Ämne: Nibe 410P kompressor haveri??

[gbak]

Jaha, efter fem år så har kompressorn stannat!
Ingen felkod e.dyl dyker upp på displayen.
Jag har provat att stänga av strömmen till vp, provat att blockera/starta elpatronerna, cirkpumpen, kollat säkringarna mm, men inget gör att kompressorn startar!
Finns det nåt bra sätt att felsöka på, det borde väl gå att kolla om kompressorn har full spänning från nån kontaktor e.dyl?

Måste ju ändå säga att det är väldigt tyst och skönt i huset när man slipper höra kompressor oljudet.
Kan inte heller se nån ökad strömförbrukning när jag kollar på Vattenfalls websida och fastighetens elförbrukningen.
När beslutet togs att köpa Nibe 410P så visste jag inget om vp och orkade vid det tillfället inte heller sätta mig in i hur en vp funkade (mitt uppe i husbygget och i tvist med byggentrepenören).
Det har jag ångrat i fem år nu, så jag är nästan glad att jag nu får en möjlighet att slänga ut skiten

Det enda jobbiga är att det kommer att kosta många sköna slantar att byta upp sig till nåt annat!
Men en riktig värmeväxlare för luften och sedan kanske en LVVP för varmvatten/golvvärmen är onekligen lockande!

Kollade med Folksam som är vårat försäkringsbolag, och en viss ersättning får man ändå, dock inte mycket när ålders avdraget samt självrisken dragits av. Det är ju bara själva kompressorbytet som är ersättningsbart och ersättningen hamnar på ca 6-8'.

Vad anser ni här på forumet, laga kompressor och lida 5 år till eller byta system helt och hållet?

[Carl N]

En vanlig orsak är att driftkondensatorn (nr 28) pajar, den sitter uppe till vänster om du fäller ner panelen.

[gbak]

Ok, tack!
Får kika på det under morgondagen!
Kan man se på kondingen om den är kass eller kan man mäta den med multimeter?

[gbak]

Ringde Nibe supporten i morse för att få ev andra tips på felsökning.
Men det slutade med att teknikern bad mig lägga luren för det fanns många andra supportärenden som väntade i kö!
"Inte kan jag hjälpa dig på telefon med det här, ring vår service represenrant"
Hade hemma några träskallar från den lokala representanten här i stan för ett par år sedan, och deras kunskap var ju helt obefintlig, vilket konstaterades efter att jag frågat dem nåt om styrningen av vp!
Nej, här är nog "själv är bästa dräng" som gäller!

[Carl N]

Ok, tack!
Får kika på det under morgondagen!
Kan man se på kondingen om den är kass eller kan man mäta den med multimeter?

Säkrast är väl att kolla den med en multimeter. 

[gbak]

Tror inte att jag kan mäta kondingen med min multimeter, får chansa med en ny för nån hundring istället om den nu måste bytas ut!
Däremot ser Omron reläet som styr kompressorn klart skumt ut, längst bak i bilden.
Släpper aldrig spänningen 230V, utan den ligger på jämt, oavsett vatten temperaturen!
Borde väl ändå släppa spänningen när vatten temperaturen går över 56 grader?

[HansMarten]

För att inte vara övertydlig: Det är bränt... Har sett några såna, kan du lödda och orkar så sätt dit ett nytt, annars byt kortet. Men skulle det inte vara kortet så är IVT rätt hårda på att man inte får skicka tillbaka ett om man brutit förpackningen. Åk till ditt lokala IVT center och hör om du inte kan få "köp-låna" ett om de har ngt gammalt men fungerande på hyllan.

[gbak]

Lånade ett mätinstrument från el labbet på jobbet men tyvärr visade det att kondensatorn var hel.
Så nästa steg blir att byta reläet och hoppas att det räcker, fast jag misstänker fortfarande det värsta, dvs kompressor haveri.

Om man funderar lite längre och försöker analysera varför reläet skulle brinna upp så skulle en anledning kunna vara att just kompressorn/motorn har skurit ihop och fastnat. Vp matar fortfarande ut full spänning/ström eftersom den inte vet att kompressorn/motorn stannat.
Min teori är då att strömmen rusar genom reläet via ledarna till en motor som är kortsluten, reläet är då den svagaste punkten och då brinner det upp.
Har i alla fall beställt ett nytt relä från Elfa och kommer att löda dit det under kommande vecka.

