Ämne: Nibe 1255 KB faller extremt fort när vi önskar högre framledning

[944_Driver]

FTX kommer aldrig att nå 100%, visar den det så är det pga att givarna mäter lite fel. Typ 85% kan du väl räkna med om allt är perfekt men sedan har du ändå lite förluster i rören på vinden.

Sedan tror jag du får inse att det är är helt gratis att värma upp 400+ m2 och hålla igång vvc och ventilation. Backa bandet och kolla vad det kosta att värma upp kåkar som detta för 25 år sedan utan bergvärme så får du lite att jämföra med. Om din elräkning på året blir 5000 kr dyrare än tänkt är ändå helt försumbart jämfört med när räntorna går upp 1%.

// Magnus

[hedde]

Vad är orsaken till att spetsa varmvatten till 65 grader? Annat än om man behöver massor med varmvatten. 55 grader räcker väl helt bra?

Finns väl lite olika skolor om jag förstått det rätt för vilken temp man bör hålla för att undvika bakterier (legionella)
Och då körning bara kan göras i pumpen vv del så finns risk för legionella i vvb.

Någon får gärna utveckla vidare eller kommentera vad vi bör ställa vvb på? :-)

Kan vi ställa ner det utan risk så är det ju strålande.
(vi har en son på 18 månader, om de är mer känsliga?)

[hedde]

FTX kommer aldrig att nå 100%, visar den det så är det pga att givarna mäter lite fel. Typ 85% kan du väl räkna med om allt är perfekt men sedan har du ändå lite förluster i rören på vinden.

Sedan tror jag du får inse att det är är helt gratis att värma upp 400+ m2 och hålla igång vvc och ventilation. Backa bandet och kolla vad det kosta att värma upp kåkar som detta för 25 år sedan utan bergvärme så får du lite att jämföra med. Om din elräkning på året blir 5000 kr dyrare än tänkt är ändå helt försumbart jämfört med när räntorna går upp 1%.

// Magnus

Ska försöka få en inloggning till vårt FTX från IV på måndag så ska jag se om jag kan får ut någon körning på detta.
Konsulten har om jag förstod ett tidigare svar räknat med att FTX ska stå för 35% av värmebehovet?
Är helt överens om att det inte är gratis :-(, bara lite funderasam då vi trots realtivt hög framledning redan nu vid runt 0 grader inte får riktigt varmt inne...

Skrev även ett inlägg i Golvvärme om det är så att slingorna ändå måste strypas då vi kör med KNX styrning och inte Uponors egna system som inte ska strypas in på "röda rattarna" enligt Uponors körning.


Vinden är inte en kall vind, utan utrymmet är uppvärmt, 17 grader i skrivandets stund. Och även Golvvärme är igång bara för att hålla en underhålls temp. Dock hårt strypta då ingen termostat finns där ännu.

Kan det vara så att installatören måste sätta flödesmätare och justera in matningen till varje slinga så golvvärmen jobbar mer jämnt?

[Roland]

Jag vet att vi gjorde förändringen med att gå på en 1255 och en 300l VVB är det till och med såg jag.
Istället för 1155 och en beredare? Vet inte om de skulle fungerat på samma sätt eller och om detta kan bli så stor skillnad.

Känns ju skrämmande fel i beräkningen isåfall :-(
Över 2000kWh påverkar ju en hel del.

Beräkningen är nog korrekt, förmodligen visste konsulten inte om den extra beredaren och hur den skulle kopplas in. Det normala är att man låter bägge beredarna värmas av värmepumpen till 50 grader eller lite däröver. Oroar man sig för legionella låter man elpatronen med jämna mellanrum värma upp allt vatten till 65 grader för att sterilisera beredarna. Det drar betydligt mindre el. 

Det är ingen bra idé att starta flera trådar om samma anläggning, det blir väldigt rörigt.

[Roland]

Vi gick fram och tillbaka ang FLM eller FTX, vi valde FTX och ett riktigt vent agg, kanske inte det man har normalt en villa.
Men detta är då fel?
Min mor har en FLM som Nibe har i sitt sortiment, dock så blev vi avrådda detta pga att man drar in kall luft om vi förstod det rätt.
Idag så har vi 100% i återvinning genom FTX och 17-19 grader in genom donen.
Samt att det enligt konsulten höjer Brine tempen så marginellt, men detta kanske var feltänkt då?

