Ämne: Blybatterier skadade?

[xxargs]

Om du bestämmer att köpa en ny uppsättning batterier (vilket är en ganska rejäl kostnad) - titta också på en bättre laddare med mer intelligens än den du har och är av switchad modell för riktig rippelfri laddström, helst programmerbara parametrar som spänning och ström och även hur den laddar och bryter (brytvillkor) 

annars kommer det gå samma väg med dom nya batterierna som det har hände de nuvarande förr eller senare...

jag kan tyvärr inte ge förslag på sådana då de jag jobbat mest är av UPS-model där man kör underhållsladdning parallellt med lasten - förvisso 48V system precis som din.

[Fattiglapp]

Delen av blyplattorna som har varit över vätskeytan är mer eller mindre förstörd då luften har oxiderat sönder blysvampen och en uppladdning kan inte reversera detta, tyvärr.

Ni får väl skratta åt mig nu, men det kan jag ta

Vad skulle hända om man tömde batteriet helt, kopplade en ointelligent laddares minuspol på båda polerna, och laddarens pluspol på en offeranod, sänker ned alltihop i ett kärl och fyller vatten så det strömmar in och fyller batteriet helt, skaka över lite soda och smacka på en låg ström över natten. Skulle inte blyplattorna "städas" av detta?
Kanske en jäkligt dum tanke, men ibland kommer jag inte på dom bra...

[bopakoster]

Kul förslag Fattiglapp, uppskattar det men jag kan inte tyvärr värdera det, kemi var det ämne en blivande bergsingenjör skulle hata mest av allt 

Under tiden har jag mätt spänningar före och efter en liten tur o retur till postlådan (1,6km)
Bifogar anteckningar om filen är läsbar (iOSapp anteckningar)

Volt före körning
53,40V över hela paketet

6,65V
6,67
6,67
6,69
6,64
6,62
6,62
6,64

Efter körning

48,9V över hela paketet

6,07
6,17
6,09
6,18
6,10
6,06
6,09
6,11

Anslöt och satte på laddaren och mätte över hela paketet. Laddaren i första laddläget.
Laddspänning 52,4V
Växelspänning 0,55V

har tyvärr ingen tångströmmätare.

[Fattiglapp]

xxargs kan svara, det vet jag...

...om han den där Mr Google slutar sitt jobb tror jag att xxargs kunde ta över att svara på världens alla märkliga frågor. Jag slutar aldrig att imponeras

[bopakoster]

Om du bestämmer att köpa en ny uppsättning batterier (vilket är en ganska rejäl kostnad) - titta också på en bättre laddare med mer intelligens än den du har och är av switchad modell för riktig rippelfri laddström, helst programmerbara parametrar som spänning och ström och även hur den laddar och bryter (brytvillkor) 

annars kommer det gå samma väg med dom nya batterierna som det har hände de nuvarande förr eller senare...

jag kan tyvärr inte ge förslag på sådana då de jag jobbat mest är av UPS-model där man kör underhållsladdning parallellt med lasten - förvisso 48V system precis som din.

Jo tack typ 10-12000SEK tror jag.
Din UPS laddare vore kanske fint att ha men då måste man väl ha j-igt långa sladdar för att kunna kör iväg från laddarens strömkälla?

[xxargs]

Kan nog inte svara på just den delen av kemin - men vad jag uppfattat så blir det en annan typ av blyoxid på blysvampen (den gråa som man ser på polerna) i jämförelse med blyperoxiden som gör ena plattan brun till svart och med den laddning som sker i en blybatteri så rår det inte på blyoxiden pga. en massa sidoprocesser som att göra vätgas av vatten går in tidigare än spänningen som krävs för reversering av blyoxiden.

Att stoppa in andra ämnen som soda (natrium) etc. är ett bra sätt att förgifta upp ett batteri och hur man än tvättar och sköljer efteråt så får man inte bort allt och det kommer att leda till hög självurladdning om man över huvudtaget får batteriet att fungera igen.

