskåp och pump tycker du?

[ekhuset]

Svarar mig själv, då jag läste tydligare i manualen och nu förstod vad blandningsventilen som var inritad där var.
"Blandningsventil ska finnas om inställningen ändras så att temperaturen kan överstiga 60 °C."

[944_Driver]

Kan du övertyga dig själv om att det inte blir varmare än 60 grader så skippa blandningsventilen. Bara en onödig pryl om man inte har eldning eller solfångare.

// Magnus

[Carl N]

Det blir varmare vid legionellakörningarn, men dessa kan schemaläggas till typ nätter då ingen spolar så jag kan rekommendera att skippa blandningsventilen.
Jag frågade rörkrökaren om han kunde skippa den vid installationen i fritidshuset?
Men tydligen måste de följa regelverket som säger att den måste finnas där.

[Rickard]

När det gäller rördimensionen på tappvattnet fram till fördelaren så har du ju inte så långa ledningar, men med facit i hand skulle i vart fall jag inte dra mer än 15 mm på stammen för tappvarmvatten.

[Jarlingar]

Jag har ~1.5meter 22mm koppar från vp'n till fördelare, därifrån 16.2mm rir till tappställen.

Till köket som är längsta streckan med ~8meter rir så tar det ganska exakt 11 sekunder att få riktigt varmt vatten om ingen spolat på ett tag.

[Rickard]

Vi har ca 6-7 meter med 22 mm rör till fördelaren, sedan 15 eller 18 mm koppar till tappstället i kök och badrum, ca 4 meter till fördelare för kök/badrum, sista biten är det bara 6 mm koppar, så flödet i tappställena är rätt lågt, för oss tar det nog större delen av en minut innan vattnet är varmt (ej klockat exakt).
Med klenare rör i första stammen hade tiden säkert varit halverad.