Nej, ni gjorde helt rätt. Värmeväxlar man inkommande luft mot utgående når man en hög verkningsgrad. Teoretisk kan den bli 100%. Värmeväxlar man mot köldbäraren låter man så att säga värme vid 20 grader falla ner till ungefär noll. Det temperaturfallet är en ren förlust bortsett från att man får något varmare köldbärare. Sen ska värmepumpen lyfta upp samma värmemängd till kanske 35 grader. Pumpen utför då ett arbete som kräver el. Det har skrivits en hel del om FLM kontra värmeväxling tidigare här på forumet så det finns att läsa om intresse finns.

Värmepumpen måste dessutom vara kraftigare än den annars skulle ha behövt vara då den måste klara av att ge den extra effekt som uppvärmningen av ventilationsluften kräver. Det här är ett så stort hus att FTX måste vara den billigaste lösningen. Jag anser att Hawkeye har helt fel i den här frågan. 

[hedde]

Beräkningen är nog korrekt, förmodligen visste konsulten inte om den extra beredaren och hur den skulle kopplas in. Det normala är att man låter bägge beredarna värmas av värmepumpen till 50 grader eller lite däröver. Oroar man sig för legionella låter man elpatronen med jämna mellanrum värma upp allt vatten till 65 grader för att sterilisera beredarna. Det drar betydligt mindre el. 

Det är ingen bra idé att starta flera trådar om samma anläggning, det blir väldigt rörigt.

Hej igen.
Så då kan jag med lugn och ro sänka VVB till säg 50-55 grader? Vad anser du?
Dock så måste jag då manuellt öka körningen i vvb (vrida upp ratten) och låta den köra på tills den stänger av?
Är det så du menar? VP kan väl inte som jag förstått det köra upp vattnet i vvb, utan gör bara detta i tanken den har intern?

Ber om ursäkt, att jag ställt till det med trådar, tänkte att det skulle ligga på "rätt" topic.
Kan jag flytta in allt till denna huvudtråden på något sätt? Så det blir rätt.

Stort tack igen!

[hedde]

Nej, ni gjorde helt rätt. Värmeväxlar man inkommande luft mot utgående når man en hög verkningsgrad. Teoretisk kan den bli 100%. Värmeväxlar man mot köldbäraren låter man så att säga värme vid 20 grader falla ner till ungefär noll. Det temperaturfallet är en ren förlust bortsett från att man får något varmare köldbärare. Sen ska värmepumpen lyfta upp samma värmemängd till kanske 35 grader. Pumpen utför då ett arbete som kräver el. Det har skrivits en hel del om FLM kontra värmeväxling tidigare här på forumet så det finns att läsa om intresse finns.

Värmepumpen måste dessutom vara kraftigare än den annars skulle ha behövt vara då den måste klara av att ge den extra effekt som uppvärmningen av ventilationsluften kräver. Det här är ett så stort hus att FTX måste vara den billigaste lösningen. Jag anser att Hawkeye har helt fel i den här frågan.

Vad skönt att höra, som sagt min mor satte FLM, och detta kändes som en dyr lösning, ångrar än idag att hon inte valde FTX då hon upplever att det drar kallt.

Har du någon bra ide ang detta med vår frikyla?
Vi har ju lagt detta på utgående KB då vi inte visste temp in och ville inte riskera att inte kunna kyla på sommaren.
Ett stick går även direkt till en vinkyl är tanken som inte kommer kopplas över PCS44 tillbehöret utan köras genom en liten separat circ pump.

Skulle man ev vända på det och låta Brine vätskan circulera genom alla konvektorer även på vintern och på detta sätta höja tempen lite?

Tack igen.

[Iceman255]

Ftx är det enda rätta i nybygge om man vill ha god komfort. Flm är en nödlösning som enligt mig bara skall användas där man inte har möjlighet att dra tilluft alternativt har för kort borrhål.

Ungefär varannan kund vi kommer ut till på 2-3 års service av frånluftsvärmepumparna/bergvärmepumpar med flm frågar om vi kan sänka ventillationen för att det drar kallt.
Nu arbetar jag i norrland så det kan mycket väl vara så att det fungerar bättre i södra sverige.

Eftersom du har så hög framledning som du har så måste det vara lågt flöde ifall rumstemperaturen är låg. Alternativt dåligt isolerat.
Till fördelarna ska det följa med termometrar som man sätter i ringarna på plastvinkeln. Kolla om du hittar dom så du kan se deltat över golvvärmen. Deltat över värmepumpen säger ingenting om flödet eftersom du har arbetstank.

Angående dimmension så brukar vi alltid köra 35mm på pumpar över 15kw. Anslutningarna på tank och värmepump spelar ingen roll om dom är mindre då det är så kort bit.
Det kan dock i vissa fall fungera med 28mm men det vet vi inte förens du kollat flödet.

