Ämne: Ställa in grundflödet, kv-värdet. Coca-Cola eller annan kunnig?

[Lexus]

Fördelen med arbetstank är att värmepumpen går med lägre högsta framledningstemperatur, samt att radiatorerna fortsätter att få varmt vatten trots att kompressorn har stannat.

Det är villans värmeförluster som ska ersättas. Förlusterna ersätts med samma mängd energi oavsett arbetstank eller inte.
Kan vi göra det med lägre kondenseringstemperatur, så kan vi ersätta förlusterna till lägre kostnad.
Jag förmodar att även kompressorns slitage minskar med lägre tryckuppsättning.

Även komforten ökar då radiatorer och golvslingor har en jämnare temperatur.

Det betyder att en värmepump med arbetstank har bättre komfort, bättre ekonomi och längre livslängd.

[ORAKLET]

Ville. Det är Rikard som pratar om shuntar inte CC. Det beror på att Rikard förutsätter att radiatorsystemet fungerar exakt så som det endast gör om man har en elpanna, FJV eller i värmepumpsfallet,, en shuntad krets. Det ni ser när justerar in era 7-10 K över radiatorn är lyftet kompressorn gör från det att returen lämnat radiatorn tills dessa att VP höjt tempen och det kommer tillbaka till radiatorn igen. Ni ser INTE DT över radd i det läget.

En annan av Rikards farhågor med tank är att installatören sätter VP på default o det skulle då innebära att systemet skulle gå med för högt börvärde för evigt.  Det har han ju rätt i, att det är bättre ju lägre bör vi kan ha, men han gör den felaktiga satt samtliga radiatorsystem är byggda för hela det flöde som kompressorn faktiskt vill ha.  Tanken försämrar anläggningen på 1 enda sätt, den tar en halv kvm i anspråk.  Fördelarna är för många för att räkna upp.

Fortsätt gärna ge era tips till de som redan har en anläggning och som har problem med den. Rekommendationen till folkk som skall investera i en NY anläggning borde vara ett unisont -KÖP TILL EN TANK och slipp alla problem.   


CC kanske inte skriver bäst i världen, men han har högsta i betyg i VVS/KYL teknik  .

[japp]

Bra tråd lite svårt att följa med i bara
Vp är vit och deltat är 2 grader över CP med börvärde som används fredagar efter 16.00..
 
Så här tänker jag då det gäller värmesystem kanske hjälper de någon annan vebodtrimmare.

Tank:

Alt 1: 300l tank utan termostat på element, 35'C i tanken, returen till tanken är 25'C avgiven energi då tanken är omsatt 3,5kWh.  Flödet i kretsen lågt = Låg omsättning i tank. Långsam reglering i rum.

Alt 2: 300l tank utan termostat på element, 35'C i tanken, returen till tanken är 30'C avgiven energi då tanken är omsatt 1,75kWh. Flödet i kretsen medium = Medium omsättning i tank. Medium reglering i rum.

Alt 3:  300l tank med termostat på element , 35'C i tanken, returen till tanken är 32,5'C avgiven energi då tanken är omsatt 0,875kWh. Flödet i kretsen stor = Stor omsättning i tank. Snabb temp reglering i rum.

Element:

Alt1: Värmen i rummet är 35'C Inkommande värmebärare 35'C.
Ingen avgiven energi från elementen till rummet. Värmebärarens densitet och volym är densamma in som ut. (Högt difftryck i värmesystemet, viktigt med rätt dimension på rör (m/sek).)

Alt2: Värmen i rummet är 15'C Inkommande värmebärare 35'C.
 Energi avges till rummet densiteten på värmebäraren ökar och volymen minskar. (Hjälper till att sänka difftrycket i systemet.)

I och med dessa två exempel på elementets funktion så får man lite bättre förståelse varför man ska undvika att cirkulera för mycket ”varmvatten ”runt i värmesystemet med låg difftemperatur = högt difftryck och tungdrivet system.

Difftrycket i värmesystemet är ett levande värde som förändras med värme uttaget på elementen om man kör utan termostater eller snabbt höjer temperaturen på termostaten, man kan ha ett lågt difftryck och ändå ha för höga flöde i rören.

