Ämne: Bergvärmepumps byte

[Henke_01]

Jag har en CTC EcoHeat 7.0 bergvärmepump från 2004 som jag funderar på att byta ut nu framöver.

Mejlade till ett företag som säljer CTC och Nibe och rådfrågade lite om märke, modell, kapacitet och sånt. Efter att ha lämnat lite uppgifter om huset och borrhålet så föreslog dom en Nibe 1255 3-12 kw, motiveringen till det valet var "Då kan man begränsa uttaget ur bef hål så man inte fryser ned hålet då värmepumpen är varvtalsstyrd". Priset jag fick var preliminärt 99673:- , med ROT-avdrag  89207:- .. men att dom vill se huset för att ge ett exakt pris.

Lite information om huset: Tegelhus, byggd 1957 och renoverad början/mitten på 80-talet. (1,5 plan) 2 våningar med källare, 138 kvm. "3 glasfönster" i alla rum utom i källaren.

Borrhålet är 155 m djupt.

Nu till min fråga...

Verkar 1255 3-12 kw vara ett bra val i förhållande till huset och borrhålet, eller är 1245 - 8 eller 10 kw ett bättre alternativ?

Nibe 1255 är ju inverterstyrd och jag har för mig att jag har läst nånstans att djupet på borrhålet inte är riktigt lika viktigt om pumpen är inverterstyrd än om det är en "on/off"..?

Vad tror ni, ska man gå på 1255 3-12 kw, eller är 1245 - 8/10 kw bättre?

Tacksam för svar!

[DonPablo]

1245-8 mycket driftsäker maskin!

[Rickard]

Har du haft mycket eltillskott med din CTC, eller har den klarat årets kallaste dag utan hjälp av elpatron?
Var i landet?
Jag kan väl tycka att en 1255 blir rätt mycket dyrare än en 1245-8 eller 10.
Jag skulle nog gått på -10, men mycket beror på hur den gamla pumpen klarat av lasten.
En 1245-8 ger nog lite mindre uteffekt (Kolvkompressor) än din gamla CTC (Scroll) när det finns behov av hög framledningstemp.
Vet du hur kall din köldbärare har varit som kallast?

[Henke_01]

Har du haft mycket eltillskott med din CTC, eller har den klarat årets kallaste dag utan hjälp av elpatron?
Var i landet?
Jag kan väl tycka att en 1255 blir rätt mycket dyrare än en 1245-8 eller 10.
Jag skulle nog gått på -10, men mycket beror på hur den gamla pumpen klarat av lasten.
En 1245-8 ger nog lite mindre uteffekt (Kolvkompressor) än din gamla CTC (Scroll) när det finns behov av hög framledningstemp.
Vet du hur kall din köldbärare har varit som kallast?

Tack för ditt svar!

Huset ligger i Norrlands inland.

Gamla CTC:n har väl känts lite klen vissa gånger när det varit kallt ute, så det har gått en del el. En inne temp på 20-21 grader har gått ganska bra att hålla när det har varit upp till -20 ute, men när det varit runt 20-30 minus och under det så har det varit lite svårt ibland att få upp tempen över 20 grader inomhus, så då har man fått hjälpa till lite med att elda i kaminen.

Köldbäraren vet jag tyvärr inte hur kall den här varit.

[Henke_01]

Ingen fler som har nåt tips?

[Rickard]

Är den totala boarean 135 m2?
Ca 55 m2/plan nere + vinden?
I så fall borde du ha ett toppeffektbehov på ca 6 kW, en 1245-8 borde då räcka till bra.

Att du haft problem att få upp tempen tidigare beror nog mer på att du inte tillåtit tillräckligt mycket tillskott på elpatron, eller att du helt enkelt haft kurvan lite feljusterad.
CTC:n kan ju skjuta till extra elpatron både i toppen och i tanken, minst 9 kW, så nog varmt borde du ha kunnat få om allt hade varit korrekt injusterat.