Du måste justera in flödet på fördelarna om du inte använder smatrix systemet. Annars är risken stor att du kommer få köra högre framledning än nödvändigt med sämre cop som följd.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/schablondimensionering-av-matningsledning.pdf&ved=2ahUKEwiL4-CKnNXfAhWhp4sKHUfJCDcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1VEAU_UJpmpaIV7LbhtXZY

Här kan du läsa mer om vad lk rekomenderar för matningsledningar. Vet inte hur långt du har till fördelarna men ultimata vore om det var 32mm alupex ist. Nu går det säkert att lösa ändå med större cirkpump.

[Uffen]

Hej igen.
Så då kan jag med lugn och ro sänka VVB till säg 50-55 grader? Vad anser du?
Dock så måste jag då manuellt öka körningen i vvb (vrida upp ratten) och låta den köra på tills den stänger av?
Är det så du menar? VP kan väl inte som jag förstått det köra upp vattnet i vvb, utan gör bara detta i tanken den har intern?

Ber om ursäkt, att jag ställt till det med trådar, tänkte att det skulle ligga på "rätt" topic.
Kan jag flytta in allt till denna huvudtråden på något sätt? Så det blir rätt.

Stort tack igen!

Branschregler enligt Säker Vatten.

[hedde]

Branschregler enligt Säker Vatten.

Känns som att vi behöver ta hit VVS firman igen och gå igenom.
De har lämnat intyg på säkervatten. Vidare kontroll gjordes varken av kommun eller besiktningsman. Utan de kontrollerade så egenkontroll fanns och säkervatten.

Kanske då även ska disktura deras val av CU 28, istället för 35 som det verkar borde varit ut från UKV.

[hedde]

Ftx är det enda rätta i nybygge om man vill ha god komfort. Flm är en nödlösning som enligt mig bara skall användas där man inte har möjlighet att dra tilluft alternativt har för kort borrhål.

Ungefär varannan kund vi kommer ut till på 2-3 års service av frånluftsvärmepumparna/bergvärmepumpar med flm frågar om vi kan sänka ventillationen för att det drar kallt.
Nu arbetar jag i norrland så det kan mycket väl vara så att det fungerar bättre i södra sverige.

Eftersom du har så hög framledning som du har så måste det vara lågt flöde ifall rumstemperaturen är låg. Alternativt dåligt isolerat.
Till fördelarna ska det följa med termometrar som man sätter i ringarna på plastvinkeln. Kolla om du hittar dom så du kan se deltat över golvvärmen. Deltat över värmepumpen säger ingenting om flödet eftersom du har arbetstank.

Angående dimmension så brukar vi alltid köra 35mm på pumpar över 15kw. Anslutningarna på tank och värmepump spelar ingen roll om dom är mindre då det är så kort bit.
Det kan dock i vissa fall fungera med 28mm men det vet vi inte förens du kollat flödet.

Du måste justera in flödet på fördelarna om du inte använder smatrix systemet. Annars är risken stor att du kommer få köra högre framledning än nödvändigt med sämre cop som följd.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/schablondimensionering-av-matningsledning.pdf&ved=2ahUKEwiL4-CKnNXfAhWhp4sKHUfJCDcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw1VEAU_UJpmpaIV7LbhtXZY

Här kan du läsa mer om vad lk rekomenderar för matningsledningar. Vet inte hur långt du har till fördelarna men ultimata vore om det var 32mm alupex ist. Nu går det säkert att lösa ändå med större cirkpump.

Hej och tack för mycket info, hoppas du även kan guida lite vidare.
Har letat igenom alla kartonger som jag kunde finna efter dessa saknade termometrar, och finner inte några fler.
Har själv satt dit 2st på FD 3 Vind som låg i skåpet, men det saknas då för FD1 och FD2.
Tog nu bara för att pröva de två som satt uppe och satte på FD1.
Låtit dem sitta ca 30min (kanske för lite?)
Till ligger på 25 grader och R på 20.
Enligt Uplink så ska detta ligga på 29,3 och R på 24,5.

Tog en mätning i FD med IR på stället där termometer ska sitta, och denna visar nu.
T 26,9 och R 25,2

Har även satt alla rum på max 30 grader i Appen från Zennio för att allt ska vara fullt öppet.
Alla blåa motorer är då öppna fullt vad jag kan se, alla står i alla fall lika högt.