Man får aldrig lyfta en laddat plattpaktet blybatterier ur sin elekrolyt om inte atmosfären är syrefri alternativt att batteriet är djupt urladdat. torrladdade blybatterier som fanns förr var behandlade på olika sätt med olja/lack för att minska oxidationen på blysvampen och sådana batterier gav förvisso ström nog att kunna starta ett fordon ganska snabbt efter fyllning utan att behöva laddas innan, men fick inte full kapacitet förrän efter ett tags laddning och kanske några halvdjupa i och urladdningscykler.

Modernare batterier inklusive AGM och de som köps på tex. biltema leveras ofyllda och med skyddsgas typ ren kväve i kärlen och i grossistledet innan de sätts ut i butikshyllorna så fylls de med syra i alla hålen samtidigt med en skräddasydd engångskassett med rätt mängd syra i varje behållare och penetrerar förseglingen i batterier och låter innehållet syra och gas byta plats och därefter sätter man på lockraden - varför man gör så är för att få lång lagringstålighet utan att behöva underhållsladda hela tiden.

 
---

Om det bara fylldes på en liter destillerat vatten i 8 rätt stora batterier  så verkar det inte vara enormt mycket vatten som fattas trots allt - skyddet brukar fungera även om plattorna sticker upp någon cm över elektrolytytan - men är den flera cm ned så börja skador komma och dessa är dessvärre permanenta när det väl inträffat.

När det gällde laddning så missförstod jag lite när man laddat med konstantström till polspänning 2.45 Volt (+/- 0.05 Volt) /cell så skall man hålla spänningen stabil och vänta till strömmen är 3% av C/20 och därefter laddar man 2-3 timmar till innan laddningen avbryts och går till underhållsladdning, vilket för som här batterierna är rekommenderat till 13.02 Volt per 12V-block

Kan man hitta laddare där man kan instruera laddningen på den här nivå så är det jättebra för batteriets totala livslängd.
   
Har du syramätare så kan det vara bra att kolla syravikten - om jag mins rätt så var det 1.27 i specifik vikt som gällde för dessa batterier (annars brukar 1.285 vara vanligt värde i startbatterier ) och förklarar varför underhållssladdningsspänningen är bara 13.02 Volt per 12V block


---

Detaljfacist till andra decimalen ?? - japp, men det är detta som gäller om man vill ha batteribanker som håller i 10 år och inte är slutkörda efter 3 år ;-)

 

[xxargs]

Skall du få svar på om batteriet har tagit mycket skada eller inte - förutom dina upplevda körningar, är att göra en urladdningsprov efter en fulladdning och en dygns vila, med en konstant ström tills spänningen sjunkit till 10.8 Volt  per 12V-block.  Standardurladdning är C/20 men jag har för mig att den hade siffror även för C/5 vilket med dina stora batterier handlar om att dra ut 37 ampere kontinuerligt och klara du det i 5 timmar innan spänningen når 10.8 Volt så har du batterierna mer eller mindre i orginalskick - räcker det till bara 4 timmar så är det på gränsen till av batterifolkets definition av slutkörd batteri som alltid har satts till 80% av ursprungliga kapaciteten.

Du får pussla ihop med en antal extraljus och bilstrålkastare tills du drar ca 37 Ampere vid typ 11.5  Volt  - koppla till batteriet, mät strömmen och skriv upp tiden och sedan vänta och mäta ström och spänning en gång i halvtimmen tills det börja tappa styrka (det går ganska fort när det väl börjar minska) eller att du kontrollmäter med tätare intervaller när det börja minska i ljusstyrka - detta ger inte fullt så exakt mätning då lamporna minskar i strömförbrukning när spänningen sjunker - men det i alla fall hum om batteriet når nära 5 timmar eller knappt orkar 4 timmar och efteråt vet om du skall gråta eller inte... ;-)

Efter en sådan övning bör du ladda batterierna i 6V-par med en 12-Volts laddare tills de är fulla igen - gör det på alla batterierna så att de utgår från samma laddstatus till senare förbrukning   

dina batterier är 225 Ah vid C/20 men vid C/5 ger 'bara' 185 Ah.