Det kan också vara så att ditt radiatorsystem kräver hög framledningstemp, din gamla värmepump kunde bara producera 55 grader varmt vatten (utan elpatron) och om du hade ett behov av varmare vatten än så så stannar kompressorn helt och elpatronerna står då för all värme.
Är elptronerna då begränsade till t.ex. max 6 kW (eller t.o.m så lågt som 3 kW) så är det inte säkert att värmen räcker till de kallaste dagarna.

[Henke_01]

Är den totala boarean 135 m2?
Ca 55 m2/plan nere + vinden?
I så fall borde du ha ett toppeffektbehov på ca 6 kW, en 1245-8 borde då räcka till bra.

Att du haft problem att få upp tempen tidigare beror nog mer på att du inte tillåtit tillräckligt mycket tillskott på elpatron, eller att du helt enkelt haft kurvan lite feljusterad.
CTC:n kan ju skjuta till extra elpatron både i toppen och i tanken, minst 9 kW, så nog varmt borde du ha kunnat få om allt hade varit korrekt injusterat.

Det kan också vara så att ditt radiatorsystem kräver hög framledningstemp, din gamla värmepump kunde bara producera 55 grader varmt vatten (utan elpatron) och om du hade ett behov av varmare vatten än så så stannar kompressorn helt och elpatronerna står då för all värme.
Är elptronerna då begränsade till t.ex. max 6 kW (eller t.o.m så lågt som 3 kW) så är det inte säkert att värmen räcker till de kallaste dagarna.

Jag har för mig att övervåningen och nedervåningen är på totalt ungefär 138kvm, sen tillkommer källaren.

[Nisse100]

Hej, ett tips kan vara att sätta in en volymförstorare innan byte av panna om plats finns.

I mitt fall så har jag läst massor här och fått bra tips vad många andra skriver så jag tänkte att jag skulle testa på min anläggning så jag tog en gammal nibe 100p frånluft och byggde om så jag bara använder tanken som volymförstorare (225l tror jag det var på den) och kopplade in den på min IVT E11 som värmer 300kvm. I mitt fall så har den tidigare gått som en jojo och det inbyggda säkerthetsstoppet på 15 min från att den stannat ställde till det med att starten blev förskjuten i många fall så starttempen ut blev lägre c:a 2 grader än vad den skulle ha startat på. Oftast berodde det på att han behövde köra varmvatten efter att elementvattnet var klart och det blev aldrig bra när man justerade spannet på graderna för start och stopp på respektive inställningar för varmvatten och elementvatten.

För att någorlunda få en bra lägstatemperatur så var man tvungen att begära högre temp än vad som behövdes egentligen så pannan behövde jobba onödigt hårt istället på grund av högre temp så efter installation av Nibetanken så kunde jag sänka alla tempkurvor markant tex lutning av kurvan kunde sänkas från 4 till 2,7, tempdiff från 6 till 2,8. Alltså har jag fått ner högstatempen skapligt så pumpen går lungt och fint utan att anstränga sig alls egentligen även när vi i vintras hade ner mot -25. Drifttid blev c:a 17 timmar/dygn. Tillskott behövdes inte en timme heller. Runt 22 grader inne. Pannan är sen 2003. 180 m borrhål och borrhålet var hade 2 grader in vad jag såg om jag minns rätt.

Var själv inne på att byta men detta blev en bra lösning för mig och billig så kanske detta kan vara ett tips att prova.

[Carl N]

Jag har för mig att övervåningen och nedervåningen är på totalt ungefär 138kvm, sen tillkommer källaren.

Hur varmt är det i källaren?
Gamla källare läcker värme som såll.
Ska du ha typ 18-20 C där så tror jag att max effektbehov ligger närmare 10-11 kW för hela huset.
Det skulle då även kunna förklara varför den gamla bergvärmepumpen inte orkar hålla värmen riktigt.
Om huset kräver lite högre framledningstemp då det är svinkallt ute så stänger en äldre CTC av kompressorn och går helt som elpanna.
Jag skulle gå på en 1255-12.