Ett lättdrivet system är inte bara rätt dimension på rören det kräver även rätt dimmensionering  av element (W/m2). Sen spelar det ingen roll om man gör dom lika breda som fönstren det viktiga är att man ligger någorlunda rätt i W/m2 (Gärna rejält överdimensionerade för ett lågtemps system) för alla rummen i hela huset om man vill köra utan termostater.

Sen kommer alltid ett värmesystem att hamna i balans någonstans vid givna temperaturer och flöden. Det viktiga är att man har tillräcklig reglermån på flödet eller temperaturen för att få ett drägligt inomhus klimat. OM inte värmesystemet inte räcker till måste man börja titta på hur man ska förbättra värmesystemet eller byggnaden för att få rätt klimat inomhus. För byggnaden så kanske man väljer att tilläggsisolera bytta fönster eller liknande.
För värmesystemet?  ja då ska en rörkrökare kunna hjälpa till vad som är bästa sättet för att höja verkningsgraden på systemet = kronor/Watt. Då inser man hur viktigt att den som har installerat systemet också har tagit sig tid att trimmat in det.
Eller att personen söm köpt systemet är lite intresserad att optimera och trimma in sitt system (= forumanvändare och enligt vissa vebodtrimmare) innan dom ringer en rörkrökare för att få det ”fixat”. (det som dom skulle ha fixat redan vid installationen.)

[FG]

Man blir lite lätt förvirrad som nybörjare. Det brukar väl inte ingå injustering av radiatorsystem i värmepumpsofferter? Om man då ska anlita någon så vill man ju ha det injusterat på bästa sätt. Det verkar som om det krävs hög kompetens och då är det dumt att bjuda hem godtycklig rörläggare för jobbet?

Vilket är det bästa sättet att injustera radiatorsystemen? Jag googlade fram det här företaget, vad tror ni om deras metod?

http://www.qsec.se/tjanster-energieffektivisering/varme-energieffektivisering/qsec-metoden-energieffektivisering/

[cocacola]

Stryp brickan som monteras med en radiator ventil
Är i mitt tycke kaka på kaka.
Det dom har rätt i är noggrannheten .
Den får man med radiatorventilen med

Det har vart mycket problem med den
Här modellen av inreglering . Det händer nämligen
Att mindre förstående borrar brickan 
Efter ett tag är hela systemet förstört

Magnetit fastnar i brickorna  .  Ca 1500 lgh jag jobbade
Tidigare  är utrustade med brickor som reglering
Med dem erfarenheterna i ryggen väljer jag traditionellt
Utförande .  Det blir samma resultat


Jag som är Röris förklarar för dig som kund vid dem besök jag
Gör vad jag gör innan ett arbete utförs
I det ingår en injustering från min sida.
Till en liten villa är det inga problem .
Lite matte sen vet man .  På plats blir det att urluftningen tar lire längre tid bara .   Är det ett par hundra Lgh överlåter jag
Det till ingenjörer .

Kunden köper en process ( VP ). Rörmockaren
Levererar en funktion som skall säkerställa processen .
Kan han / hon inte utföra en så enkel sak
Ska dem tillbaka till skolbänken .

Så FG . Min personliga inställning är att kan dom inte få fram
Kv värdena  och göra inregleriingen som jag anser ska
Ingå om man köper tjänsten ska dom inte stå
I ditt pannrum .   För då vet dom inte hur distributionen ser ut
Och då  har du kalkylsäljare på plats !
Risken är överhängande att du får en feldimensionerad
Värmepump .

CC

[egeninstallationkaninget]

Hej,
Jag har en fråga om Rickards kurva som är annorlunda än min.  Rickards retur verkar stiga direkt då pumpen startar, jämfört min retur där den stiger kanske efter 10 min och sedan mest i slutet.
Är detta tecken på kortslutning? Är det inte bättre att fördela flödet lite mer jämt om man tänker COP?

Rickards framledningen får jobba i slutet mycket på högsta tempen, med kallare Kb in antar jag.
Sedan verkar returen satt att stiga 9,5C, jag hade 6C sänkte till 5C, blev jämnare (vet inte temp och annat så kan väl inte jämföra egentligen)
Känns som en tank vore bra här för att hålla jämnare temperatur i systemet, om man kör lika länge jämfört utan tank, är det detta ni menar?