Hur ska jag göra med FD3 på vind? Stänga av helt eller låta det vara lite lite öppet, inte ens 1/5 varv öppet nu.
Eller öppna fullt på alla slingor?

Bifogar med några bilder på den circ pump som var förslag från Dahl när allt köptes in. Samt hur den står.
Bifogar även en bild på hur det ser ut med dragning av rör från UKV.
Upp till FD 3vind så är det ca 60-70cm rör CU25
Och nedåt till FD1 och FD 2 är det ca 2m CU25

Vad klarar CU25 i flöde? Räcker det för de flöden som Uponor har i sin spec? dålig på att förstå detta tyvärr?

Då vi hade 3st fördelare så sa konsulten och även vvs att MLC 25 skulle räcka. Och tyvärr inte så mycket att göra åt det just nu ändå :-(.
Men om du kan hjälpa oss vidare om man på annat sätt kan lösa detta så vore det guld värt för oss.

Hur kontrollerar vi flödet?

Samt hur justerar vi in slingorna? Vet att alla slingor nu är full öppna, men nu sitter den grå ringen lite löst och säkert inte i sitt rätta läge.

Och ska vi då gå på de värden som Uponor har i sin körning?
Ex 1:1  ska då ställas på 3,4?

Jag förstod det som att man skulle slippa detta med strypning av slingor, men då är det bara med deras eget system man klarar detta.
Hade ju hoppats på att även KNX skulle lösa detta, men då är det inte så??

Bifogar även med ritningen på huset så kan du se hur detta ser ut gällande dragning osv.
Lite justering i pumprummet med placering, men fördelare sitter där se sitter.



Installatören har även haft tillgång körning från Uponor, beräkning bergvärme m.m.
Så är det så att CU28 inte räcker som matning så kommer de få byta till 35. Men vill inte bråka innan jag vet.

Många frågor tyvärr, men hoppas du kan hjälpa oss vidare i denna härva...

[Roland]

Har du någon bra ide ang detta med vår frikyla?
Vi har ju lagt detta på utgående KB då vi inte visste temp in och ville inte riskera att inte kunna kyla på sommaren.
....

Skulle man ev vända på det och låta Brine vätskan circulera genom alla konvektorer även på vintern och på detta sätta höja tempen lite?

Frikyla behöver man sommartid. Pumpen går sällan då, den gör ju bara varmvatten sommartid. Det blir därför samma temperatur på köldbärare in och ut bortsett från de tillfällen då pumpen gör varmvatten. Sommartid kommer borrhålet att ha en temperatur på ungefär +8 grader såvida det inte finns någon pool som värms.

Det är ingen mening med att låta köldbäraren cirkulera genom konvektorerna vintertid. Står konvektorerna i uppvärmda utrymmen kommer de att ta värme från omgivningen, värme som behöver produceras av värmepumpen. Det blir som att försöka lyfta sig själv i håret. 

[Iceman255]

Ja börja med att justera in efter upponors beräkning. Du har ju allt ifrån 20 till 85m långa slingor. Mest troligt går det mesta av flödet i dom kortaste slingorna nu. Alltså fungerar dom korta slingorna som en kortslutning.

Upponor har ju föreskrivit 25mlc så då ska ju det funka.

Justera in fördelarna och ställ upp alla termostater på max.
Efter ett dygn kan du sedan mäta delta på den fördelarna. Du måste kontrollera delta på alla fördelare.

Blir det då för varmt i hela huset med termostaterna öppna justerar du ner värmekurvan. Är det något enstaka rum som har fel temp höjjer eller sänker du flödet på den slingan.

Fortsätt så tills temperaturen är bra i hela huset med termostaterna öppna. Först då ställer du in rumsgivarna på den temperatur som önskas. Ingjuten golvvärme är så trögt så det är omöjligt att styra med rumstermostater om grundflöden inte stämmer. 

[Magnus Karlsson]

Jepp, justera in slingorna,  sannolikt får du varmt inne, och då skall du sänka kurvan. Då sparar du lite energi, samt får mer effekt ur vp:n.

Sen skulle jag sänka vv-tempen i vvb, åtminstone tillfälligt för att se om det är där din energi "försvinner".

Effektvakten mäter som sagt hela huset, men om den är felinställd, t ex 16A kommer den att larma för tidigt.
Jag frågade en gång vad den är inställd på, men har inte sett något svar än.

3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....

[SUNE73]

3:dje dygnet utan el, elverket får lida.....

Själv åker jag ut var annan dag och eldar... imorgon är det dags igen 

Det tar ca 6 timmar att elda upp temperaturen från 12 till 20