Ämne: Frikyla, har jag fattat det här rätt?

[awasen]

Nu är jag trött på värmen i vår övervåning (suterräng) och har konstaterat att luftvärmepump blir rätt kostsamt (vi behöver två enligt de två montörer som gett offert p.g.a. husets layout). P.g.a. att en fläktkonvektor kan monteras i taket mellan matsal/kök och vardagsrum klarar vi oss med en sådan och vi vill kunna köra både kyla och värme (dock kopplas bara kyla in initialt).

Vi har en IVT HEE 11kW med poolvärme och 220 m hål.

Så, från vad jag har fått ihop borde ett frikyla system se ut som detta på ett ungefär:


Bypass ventilen skulle väl bara användas om backventilen av någon orsak skulle gå sönder... Har jag förstått saken rätt med magnetventilen är det för att stoppa flöde för kyla om den kör värme, stämmer det?
Behöver det vara en trevägsmagnetventil eller räcker det med en tvåvägs (för cirk.pumpen stängs väl också av om ingen kyla behövs?)

Cirkulationspumpen och magnetventiler (kyla/värme) styrs av fläktkonvektorns controller enligt vad jag läst mig till... eller?

Jag har kikat på en SKYSTAR SK-ECM konvektor med WMSECM styrning. Behövs något annat än dem för styrning?

Jag tar gärna emot tips på magnetventiler och cirkulationspump som är lämpliga!

Det är två våningar (ca. 5 m) lyfthöjd och jag har tänkt använda Alupex RiR 26x3,0mm med 13mm isolering för rördragning som kommer att ligga i plastkanal på utsidan av huset (därför även isolering på varmvatten till fläktkonvektorn).

Är jag helt ute och cyklar här eller tänker jag någorlunda rätt?

[Hastings]

jag tror du kan förenkla lite.  Ta bort bypassen och kopplat två t korsningar på huvudledningen in från hålet mellan dessa en Klaffbackventil typ  RSK-Nr: 625 10 92 INTE tallriksventil  (se till att ventilen inte försämrar flödet till VP vars pump ju går större delen av året= sämre värme eller högre elräkning)

Jag har en rätt stor backventil då jag trodde att den skulle bota flöde till konnektorn när VP stora cirkulationspump gick- jag trodde att  en del av flödet gick över fläktkonvektor och gav kyla pga  tryckfall ö backventilen- men icke  så det fick bli en normally closed (NC) magnetventil- problem solved.

Ett annat problem som du nog slipper, som jag har är fortlett strömningsljud ifrån VP pump men inte ifrån min mindre pump till frikylan  . Om jag har stänger av båda påstick  till frikylan blir det tyst i gästsovrummet , ytterligare  magnetventil skulle lösa problemen men  till en kostnad. Drar du dina ledningar utanpå så blir det nog bra.

[awasen]

jag tror du kan förenkla lite.  Ta bort bypassen och kopplat två t korsningar på huvudledningen in från hålet mellan dessa en Klaffbackventil typ  RSK-Nr: 625 10 92 INTE tallriksventil  (se till att ventilen inte försämrar flödet till VP vars pump ju går större delen av året= sämre värme eller högre elräkning)

Jag har en rätt stor backventil då jag trodde att den skulle bota flöde till konnektorn när VP stora cirkulationspump gick- jag trodde att  en del av flödet gick över fläktkonvektor och gav kyla pga  tryckfall ö backventilen- men icke  så det fick bli en normally closed (NC) magnetventil- problem solved.

Ett annat problem som du nog slipper, som jag har är fortlett strömningsljud ifrån VP pump men inte ifrån min mindre pump till frikylan  . Om jag har stänger av båda påstick  till frikylan blir det tyst i gästsovrummet , ytterligare  magnetventil skulle lösa problemen men  till en kostnad. Drar du dina ledningar utanpå så blir det nog bra.

Ok, tack!

Jag har DN40 ventiler på kollektor rören vid pannan så kanske backventilen ska vara DN40 också, jag kan även lägga det på skarven mellan kopparrör och PEM slang (då DN50 vilket borde ge ännu bättre flöde?)

Jag har läst nu att trevägsventil bara behövs om man ska hålla över dagpunkt och det behöver jag ju inte så en tvåvägsventil ska räcka då. NC magnetventil har jag också tänkt mig... Kan man parallellkoppla magnetventil och cirkulationspump?