Sist undra jag Rickard hur du lyckats få så låg dT över pumpen, mindre än 5C, varför har du det så? Är det bra? Hur gjorde du? Varför inte 7-10C?

Ursäkta om jag missförstått något, har jag säkert gjort...

[Mr Henke]

Richard.
Varför inte såga av ett rör och installera flödesmätare så du vet?
Det har du väl ändå på hyllan😏

[Roland]

Rickards retur verkar stiga direkt då pumpen startar, jämfört min retur där den stiger kanske efter 10 min och sedan mest i slutet.
Är detta tecken på kortslutning? Är det inte bättre att fördela flödet lite mer jämt om man tänker COP?

Det normala är att returen sjunker ett tag efter det att pumpen har startat. När pumpen startar börjar den fylla överdelen av radiatorerna med varmare vatten. Det är först när det uppvärmda vattnet har passerat genom radiatorn som returtemperaturen börjar stiga.

Det optimala ur COP-synpunkt är att det är ställa in flödena så att det blir samma deltaT över alla radiatorer men beroende på olika storlek i förhållande till värmebehovet lär det sällan gå att ordna det i praktiken. Man ska inte försöka få samma flöde genom alla radiatorer.

[egeninstallationkaninget]

Var nog lite otydlig inser jag nu, sorry

Min retur sjunker också något vid start,
mitt uppvärmda vatten börjar komma tillbaks efter kanske 10 min.
Jag har inte försökt få samma flöde genom alla radiatorer...

[Rickard]

Vad missa du i förklaringen
Du blandar begreppen  felaktigt

Skilj på faktiskt delta  och delta på tillförd
Effekt.

Tjorvar till det 
Det som står beskrivet ovan som förklaring
På skillnaden av shuntade system  och
Flytande är enkla baskunskaper för oss
Vvsare. . Är  beskrivningen för teknisk
Rickard?
Vi som inte jobbar med tejp och ir mätare
  för oss är detta en självklarhet


Cc

Som sagt, det här är en debatt du inte kommer att få tolkningsföreträde i, det är alldeles för enkelt att förklara varför du har "fel" då du påstår att en tanklösning gör att man övertempererar mindre.

Låt mig än en gång försöka förklara det så att alla förstår:

Huset har ett energibehov som innebär att värmepumpens börvärde ligger på 35 grader, temperaturen som regleras är framledningstemperaturen.
Som ni ser i min kurva så innebär det i mitt fall att värmepumpen startar med 26 grader på framledningen.
Så snart kompressorn ger full effekt stiger framledningen till 32 grader (8 graders deltaT), den arbetar sedan några minuter med en framledning som ligger lägre än börvärdet - med mycket hög COP.
Efter några minuter passerar den börvärdet och arbetar med "övertemperatur" i ytterligare ett antal minuter, som mest strax under 5 grader över börvärde.
I slutet av driftscykeln är deltaT ca 5 grader, vilket indikerar att COP minskat med 37%.

Hade jag haft en tank och något lägre flöde i mitt radiatorsystem så hade fortfarande huset behövt samma energi för att hållas varmt.
Om man har ett lägre flöde i radiatorkretsen så behöver man ha lite högre temperatur på framledningen för att få lika varmt inne.
I detta exempel tänker vi oss 7 graders deltaT istället för 5 grader.
En radiator som är 35 grader in och 28 grader ut värmer inte lika mycket som en radiator som är 35 grader in och 30 grader ut.
För att ge radiatorn samma effekt så behöver den ha 36 grader in och 29 grader ut.
Detta innebär att man behöver öka kurvan så pass mycket att börvärdet blir 1 grad högre, alltså 36 grader.

För att nå av värmepumptillverkaren designat flöde över värmepumpen (deltaT 10°C) så skall det interna flödet mellan tank och värmepump vara lägre än det i radiatorkretsen.
Inkommande vatten till värmepumpen tas från arbetstankens botten, eller direkt från returledningen (kan se olika ut i olika installationer) då man vill låta värmepumpen arbeta med så låga temperaturer som möjligt.

