Jag skall göra ett försök.
OBS, dessa råd förutsätter att all rördragning och placering av tempgivare är korrekt utförd.
Den centralt placerade rumsgivarens påverkan på framledningstemp måste ställas ned till lågt värde, eller tas bort helt då den annars (tror jag) kommer att påverka möjligheterna att värma källaren sommartid (om du får väldigt varmt i markplan där givaren sitter så kommer den att ställa ned börvärdet för framledningstemp i reglerdatorn.
Kurvan för slingan med radiatorer skall du välja så att beräknad framledningstemp blir 55 grader vid DUT (årets normalt sett kallaste dag), parallelljusteringen skall ställas så att värme upphör för den slingan vid ca 17 graders utetemperatur.
För golvvärmen skall du ställa in kurvan så att du har ca 35-40 graders frameldning (45 är max som man alls rekommenderar) vid DUT. Då du i källaren behöver värme även när det är varmt ute så måste du parallellförskjuta kurvan så mycket att värme produceras för den klimatzonen kanske upp till 25 graders utetemp?
När du höjer parallellförskjutningen så sänks samtidigt önskad framledningstemp vid DUT, så du kan behöva kontrollera och justera båda dessa punkter några gånger innan du hittar rätt både i början och slutet av kurvan.
Du KAN även använda dig av min framledningstemp.
Dessa inställningar görs i meny 1.9:
Meny 1.9.3 - min. framledningstemp.
klimatsystem
Inställningsområde: 5-70 °C
Fabriksinställning: 20 °C
Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen
till klimatsystemet. Det innebär att F1245
aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd
här.
Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen
göras för varje system.
TIPS!
Om man t.ex. har en källare som man alltid vill
ha lite värme i, även på sommaren, kan man
öka värdet.
Du kan även behöva höja värdet i "stopp av
värme" meny 4.9.2 "autolägesinställning".
Höj "stopp av värme" till den utetemperatur som du lärt dig räcker för att källaren skall hålla sig varm även utan tillförd värme från värmepumpen.
När detta är gjort kan du aktivera alla termostater i hela huset, både på golvvärmen och till radiatorerna, det garanterar att du inte får för varmt i huset även om värmepumpen producerar lite "för varmt" vatten från tid till annan.
Värdet för eltillskott kan du öka till maxvärde, är lite osäker på nivån för detta, men det påverkar rumstemperaturen väldigt lite (negativt) även om du ökar värdet till max. 1000 gradminuter är i alla fall inga problem, om det går ställa så högt.
Att din värmepump behöver mer eltillskott nu beror inte på "tanken", precis som Smurfen skriver så kan energi inte försvinna, troligen beror det på att du har varmare i källaren nu än tidigare.
Det kan även bero på att sulan i källaren är dåligt isolerad, om du tillför mer värme till sulan och den är dåligt isolerad så kommer energiförbrukningen totalt sett att stiga rätt påtagligt.
Onödigt hög kurva ger också som tidigare förklarat sämre COP och lägre uteffekt, så du kan även ha tappat lite effekt på det sättet om du nu tvingar värmepumpen att göra lite varmare vatten än tidigare, men primärt beror det ökade tillskottsbehovet alldeles säkert på att du satsar in mer energi i källaren/sulan än tidigare.
Värmepump i hus med källare är egentligen rent generellt ingen jättebra lösning, även om man kan få det att fungera så är risken stor att årsmedelverkningsgraden försämras så pass mycket att det vore lika billigt att värma källaren sommartid med elradiatorer/värmefläktar jämför med att satsa på arbetstank, styrningar för olika klimatsystem, shuntar och extra cirkpumpar.
Men som sagt, om du gör de grovjusteringar som jag rekommenderar och sedan aktiverar alla termostater så att de kan strypa bort värme/flöde även om värmepumpen producerar lite onödigt varmt vatten så kommer du rätt nära det optimala.
Det du kan spara ytterligare på att ta dit någon som verkligen kan sin sak rör sig om max 300-500 kr/år, och fakturan för det injusteringsjobbet (och eventuellt extra tillbehör) kan nog lätt hamna på mer än 5000 kr, osäkert om det lönar sig med andra ord.
Kurva och parallellförskjutning kan du självklart sedan successivt prova dig fram att justera ned tills du känner att det blir för kallt inne, sedan höjer du lite igen, så ligger du förr eller senare rätt nära det optimala.
Finjustering av kurvan skall göras när det är kallt ute, helst -10 eller kallare.
Finjustering av parallell skall göras när det är varmt ute, helst varmare än +5.
Jag är inte helt uppdaterad på styren i 1245, så om någon ser att jag dragit fel slutsatser t.ex. på hur rumsgivaren påverkar klimatzon 2 så är ni välkomna att påpeka det.
gäster: 1010
dolda: 0
användare: 3