Skippar bypass (jag bara läste det som rekommendation någonstans...)

En annan fråga också... Räcker sen cirk.pumpen för att driva runt brine ner i hålet när VP står stilla eller behöver man "fixa" VP'n så att den cirk.pumpen går hela tiden?

[Carl N]

En annan fråga också... Räcker sen cirk.pumpen för att driva runt brine ner i hålet när VP står stilla eller behöver man "fixa" VP'n så att den cirk.pumpen går hela tiden?

Min frikyla drivs av en liten 25 W VVC-pump och denna räcker för för att få runt flödet i borran med.
Tror att flödesmotståndet är större i konvektorn än i borran.
Sen är min inkoppling enklast möjligast enligt denna ritning.
Fläktkonvektorn styr den lilla cirkpumpen.

[awasen]

Ett nytt förenklat diagram då... Jag kommer ju att behöva magnetventilen eftersom jag ska köra både kyla och värme...

Jag antar man ska köra värmen på varmvattnet (max. 65 °C) från VP?
(Jag har bara golvvärme annars).

[Hastings]

Ett nytt förenklat diagram då... Jag kommer ju att behöva magnetventilen eftersom jag ska köra både kyla och värme...

Jag antar man ska köra värmen på varmvattnet (max. 65 °C) från VP?
(Jag har bara golvvärme annars).

Inte säkert: eftersom det är svårare att kyla än att värma med Fläktkonvektor brukar man ju överdimensionera  : kolla tabellerna för värme på din tänkta 4-rörskonvektor och vad du har för framledningstemp till shuntarna på golvärmen . Då kan du se hur många watt du får ut vid en given temp. jag antar att du bara vill ha mindre tröghet än vad golvärmen ger o inte fryser alltför mycket....?


Dy undrade om backventiler titta på min 32 så ser du att ca 1/4 av  ytan tas av "luckan"

[Rickard]

Om jag inte missminner mig helt så sitter det on/off-ventiler på kopplet till min skystar för att undvika oönskat kyla eller värmeflöde över konvektorn, det är så långe sedan jag satte in den så jag är osäker, men tror det var ett val/tillval man gjorde vid beställningen.
Sätter du takkonvektorn på tappvarmvattnet kommer du att förkorta livslängden på din värmepump rejält, du vill INTE värma huset med tappvarmvatten som både produceras med Låg COP (oftast under 3.0) och höga tryck vilket sliter i onödan på kompressorn.

[Pen]

Jag antar att du tänkt ersätta nivåkärlet med ett tryckkärl. I figuren har du satt detta efter serviceventilerna i frikyleslingan. Jag tycker att det ska sitta i huvudflödet så att det är verksamt även om du stänger serviceventilerna. Och så tycker jag personligen att det är bra att du byter till tryckkärl - mitt nivåkärl höll inte tätt när jag ökade trycket och när jag försökte täta så gick plastgängan åt skogen.

Jag stänger för övrigt båda mina serviceventiler under vinterhalvåret för att minska ljudledningen. Det går bra förutsatt att temperaturen i frikyleslingan får anpassa sig till rumstemperatur innan den sista serviceventilen stängs.

Manometern brukar sitta på kombiarmaturen som monteras direkt på tryckkärlet (luftskruv, säkerhetsventil, manometer, rör).

[awasen]

Tack för svar!

Ska försöka svara på allt här då...
@Hastings; Om jag förstår värmekurvan rätt skulle den ge 8,8kW vid 40 grader vatten (jag har max 42 °C på golvvärmen). Vi har väldigt stora fönster på övervåningen och ibland blir det lite kallras/drag när det är som kallast och då tänkte jag att konvektorn kan få blåsa lite varmt för att motverka det så jag behöver den mer för lite extra komfort snarare än värme men jag har fiskbensparkett (16 mm + 6 mm plyfa) så golvvärmen är trög i övre våningen och vid riktigt kallt väder har vi fått lägga in extra oljeelement.

Bra info med backventilen, jag kör nog på DN40 då!


@Rickard, ja, man verkar kunna köpa magnetventiler som tillbehör men jag hade funderat på att köpa en NC ventil och köra den parallellt med cirk.pump... Verkar som jag får ut tillräcklig effekt med golvvärmen så jag kör på det (och det är dessutom enklare då jag redan har avstick för det på övre våningen som jag enkelt kan dra upp till vinden)!