Man kan anta att temperaturvariationerna är mindre om man kör med tank (beror dock även på inställningarna i reglerdatorn och var man tillför värmen från värmepumpen och huruvida flödet är högre eller lägre i den externa kretsen än i den interna) så vi leker med tanken att framledningstemperaturen ut från tanken i detta fall varierar ligger på 34 grader när värmepumpen startar istället för som i mitt eget fall runt 26 grader (samma som returtempen).
Om framledningen ut från tanken är 34 grader när kompressorn startar så kommer returtemperaturen vara 7 grader lägre, alltså 27 grader.
Så snart kompressorn startar kommer temperaturen ut från värmepumpen att stiga med 10 grader (tillverkarens rekommendation) till 37 grader.
Redan i starten så övertempererar man alltså 1 grad jämför med börvärdet, och 5 grader mer än vad jag gör i min anläggning utan arbetstank.
Då värmeproduktionen startar när framledningen ligger 2 grader under börvärdet så kommer man att behöva värma tills framledningen ligger ca 2 grader över börvärdet, eller 38 grader för att framledningen skall ligga på i snitt 36 grader.

Kompressorn får alltså arbeta med en rätt stabil temperatur på både retur och framledning, men hela tiden i intervallet 1-2 grader över det beräknade börvärdet.

I fallet utan arbetstank så arbetar den delar av tiden med temperaturer under börvärdet, och delar av tiden över börvärdet.
Beroende på var i arbetstanken man tillför värmen så kan man styra hur långa gångtiderna skall bli, tillför man värmen i toppen så kommer gångtiderna inte att bli just mycket längre än om man körde utan arbetstank (flödet genom värmepumpen är ju lägre än flödet i radiatorkretsen i de flesta fallen).
Tillför man värmen i mitten av tanken kan man få lite längre gångtider, skillnaderna är dock inte så stora.

Huruvida det är bättre eller sämre med en arbetstank eller ej är mycket oklart, klart är dock att framledningstemperaturen kommer att variera mindre (mellan 34 och 38 grader) i tankanläggningen än i min anläggning (mellan 26 och 39 grader) .

Jag är helt övertygad om att COP inte blir lägre i min anläggning då den större delen av drifttiden får arbeta med en lägre framledningstemperatur än värmepumpen i anläggningen med arbetstank. 

[Rickard]

Att vinna? Är det vad det handlar om Rickard? Trodde Forumets uppgift var att komma till konsensus.
Du hänvisar åter och åter igen till din egen anläggning som mer eller mindre exemplarisk. Vi har nu i efter veckors argumenterande kommit fram till att ditt system, Designat" för 1280 l/h. Men "troligen närmare 1500 l/h". Numer motvilligt är nere på 1080 l/h. Det tog ca 2 veckor för dig att vilja förstå att även värmepumpens tryckfall påverkar flödet.
Kanske dags att öppna sinnet och lyssna på erfarenheter från fälten. Jag är inte den som kan avgöra om CC har rätt eller fel. Men jag har fullt förtroende över att han vet vad han pratar om. Ställ gärna motfrågor. Bak kolla om du vill. Men var öppen för att du själv kan vara ute och cykla.

Citat från Regler:
För att detta skall ske är det bra om medlemmarna använder sig av sakligt och väl underbyggda argument, att man är öppen för andras åsikter, och tar till sig av andras goda argument - målet som sagt, är att vi skall komma till konsensus i så många frågor som möjligt, det är bra för stämningen i forumet, och det är bra för alla de som söker stöd och hjälp här i forumet, detta oavsett om de är medlemmar eller bara besöker forumet.