Att köpa tångampere-meter i kombination med multimeter är bland det mest allsidiga instrument jag har köpt för bilels-meck och även biltemas 15288 för 649:- kommer man långt med och skiljer sig inte så mycket från APPA  för 4 ggr mera i pengar (strunta i den som heter 15287 för 449:-, du kommer att ånga dig då den inte mäter strömmar under 100 mA)   

[bopakoster]

Om det bara fylldes på en liter destillerat vatten i 8 rätt stora batterier  så verkar det inte vara enormt mycket vatten som fattas trots allt - skyddet brukar fungera även om plattorna sticker upp någon cm över elektrolytytan - men är den flera cm ned så börja skador komma och dessa är dessvärre permanenta när det väl inträffat.

Jag fyllde på 1liter per batteri det motsvarar 23mm vätskehöjd dvs c:a 2cm av plattorna har varit exponerade en okänd tid, högst 2veckor. Jag hoppas på det bästa och griper hårt om detta lilla halmstrå!

Skall du få svar på om batteriet har tagit mycket skada eller inte - förutom dina upplevda körningar, är att göra en urladdningsprov efter en fulladdning och en dygns vila, med en konstant ström tills spänningen sjunkit till 10.8 Volt  per 12V-block.  Standardurladdning är C/20 men jag har för mig att den hade siffror även för C/5 vilket med dina stora batterier handlar om att dra ut 37 ampere kontinuerligt och klara du det i 5 timmar innan spänningen når 10.8 Volt så har du batterierna mer eller mindre i orginalskick - räcker det till bara 4 timmar så är det på gränsen till av batterifolkets definition av slutkörd batteri som alltid har satts till 80% av ursprungliga kapaciteten.

Ladda ur med 37A över hela paketet på 48V kräver ett motstånd på 1776W eller fattar jag fel?
Lampor har jag ju på bilen men det behövs nog "lite mer" lyktor till det.

Det gäller att nu skaffa en tångamperemeter och 12V laddare, ett besök på fastlandet och norrmännens Mekka i Sverige ska väl räcka för att uppfylla det önskemålet (hos Clas O i Nordby)
12V laddare, hm skulle en DeWalt laddare räcka, har en till en kasserad 12V skruvdragare?

[xxargs]

tänkte nog att provet skulle göras med 2x6 Volt batteri för motsvarande 12 Volt...- skall man ladda ur alla 8 batterierna mha 48 Volt så blir nödvändiga lasteffekten förstås mycket högre  - det man helst skulle vilja lasta vid sådana tester är med konstant ström som inte varierar med polspänningen, men sådan utrustning är svårt att skotta ihop lite snabbt - även 1700 Watt i värme börja bli lite ohanterligt - bränder har startas med betydligt mindre effektnivåer ;-)


orkar man vänta 20 timmar så blir lastbehovet lägre men det är fortfarande 540 Watt (ström 11.25 ampere)  som skall hanteras i 20 timmar och någon som skall logga ström och spänning så ofta denne orkar. batteriet skall då ha runt 225 Ah eller vad det nu stod på bilden.


när det gäller strömtång (med multimeter) så måste man titta noga att den kan mäta låga strömma och DC.
10 mA  (0.01 Ampere) brukar vara lägsta upplösning för de lite bättre och dyrare lågpristängerna 

och den jag känner till just nu är just i tidigare nämnda biltema-tång - men hmm...  36-4718 från clas ohlson ser också ut att klara 0.01 mA i upplösning och klarar DC.

annars kostar 'märkestång' från kyoritsu, fluke, Appa från 2000:- och uppåt och man måste ändå läsa databladen jättenoga för att få rätt.


elektriker-strömtänger kan i många fall inte mäta likström och deras lägsta upplösning är 100 mA

[bopakoster]

Tänker jag rätt nu:

Locket på mina batterier är märkta med 6V,185Ah /5HR på ventilationslocket  (men är det original lock?)
På batteriet är klistrat en etikett som nåt säger annat? (se bild)
232AMP HOURS 20hr rate; Är det 232Ah fulladdat och laddas ur på 20h med 232/20=10,60A?
122min @75AMPS; Motsvarar 75x122/60=177Ah
474min @25AMPS  Motsvarar  25x474/60 =197Ah

Lockets siffror ger  185Ah/5h=37A, verkar stämma 300min.
Det betyder att 2 batterier åt gången ska belastas med  2x185Ah/5h=74A eller 12x74=888W t.ex 42st 12V 21Wglödlampor

Är det verkligen rätt?

