0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag kan inte se att det enda du ser ska ses som en standard.
Det är absolut ingen fara att ligga på -1200 gradminuter, det betas av oerhört fort när utetemperaturen stiger, oftast på några timmar, men visst, ligger man länge på en utetemp som gör att det bara precis går producera så mycket energi som huset behöver så kan det ta lång tid, viktigt att tänka på här är att det bara blir kallare inne så länge gradminuterna försätter att räkna nedåt (bort från 0), så snart underskttet börjar räkna uppåt så tillför man mer värme än huset egentligen kräver.Husets värmetröghet gör att det tar rätt många timmar innan man känner av ett värmeunderskott, och ofta ligger man kanske dessutom liiite varmare än vad man egentligen behöver ha inomhus, inte minst på kvällen när folk, matlagning, TV-apparater och datorer hjälpt till att ge huset en viss övertemp.Gradminutunderskott kommer oftast nattetid, under några få timmar, och under dagen hinner de som regel betas av enbart med hjälp av kompressorn.Jag har lagt mitt tillskott på -1500 och aldrig haft några problem med det.Tvärt om, när det börjat närma sig har jag manuellt set till att den fått fortsätta gå med underskott (manuellt justerat upp gradminuterna för att eltillskottet inte skall gå in).
1200 gradminuter är inte alls mycket, om värmepumpen kan ge 4 grader (Räcker att det blir några få grader varmare ute) mer än börvärdet så tar det 5 timmar att beta av, och under den tiden tillförs ju mer energi än vad huset gör av med, så den eventuella tempsänkning man fått under tiden underskottet ackumulerats kommer att vara historia relativt fort.Man kan väl säga att om man ligger på gränsen till vad värmepumpen klarar så kan det ta flera dagar att nå -1200 minuter.Om börvärdet är 45 grader och värmepumpen bara kan komma upp i 44 grader så tar det 20 timmar att nå -1200 gradminuter, och då kanske det har blivit 0.5-1 grad kallare inne, jag tar hellre den komfortsänkningen än att elpatronen skall stötta.Men det är ju jag det.Kurvlutningen har i normalfallet större påverkan på rumstempen vid extremt kallt väder än vad eventuellt gradminutunderskott har.Ligger man lite för högt med kurvan kommer man att få "för varmt" inne när det blir snorkallt ute, och ligger man lite för lågt med kurvan kommer man att få okomfortabelt kallt inne när det blir snorkallt ute.Det är i alla fall min erfarenhet.-1200 gradminuter är i sammanhanget inget att bry sig om egentligen.Om jag inet missminner mig har väl IVT en hysteres kring börvärd där värmepumpen inte ens stannar eller startar som ligger i intervallet ca 1 grad (det kan Lexus svara på).Även detta kan ju göra att temperaturen inne svajar litegrann om man ligger just över eller under börvärdet.Dock, på marginalen har nog IVT lyckats lite bättre med sin reglering än Nibe.
Det beror på, om vi säger att varje 1000 gradminuter = 1 grad "för kallt" inne, så är det ju egentligen upp till husägaren att avgöra var smärtgränsen går till var man vill låta elpatronen stötta.Varje steg i kurvlutningen på en Nibe ger ca 5 graders ändring på börvärdet vid -30 grader ute.På en timme ger det 300 gradminuters skillnad om man ställer om kurvan från t.ex. 6 till 7.Förstår du nu vad jag menar med att gradminutunderskottet har en relativt liten påverkan i det stora hela?
Okej då håller du inte med Lexus att -1200 är ett problem.
Var och när har jag påstått att 1200 gradminuter är ett problem?
Skillnaden mellan Bosch/IVT:s reglering och Nibe/Thermias reglering.Start på Bosch/IVTsker först när framledningen har passerat börvärdet plus 2°. Detta sker först efter 20 minuter från start som fabriksinställning, genom att kopplingsdifferensen är ännu högre vid kortare tid efter föregående driftcykel.Niben börjar räkna bort gradminutrarna direkt när ärvärdet är under börvärdet.Som du själv säger så fallerar gradminutregleringen, då rumsgivaren skapar ett fiktivt under/överskott som inte har med husets värmebalans att göra. I värsta fall måste kompressorn vara i drift och beta bort ett underskott som skapades fiktivt dagen innan.Det problemet har inte Bosch/IVT, då rumsgivaren endast justerar börvärdet på framledningen. Faktor 3° som fabriksvärde men kan ökas till 10° för största påverkan.Loggbilden visar en Bosch 6000 styrd på framledningen, och med fabriksinställningar på kopplingsdifferens och rumsgivarpåverkan. Golvvärme i betong utan extra vattenvolym.
Är du politiker eller?
Vad är det för skillnad