Jag har aldrig påstått att min anläggning är exemplarisk, det är ditt påstående och det får stå för dig.
För att räkna matematiskt på mitt flöde så kan man ju utgå från värmepumpens effekt, ca 7 kW vid 50/40 när den var ny (ser inga tecken på att den har tappar i effekt).
Räknar man enligt formel för effekt så blir det 4,2 X 0,36 X 5 = 7.15 kW.
Flöde 0.36 liter/s = 1296 liter/timme, alltså inte så långt från det som jag designat flödet för.
Är detta ett tillräckligt sakligt och väl underbyggt argument för dig?
Då min värmepump aldrig arbetar med 50/40 utan som regel med ca 33/39 i slutet av varje driftscykel så kan man anta att uteffekten är runt 8,4 kW och flödet 0,4 l/s eller 1440 liter. "ca 1500 liter". Se bifogad fil över maskinens uteffekt vid olika framledning.
Formel: 4,2 (värmekoefficient) X 0,4(flöde l/s) X 5 (deltaT) = 8,4 kW

Du har inte lyckats övertyga mig om att jag inte har det flöde som systemet är designat för.
Jag har tvärt om med både grafer och matematiska beräkningar kunnat bevisa att jag har det flöde som jag hela tiden påstått.
Om det är någon som skall ta till sig av sakliga argument så är det du och cocacola i detta specifika fall, och det säger jag absolut inte för att vilja framstå eller vara förnedrande på något sätt.

Jag har tagit till mig av kritiken vad gäller mitt höga flöde som på sikt riskerar orsaka kavitation och läckage på de i värmepumpen interna rören.
Jag har som en följd av det även ställt frågan till er, som påstår att ni vet mer än mig, vad ni tror om att jag skulle sätta in en bypass för att komma runt problemet med det höga flödet i ledningarna fram till första förgrening.
Ni har valt att inte svara på det, varför vet bara ni.

Mitt sinne är absolut öppet för andras argumentation, men jag kommer aldrig så länge jag lever och har mina sinnen i behåll acceptera att uppgifter som inte stämmer får stå oemotsagda, speciellt inte i de fall jag kan bevisa att jag har rätt, som t.ex. i detta fall.

Jag inser naturligtvis att det kan framstå som oerhört frustrerande för de som har en annan uppfattning, och för de som läser, och att jag framstår som en besserwisser, vilket inte är till min fördel.
Jag inser även att det i extrema fall kan få medlemmar att hoppa av, baktala mig, och öppet motarbeta mig i forumet, vilket riskerar ge en dålig stämning i forumet.

Jag noterar även att det finns vissa som uppskattar att jag står på mig och bevisar att man inte behöver ha rätt i allt, även om man stödjer sig på 30 års erfarenhet och använder detta som det huvudsakliga argumentet i många diskussioner.
Det händer t.o.m att jag får besök av folk som ser mig som en Idol, vilket känns lite genant om jag skall vara helt ärlig.
Man kan väl sammanfatta det som att jag knappast lämnar någon oberörd.
Om det är till forumets fördel eller nackdel lämnar jag till de som läser att avgöra, jag kan/kommer i alla fall inte att ändra sättet jag agerar på bara för att det finns de som har en annan uppfattning än mig och som inte kan göra för troligt att de har rätt.

Jag vidhåller att att en lösning med arbetstank många gånger är bättre, främst sett till möjligheten att ha termostater aktiva i hus som har flera våningar med olika energibehov på de olika planen under olika årstider, vilket ökar behovet av termostatreglering och att man värmer delar av huset under tider på året då stora delar av huset inte behöver någon värme.
De längre gångtiderna kan även ge värmepumpen en längre livslängd.
Den ekonomiska besparingen är dock i många fall osäker.
Till nackdelarna hör:
Den extra investeringen.
Fler delar som kommer att behöva reparation/utbyte ger högre reinvesteringsbehov
Stora krav på adekvat inkoppling och injustering för att ge förväntad effekt.
Platsbehovet.

Det här är min uppfattning, och jag anser att det är upp till de som läser att själv bilda sig en uppfattning, eller komma med sakliga argument för att jag har fel.

[Rickard]

Ville. Det är Rikard som pratar om shuntar inte CC. Det beror på att Rikard förutsätter att radiatorsystemet fungerar exakt så som det endast gör om man har en elpanna, FJV eller i värmepumpsfallet,, en shuntad krets. Det ni ser när justerar in era 7-10 K över radiatorn är lyftet kompressorn gör från det att returen lämnat radiatorn tills dessa att VP höjt tempen och det kommer tillbaka till radiatorn igen. Ni ser INTE DT över radd i det läget.

