Ämne: Nyborrad energibrunn med tätning verkar ge dåligt resultat

[ollejoensson]

. 

-2 vån funkisvilla 200 kvm boyta + källare.   Stora dubbelglas  fönster.   
  Byggår: 1937.  Tillsatt extra isolering på vinden och i spalten mellan tegelstenarna i ytterväggarna.   
-Plats: Kullabyggden NV Skåne. 
-VP 10 Kw. Installerad och uppstartad  April 11 2014
- Borran  170 met.  Isolerad (=tätad med Muoviterm )   Diam. 113 mm
-Berg (gråberg)  vid 4 m djup -Vatten vid 72 met.
-Vattennivån befann sig  nära markytan dagen efter borrningenn  innan tätningen genomfördes
-Vattenmängd  150 lit/tim enligt borrprotokollet   
-KB slingan provtryckt.

Uppstartnings  iaktagelser.
April 13:          Dygnsförbrukn.    34 Kwh   Ute temp:  5-10 C
April 14-24            -”-                    21   -”-        -”-       8-17 ”   
Maj                      -”-              15 - 5  -”-        -”-     11-28 ”
Juni                      -”-                   10  -”-        -"-     17-20 ”
Juli                      -"-                  1,5  -”-        -”-     24-18 ”
Augusti                 -”-                 3,5   -”-        -”-    24-15 ”   
 September          -”-                   5,5   -”-       -”-    18-14  ”   
Oktober                -”-                 17,5  -”-       - ”-     14-5  ” 
November            -”-                  33,0  -”-        -“-     5-2   “
December  1-12    -“-                  53,0 -“-         -“-    1-4    “

Note 1:
Oktober - December har några nätter haft  minusgrader
Note 2:
Köldbäraren UT/IN  C
April:  2/4 -  10/11 //  Maj: 7/8 -  16/17 // Juni:   10/10-14/16   
Juli:  18/17 - 10/10 //  31 Aug.: 9/9 // 30 Sept.: 13/13 //
31 Okt.: 7/6 // 30 Nov.: 0/1 // 1- 12 Dec.:  -3/-1  -   -1/1

Mina  kommentarer och frågor: 
Med  medelutetemperatur omkring +3  i  Nov./ Dec. ligger alltså min
VP  på en förbrukning på omkr. 1600 Kwh/månad  och är  högre än
mina förväntningar.  Jag ängslas för de månader som ute temperaturen
går ner till -10 och lägre vilket mycket väl kan hända i Skåne.
Oroar jag mig i onödan?  Är kanske   värdena normala?
Min oro har ökat när jag erfar att en  VP- brukare (med samma VP märke)  i regionen  har
en  förbrukning av  15 Kvh/dygn att jämföra med mina 55 Kvh / dygn.
Visserligen är denne VP-brukares hus lite mindre och mycket välisolerat
men å andra sidan är komressoreffekten  aningen mindre och hustemperaturen
1-2 grader högre än min och borran endast 110 met. .   

Kan tätningen av borran vara orsaken till  KB’s  låga In  temp Nov Dec?. 
Bortsett från  stundtals lite höga temperaturer på  komressorgasen  tycker jag
att VP fungerar korrekt.
CP på KB  går med max speed. Manuellt mode.           
CP på VB  går på ¾ speed. Manuellt mode.
Temp och kurvlutning är in ställda för de 19-20 grader som erhålles inne i huset. Allt OK 
Varmvattenberedaren 300 lit  och inställd för 45 C och OK
Ingen golvärme utan endast radiatorer.
EndaST  2 radiatorer i källaren.  Båda inställda på reducerad effekt.      
Tre stegs elpatron ännu ej  varit i bruk. 
Tätningen av borran är en  kommunpålaga   

Vore tacksam om ”föståsigpåarna” på detta forum  kunde kommentera ovanstående och
förhoppningsvis ge lite råd och tips.

OJ
Dec 2014

[karlmb]

Vad har du för framledningstemperaturer? Ev termostater på elementen fullt öppna?

[Roland]

Ungefär hur många timmar per dygn går pumpen när det är någon plusgrad ute?
Är elförbrukningen uppmätt med separat elmätare eller är det en uppgift från pumpens display?

[ollejoensson]

Tack Karlmb och Roland.
Mina kontringssvar:
Termostaterna på radiatorerna är helt öppna är m.u.f källaren som nämndes.
Dock är en viss strypning i rördimensionerna utförd vid monteringen av dessa
termostater för många år sedan.
Eftersom värmebäraren IN är omkring 45C  vid denna ute temp.  och UT 4-6 grader lägre tror jag att VB (framledningstemp) är OK.
VP gick 43% av tiden i Oktober// 76% i November // och hittills 97% i December.
Förbrukning är tagen från pumpens display men alltid kollad mot husets el.tavla och korrekt.

 
       

[ErikB]

Hej!

Jag tycker att dina siffror ser bra ut.
Under uppvärmningssäsongen så går det mellan 500-1500 kWh per månad, inget konstigt.

Kb -1° när pumpen går kontinuerligt är inget alarmerande heller.

/ErikB

[Roland]

Har pumpen gått 97 % av tiden i december kan den inte gå så mycket mer oavsett hur kallt det blir senare i vinter. Köldbärartemperaturerna kommer inte att sjunka så mycket mer.

Men jag får inte siffrorna att gå ihop. Pumpen bör dra runt 3 kW eller strax under det när den går. Har den gått 97 % i december bör det bli 60-70 kWh/dygn men uppmätt förbrukning är 53. Har pumpen gått nästan kontinuerligt bör det ha blivit ett antal timmar tillsatsel också.