@Pen, det sitter redan ett nivå- (eller om det är ett tryck-kärl) på slingan ovanför VP'n men jag hade tänkt lägga ett till uppe på kallvinden (högst upp) för att lättare kunna lufta...

[Pen]

Jag ser inte riktigt varför det skulle bli lättare att lufta med ett andra tryckkärl. Men däremot kan det vara bra att sätta på ett par hyfsade luftningsventiler där uppe. De som är fabriksmonterade på min konvektor är pyttesmå och svåråtkomliga och sprutar ut spriten där man inte vill ha den.

[Rickard]

I min Skystar behövdes ingen avluftning. Flödet är så pass högt att all luft omedelbart åkte vidare till nivåkärlet.
Jag kopplade returen från fläktkonvektorn in på stigarröret mellan KB-ledning och nivåkärl så att all luft åkte upp i kärlet. Fördelen med genomskinligt nivåkärl är just att man kan se nivån, inte bara trycket.

[awasen]

I min Skystar behövdes ingen avluftning. Flödet är så pass högt att all luft omedelbart åkte vidare till nivåkärlet.
Jag kopplade returen från fläktkonvektorn in på stigarröret mellan KB-ledning och nivåkärl så att all luft åkte upp i kärlet. Fördelen med genomskinligt nivåkärl är just att man kan se nivån, inte bara trycket.

Ok, tack, vad bra, då kanske det räcker med det jag redan har då...

[awasen]

Återkommer till detta då... Ett st. Fläktkonvektor/Takkassett Skystar SKECM56 och en CARISMA FLY-T CVPT1 har legat i förrådet nu någon månad och det börjar bli dags att fundera på hur jag får ihop det...

På bifogad ritning syns hur jag tänkt installationen (åsikter mottages tacksamt!)...

Rören för kylan kommer att komma upp längs fasaden (utvändigt) in på kallvind och jag har tänkt använda 25 mm PEX RiR isolerad.

En första fråga, är det vettigare att dra rören till takkassetten först och därifrån vidare till "lilla" konvektorn eller ska jag lägga en T-koppling direkt när jag kommer upp på kallvinden för att minimera rörlängden. Jag tänker ingen T-koppling eftersom jag vill maximera vattenmängden till stora konvektorn samt undvika onödiga skarvar...

Kan någon ge tips på lämplig magnetventil och crik.pump?

Jag har beställt en STYRENHET WMSECM som jag förstår kan reglera både kyla/värme i takkassetten samt styra magnetventil och cirk.pump... rätt?

[Hastings]

Kul att du börjar få till det .
1) pump : Jag satte dit en Wilo Stratos 25/1-10  0-10v vartalsstyrd pump som är "överdimensionerad " för en konvektor . Jag ska bygga ut vad det lider med FLM och flera konvektorer. Jag kommer att ha "lokal intelligens" i varje konvektor och ökar gradvis pumpens varv.  Elförbrukningen ligger mellan  9-190w  om jag minns rätt . Pumpen var dyr men jag hittade styrenheten på ebay.

Du kan ju använda konstanttrycksmetoden för att nå samma mål men jag viste inte om parallellkoppling eller serie kunde komma i fråga därför detta val. ( det är ju ingen stor nackdel att lägga FLM efter en konvektor tex)

2) Magnetventil: Det jag ångrar är att jag inte satte dit två  Danfoss NC magnetventiler. Liksom Pen har jag strömningsljud ifrån VP- pumpen  som försvinner om jag stänger avstängningsventilerna på BÅDA  rören. Min in rördragning är genom ett gästrum där det susar å brusar om jag inte vrider om ventilerna.

Jag dimensionerade magnetventilen så att det inte ströp mitt 22 mm rör.  önskar idag att jag hade valt 28mm i huvudledningen, men det var svårt att plats u golvet på övervåningen.

Jag antar att du har elektroniska ställdon på båda konvektorerna ? i såfall vore väl parallellkoppling att föredra om de ska gå att styra separat  eller ska båda kopplas till samma styrenhet ? . det är ju skönt att kunna stänga av eller varva ner en konvektor i sovrum tex.

[awasen]

Tack för info! Ja, jäklar, den pumpen kostade ju en slant... hmm...

Det blir parallellkopplade konvektorer, ja.

NC magnetventil låter vettigt då!