En annan av Rikards farhågor med tank är att installatören sätter VP på default o det skulle då innebära att systemet skulle gå med för högt börvärde för evigt.  Det har han ju rätt i, att det är bättre ju lägre bör vi kan ha, men han gör den felaktiga satt samtliga radiatorsystem är byggda för hela det flöde som kompressorn faktiskt vill ha.  Tanken försämrar anläggningen på 1 enda sätt, den tar en halv kvm i anspråk.  Fördelarna är för många för att räkna upp.

Fortsätt gärna ge era tips till de som redan har en anläggning och som har problem med den. Rekommendationen till folkk som skall investera i en NY anläggning borde vara ett unisont -KÖP TILL EN TANK och slipp alla problem.   


CC kanske inte skriver bäst i världen, men han har högsta i betyg i VVS/KYL teknik  .

cocacola skrev faktiskt att man shuntar ut värmen.
Kanske har jag missuppfattat honom, förstår fortfarande inte riktigt vad han menar med sitt inlägg. 
Jag tolkar i alla fall honom som att han ser tanklösningen som en shuntlösning vilket det också i princip är, eller i vart fall så möjliggör det shuntning i de fall det är nödvändigt.

Det du visar nu är medeltempen  under perioden övertemperering .( som förklaring till andra vad det är)  Det är den tiden man Momentant tillför under en 60 minuters period ( i vanligast fall)  energin
som behövs , sen räknar datorn fram efter returtempens skillnad i stilleståndet bär nästa start ska komma för att snitt tempen under denna 60 minutersperiod ska vara  om vi nu tar som i exemplet 35°.
shuntar vi     systemet har vi en konstant temp på radkretsen  och då kan man se radiatorns faktiska
delta när flödet är konstant och växlingsytan är Faktisk  och det som varierar effekten blir framledningen ,
 vid ett 55-45 system där alla radiatorer har samma beräknings förutsättningar
(adekvat inte ta en så stor du får plats med)  har man vid 35° i framledning en retur på ca 32°
när man Shuntar systemet ,,,
som du vet kopplar och bygger jag det som kallas Anpassade lösningar .  med dom + tider intergralet
räknar upp då jag ligger 1-4 ° över börvärdet i körningarna beroende  på vart i kurvan man ligger ,
Den skiktade bufferten är beräknad för huset , Medeltempen som jag buffrar gör att jag nästan alltid kan ligga runt kurvan och verkligen kyla av vattnet  och nyttja tillförd övereffekt max .
Så har man radiatoryta som är rätt  och beräknad volym  blir sker beräkningen för tid i övertemperering som ovan beskriven ,  är börvärdet 35° och vi har 36 grader på framledningen
räknar datorn åt rätt håll ,  Har man sen en --- Tank  släpper den i ca 40 min en  temp som ligger från graden på producerat temp till den avkylning som kretsen lämnat av ..  Datorn räknar sjuukt långsamt
och håller koll på snitt tempen  .
så Tankevurpan jag tror du hade va att du tänkte  med referenserna shuntat  värmesystem 
konstant temp efter kurva ,  istället för flytande  Momentana tillförd max effekt och gångtider i cykler
cc

Ditt påstående om att vi inte ser DT när vi mäter över en radiator är självklart fel, vi ser visst DT.
Det vi inte ser är avgiven effekt, för aktuellt DT är inte statiskt, både fram och returtemp kommer att stiga tills den tillförda och avgivna systemeffekten är densamma, först då ser man den DT som orsakas av värmeavgivningen och då kan man om man vill räkna på radiatorns uteffekt vid rådande situation.
DT är dock DT, och den DT man mäter är DT. Punkt.

Jag har aldrig påstått eller förutsatt att alla radiatorsystem kan ta emot det flöde som värmepumpen vill ha, det är ditt påstående, och det får stå för dig.
Det jag påstår, och vidhåller, är att de flesta villasystem kan ta emot den effekt som en korrekt dimensionerad värmepump kan ge som man justerar in grundflödet så bra som möjligt.
Jag påstår inte att COP blir optimalt, utan lämnar upp till anläggningsägaren att avgöra om han anser det vara lönsamt och önskvärt att satsa de pengar som krävs på en arbetstank, för att åtnjuta de fördelar den ger.