December i år har varit varm där jag bor. Jag tror det gäller södra Sverige också. I så fall verkar pumpen underdimensionerad om den har gått nästan hela tiden under december.

Temperaturerna för värmebärare ut och in måste ha blivit förväxlade. 

[ollejoensson]

Tack <ErikB. Jag hoppas du har rätt.
Svar till Roland's andra inlägg:
Tack för kommentaren.
Tiderna uttryckta i procent anger VP's  halva kapasitet och den som hade prioritet
vid tillfället.  Den andra halvan kommer in automatiskt vid behov och beroende på gjorda inställningar.  Slarvigt av mig att inte uppge detta från början.
Som info kan då nämnas att för Nov  var denna andra "halva" igång 5,4 % av tiden och för de 12 dagarna i början av December var denna andra "halvans" igång 30% av tiden.
De tidigare månaderna (April-Oktober) var denna andra "halva" aldrig igång.
Den tredje tilläggsmöjligheten (=en trestegs elpatron)har hittills aldrig varit igång.
Varje "halva" drar 1,7Kw.
 KB's angivna temperaturer är riktiga där UT/IN står för från/till VP.
   

[Roland]

Aha, det handlar om en pump med två kompressor. Jag utgick från att det var en kompressor vilket är det vanliga. Då skulle man kunna säga att pumpen har gått 65 % av tiden med full effekt. Jag gissar att när bägge kompressorerna går hela tiden under en längre tid blir KBin -2 till -3. Borrhålet borde ha borrats djupare men det är ingen katastrof, det är väl inte så ofta det är -10 en längre tid i Skåne. 

Det är svårt att säga om tätningen har något med den låga köldbärartemperaturen att göra. Till en pump på 10 kW som är dimensionerad för normal effekttäckning skulle jag vilja ha 200 meter borrhål.

[ollejoensson]

Jag upptäcker att facktermerna är aningen olika och missförstånd därmed lätt kan uppstå
Jag har upptäckt att mitt svar till Karlmb angående framledningstemp är min Värmebärare
där IN/UT motsvarar  från/till VP och kan möjligen förvillat Roland om tyckte att de var omväxlade.
Jag svarade då Roland att KB (köldbärarens)angivna siffror var riktiga i förhoppningen att han menat just KB's temperaturerna.
Ber om ursäkt om jag förbryllat er med att svara mer än en individ i samma svar.
         

[Tumpi]

Vad har du för märke på VP? Häftigt med två kompressorer på en vp med så "liten" effekt

[HansMarten]

Har du 45 °C på framledningen vid +3 °C och 19-20 °C innetemp, så tycker jag du även ska titta över dina radiatorer. Behöver du mer än 55-60 °C (vad klarar din pump av att producera?) när det blir kallare så kommer den börja gå på elpatron mer och mer. Inte för att den inte effektmässigt skulle klara av att värma ditt hus, men för att kompressorn inte klarar av att göra de temperaturer ditt hus kräver.

[Roland]

Det är ett hus i Skåne så 45 grader framledning vid runt noll grader ute behöver inte vara fel. Är värmesystemen designade för samma framledningstemperatur vid DUT blir det så att ett hus i Skåne vid noll grader ute behöver högre framledningstemperatur än huset i Norrland vid noll grader.

Men det är aldrig fel att kontrollera att det inte finns radiatorer med för låg temperaturdifferens. Baserat på min egen erfarenhet skulle jag vilja hävda att det kan vara mycket lönsamma timmar att trimma in ett radiatorsystem.

[Daikin_]

Det är ett hus i Skåne så 45 grader framledning vid runt noll grader ute behöver inte vara fel. Är värmesystemen designade för samma framledningstemperatur vid DUT blir det så att ett hus i Skåne vid noll grader ute behöver högre framledningstemperatur än huset i Norrland vid noll grader.

Men det är aldrig fel att kontrollera att det inte finns radiatorer med för låg temperaturdifferens. Baserat på min egen erfarenhet skulle jag vilja hävda att det kan vara mycket lönsamma timmar att trimma in ett radiatorsystem.

45 °C vid 0 tradigt innebär över 70 °C vid -20 °C. Låter högt i mina ögon (givet att uppvärmning startar vid +15 °C med en framledning om 25 °C)

Se över radiatorkretsen, alternativt kontrollera om värdena är rätt angivna.

Mvh
Daikin

[Roland]

Man dimensionerar inte för -20 i Skåne. För många orter är DUT -14 grader. Räknar man med att DUT = -14, att värme behövs från 18 grader och att radiatorerna vid DUT ska avge (14+18)/18 ggr så mycket värme som vid 0 grader blir framledningstemperaturen vid DUT någonstans mellan 55 och 60 grader (beroende på returtemperatur plus att jag inte var så noga) om den är 45 vid noll grader. Detta enligt Lenhovdas kalkylprogram. 

[Daikin_]

Nja....

Lund har DUT kring -21 °C så -14 °C är inte generellt för skåne direkt.
Uppvärmning startar vid någonstans mellan +15- +18 °C. Vanlig start temp är kring 25 °C. Med ett  :dt:8 °C så är snittemp over radiator 21 °C. Värmebehovet är linjärt så om TS börjar med 25 vid +15 så har han ökat 20 °C I framledning på 15 °C utetemphöjning. Det ger en framledningsökning om 20/15= 1,33 °C/ °C
Så vid -14 °C så kommer framledningen att vara (14*1,33)+45=64 °C. Tycker att det är för högt för ett ekonomiskt värmesystem. Därav min rek. att se over radiatorkretsen. Kanske en Fernox sköljning skulle göra susen om de är skitiga på insidan.

Häls
Daikin