[Henke_01]

Hur varmt är det i källaren?
Gamla källare läcker värme som såll.
Ska du ha typ 18-20 C där så tror jag att max effektbehov ligger närmare 10-11 kW för hela huset.
Det skulle då även kunna förklara varför den gamla bergvärmepumpen inte orkar hålla värmen riktigt.
Om huset kräver lite högre framledningstemp då det är svinkallt ute så stänger en äldre CTC av kompressorn och går helt som elpanna.
Jag skulle gå på en 1255-12.

Tempen i källaren ligger på ca: 15-16 grader, kan nog tänkas vara nån grad lägre under vintern också. vilket jag kan tycka är lite för kallt, speciellt med tanke på att man duschar där nere. Skulle gärna velat ha minst 18 grader iallafall.

Men du tror att borrhålet på 155 meter är tillräckligt djupt för en 1255 3-12 kw..?

[Carl N]

Men du tror att borrhålet på 155 meter är tillräckligt djupt för en 1255 3-12 kw..?

Egentligen inte, om det vore en nyinstallation skulle jag rekommendera minst 200 m aktiv borra.
Finns plats för att gräva ner en kompletterande markslinga på ca 200 m?
Du behöver ca 300 m2 tomt för detta.

[Henke_01]

Egentligen inte, om det vore en nyinstallation skulle jag rekommendera minst 200 m aktiv borra.
Finns plats för att gräva ner en kompletterande markslinga på ca 200 m?
Du behöver ca 300 m2 tomt för detta.

Tror det kan bli svårt att gräva ner en markslinga för tillfället, även om det kanske finns plats, så är jag tveksam att det finns ekonomi för det just nu. Har du nån aning om vad det skulle kunna tänkas kosta att gräva ner en markslinga?

Men man kan ju nästan tycka att det är konstigt att inte värmepumpsinstallatören sa nåt om borrdjupet när jag rådfrågade om värmepumpsmodell. Han frågade hur djup borrhålet var och sen föreslog han 1255 3-12 kw, men sa inget om att det inte var tillräckligt djupt.

[Carl N]

Den kommer funka även med en 155 m borra, 1255 har en funktion för att inte belasta borran för hårt.

min. köldbärare ut
Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen
ska larma för låg temperatur på utgående köldbärare.
Om "automatisk återställning" är vald återställs larmet
när temperaturen har höjts med 1°C under inställt värde.
Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen
närmar sig inställt minsta värde för köldbärartemperatur.
Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare
ut ca 2 ° högre än minsta inställda värde för köldbärare
ut.

Jag antar att den använder elpatron för att kompensera då detta händer?

[Henke_01]

Nu har jag fått ett fast pris på värmepumpsbytet...

(exkl. moms)                      88078,40kr
Moms                                 22019,60kr

Total kontraktsumma          110 098kr
Varav arbetskostnad             29 425kr

Efter rot avdrag kommer det att stå 100 290kr på er faktura.

Det som ingår i priset är:

Leverans och montage av Nibe värmepump 1255-12 kw. Nytt ventilrör, blandningsventil, säkerhetsventil.
Avstängningsventiler, inkl. nedbärning av värmepump.
1st Nibe kb 25 påfyllningskoppel ingår.
Isolering av kalla sidan, anslutning till bef. värmesystem, samt kallvatten/varmvatten.
Demontering av bef. värmepump.
1 dunk sprit (25 L) ingår för uppfyllning av slingor.
Drifttagning / utbildning.

Åtagande omfattar dock inte:
Elinkoppling, Bortfrakt bef. värmepump.


Vad tror ni, verkar det som att 100 290kr efter rot avdrag är ett överenskomligt pris, eller är det för mycket?

[944_Driver]

I min värld är 29000 kr i arbete helt orimligt för att byta ut en värmepump. Det innebär att vvs-killen ska vara hemma hos dig i en vecka. Jag är rätt säker på att att två skickliga rörisar fixar det på en dag om det handlar om att bara byta ut den mot en ny.

Det är ju mera rimligt om du ska flytta pumpen till ett annat rum och dra massa rör till det.

I mitt förra hus koppla de bort gamla oljepannan, drog rör till ett annat rum, installera vp plus beredare där på två dagar och då var de två man ena dagen och en man andra dagen.

// Magnus