[torbjorn_forsman]

Siffrorna motsäger inte varandra, det är bara olika mätmetoder. Det är fullt normalt att man får ut en större elmängd vid långsammare urladdning (232 Ah vid 20 h urladdning respektive 185 Ah vid 5 h urladdning).

[bopakoster]

Det här är vad batterierna ska funka i
MELEX modell 252
 Fordonsklass MRED Kl 2
 DC motor 3,9 kW (5,3 hk) 48 Volt alt 2,1 kW (2,8 hk) 36 Volt
 Sepex drivsystem med ställbara parametrar för optimering och anpassning av köregenskaperna. Motorbroms som återgenererar energi till batteriet.
 Batterikapacitet 8 st 6 V, 232 Ah/20h = 11,1 kWh alt 6 st 6 V, 232 Ah/20h = 8,3 kWh
 Körhastighet ställbar upp till 33 km/h
 Körsträcka 60- 90 km             

Teoretiskt ska 11,1KWh räcka hur långt? Det är vid en ström som håller batterierna 20h som man får ut 11,1kWh. Dvs 90/20=4,5km/h. Högre belastning drar ur mycket snabbare.
Min verklighet var  typ 25km/h och kanske 20-30km körsträcka före batterikrångel.

[torbjorn_forsman]

En jämförelse kan ju vara att en Renault Express (föregångare till Kangoo) i elbilsutförande från 90-talet har 108 V 136 Ah Ni-Cd-batterier. När de är i nyskick så påstås de kunna räcka för upp till 80 km körning, i praktiken med batterier i "bruksskick" får man kanske nöja sig med 60 km. Typisk marschfart är 70-75 km/h. Motoreffekten har jag för mig är 19 kW.
Man kan räkna med att den bilen förbrukar ungefär 2 kWh/mil, men den är ju både mycket tyngre och körs fortare än en Melex.

[bopakoster]

Nu har jag varit ute och kört 2km.
Spänning före 52,3V och efter 48,5V
Jag har en klocka i bilen som visar körtid (tid när nyckeln är tillslagen)
Före 1361,4 efter 1361,6hr. dvs körtid var 9-12minuter.
Motorn 3,9kW
Någon slutsats ?

[xxargs]

Det finns något som heter peukerts effekt när det gäller urladdningstakt ur batteri och som med en exponent beskriver hur uttagbara kapaciteten minskar ju mer ström som tas ur batteriet.

Det är kemi i batterier där kemikalier skall byta plats och diffundera in i plattorna från den  flytande elektrolyten som gör att det inte hinner med när strömuttaget är stort. Vid stora strömuttag kan det dessutom bildas en blyslfat-gel i blyplattornas yta  som tätar och fördröjer elektrolytens utjämning av syrakoncentration inne och utanför platta.

Generellt brukar det vara svårt att få ut mer än 50% av batteriet märkkapacitet om urladdningstiden är på någon enstaka timme eller två för AGM-batterier och förmodligen ännu mindre för batterier med flytande elekrolyt.

sedan skall urladdningsnivån helst inte gå under 50% kemisk laddstatus vilket innebär att av dina 10 kWh i batteribanken så är bara 5 av dessa tillgängliga för körning.

skall du få koll på hur mycket effekt som tagits ur batterier så måste det mätas noggrant med kontrollerad last - si eller så lång körtid säger inte så mycket då du inte vet lastgraden av motorn över stor del av tiden då det varierar kraftigt under körningen.