Jag accepterar att folk har olika uppfattning i sakfrågor, men jag tycker att det är mycket bekymrande då du och andra påstår saker om mig som helt enkelt är påhitt eller lögn, och som används på ett sätt som är gränsande till förtal.
Nu bryr jag mig inte så mycket om det när det rör mig själv, jag har inga problem med att bli smutskastad, men jag bekymrar mig för vad "vanligt folk" som läser denna typ av påståenden skall tycka om forumet i stort.

Jag hoppas därför att du försöker hålla dig till sanningen när du uttalar dig om mig som person framöver.

[Rickard]

Hej,
Jag har en fråga om Rickards kurva som är annorlunda än min.  Rickards retur verkar stiga direkt då pumpen startar, jämfört min retur där den stiger kanske efter 10 min och sedan mest i slutet.
Är detta tecken på kortslutning? Är det inte bättre att fördela flödet lite mer jämt om man tänker COP?

Rickards framledningen får jobba i slutet mycket på högsta tempen, med kallare Kb in antar jag.
Sedan verkar returen satt att stiga 9,5C, jag hade 6C sänkte till 5C, blev jämnare (vet inte temp och annat så kan väl inte jämföra egentligen)
Känns som en tank vore bra här för att hålla jämnare temperatur i systemet, om man kör lika länge jämfört utan tank, är det detta ni menar?

Sist undra jag Rickard hur du lyckats få så låg dT över pumpen, mindre än 5C, varför har du det så? Är det bra? Hur gjorde du? Varför inte 7-10C?

Ursäkta om jag missförstått något, har jag säkert gjort...

Det är mitt höga flöde och systemets relativt lilla vattenvolym som gör att returtemperaturen fort börjar stiga.
Jag har inte satt något värde för hur mycket returen skall stiga, Nibe reglerar värmen genom att räkna fram en genomsnittligt önskad framledningstemperatur, sedan arbetar reglerdatorn utifrån detta. Hur mycket fram och returtemperaturen varierar beror på vattenvolym, uteffekt och vilka inställningar man gör i reglerdatorn.
En tank skulle göra att det blev mindre temperaturvariationer ut till systemet, men då jag inte upplever några nackdelar (ett hus är mycket värmetrögt) med de svängningar jag har så ser jag nyttan med en tank som mycket marginell.

Jag har designat hela mitt system för att högt flöde, för att kunna ge värmepumpen förutsättningar att arbeta med så låg temperatur som möjligt.
Jag hade kunnat sätta in större radiatorer och istället designat för ett lägre flöde, men valde lite mindre (billigare och snyggare) radiatorer och högre flöde istället.
Huruvida det påverkar COP negativt eller ej att köra med ett lägre deltaT är ju en av sakerna som diskuteras i denna tråd.
Jag har ännu inte sett några bevis för att COP blir sämre med lägre deltaT, och de som testat öka/minska deltaT i praktiken (som loggar COP) har inte kunnat säkerställa att det påverkar vare sig till det bättre eller sämre.
Jag väljer att tills vidare ha uppfattningen att deltaT inte påverkar COP nämnvärt, men att en så låg framledning som möjligt definitivt påverkar COP positivt.

[Rickard]

Richard.
Varför inte såga av ett rör och installera flödesmätare så du vet?
Det har du väl ändå på hyllan😏

Tyvärr finns inte plats att göra det på den korta sträcka där jag har allt flöde i en ledning.
Skall jag sätta in en värmemätare eller flödesmätare så måste jag dra om rör i rätt stor utsträckning.
Skulle säkert kosta totalt runt 5000 kr om man räknar in värmemätaren, rören och rördelarna.
Jag anser att jag med min tidigare uträkning bevisat att jag har haft och har ungefär det flöde jag påstår, det är mycket osäkert om en flödesmätare kommer närmare sanningen än vad matematiken gör.

[Rickard]

Och nu till en riktig cliffhanger.
Jag har hittat all dokumentation sedan jag designade systemet, gjorde det när jag fotograferade rördjungeln ovanför min värmepump.
Kommer att scanna dessa och lägga in dem för allmän åskådan senare idag.