[Josth]

Man behöver också stänga av strömmen, koppla bort ledningarna i toppen på kompressorn (ej ev gulgrön jordledare) och mäta resistansen i motorlindningarna samt göra isolationsprov mellan resp lindning och jord(skalet på kompressorn i detta fall). Även resistansmäta motorskyddet för att se om det verkar helt. Om detta är helt och driftkondensatorn är ok har kompressorn troligen skurit eftersom det är 230V ut från reläet hela tiden.

Att reläet blir bränt kan bero på att det tvingas bryta en stor reaktiv effekt (ej bara resisitiv) vilket ofta orsakar gnistbildning. Kontrollera också att X2-kondensatorn på matningsplinten sitter där mellan L1 och N samt är hel. Har själv haft två kompressorhaverier på 310P men aldrig behövt byta relä.

[gbak]

Tack för info Josth!
Kommer inte åt kompressorn's kontakter från framsidan :-(  och vp är inbyggd med garderober på sidan.
Innan jag monterar bort garderoberna; finns det nån sidoplåt som går att lossa för bättre åtkomst till kompressorn?

[Josth]

Jo det finns plåtluckor på sidorna nertill och allt måste bort till höger om värmepumpen för att komma åt att byta kompressorn. Passa också på att kolla att kompressorvärmaren finns monterad på kompressorn, ser ut om ett stort buntband med eltråd i. Med fungerande kompressorvärmare ska kompressorn hålla betydligt längre än 5 år.

[gbak]

Reläet byttes ut men även om det var "toastat" så fungerade det visade det sig i efterhand när jag testade det efter att ha lött loss det.
Felet på reläkortet var skyddsdioden som sitter bakom reläet, så den byttes ut mot en kraftigare likvärdig diod. (Den ytmonterade dioden D1 syns på bilden direkt bakom reläet)
Nu funkade iallafall reläkortet som det skulle men inte startade kompressorn :-(
När reläet drar så kan jag höra ett svagt surrande från motorlindningarna men motorn orkar inte dra runt kompressorn så den har nog skurit ihop vilket jag misstänkt från första början.

Nibe'n kostade i runda slängar 45' när den inköptes och renoveringen kostar ca 20' och jag ser inte någon anledning att behålla Nibe'n och investera ytterliggare pengar i en vp som knappt ger nån besparing alls!
Enligt mina beräkningar borde ny modern LVVP kunna spara 12-14000 kWh mer än Nibe'n per år, så payoff tiden borde hamna på 5-6 år.
Kan jag dessutom få kompressorn utanför huset så blir hustrun glad som är mer än trött på kompressorbullret.

[krambriw]

Hur har du tänkt fixa ventilationen? FTX eller rätt ut?

En granne till mig blåser sedan 10 år ut frånluften i krypgrunden (som är välisolerad) och återvinner därmed spillvärmen på det sättet. Han har inte noterat några negativa effekter, positivt är att han inte har kalla golv på BV.

mvh

[gbak]

Jag har hittat ett rel litet kompakt FTX aggregat från finska Enervent.
Om det går att "välta" aggregatet på sidan så får jag in det precis över dörren upp mot taket och då får jag en nätt installation.
http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid=20145&langid=2&countryid=200&modelid=18
Måste dock flytta och ta upp hål för ute luft intaget i en annan vägg och dra om spirorören, så det blir nog lite pyssel att få ihop alltsammans.

[Josth]

Det bästa vore att ha en mer detaljerad bild av elförbrukningen innan en ny lösning bestäms. Ett så pass nytt hus borde inte ha en total elförbrukning på mer än ca 14000 kWh/år med en "standardfamilj" och en fullt fungerande 410P. (T.ex. hög varmvattenförbrukning och många datorer kan dock öka denna siffra med några tusen kWh). Besparingen med 410P är ca 8000 kWh/år, så med trasig kompressor borde husets elförbrukning stiga till ca 22000 kWh/år.

Med fungerande 410P och en totalförbrukning på 25000 kWh/år skulle värmen i garaget inkl loft alltså tagit uppåt 11000 kWh/år. En mycket hög förbrukning men inte omöjlig om isoleringen i garaget är av det enklare slaget och innetemperaturen ligger på 15-20 grader under vinterhalvåret. Genomsnittliga energiförlusten per m2 av omslutande klimatskal kan mycket väl vara tre gånger större i ett garage jämfört med ett modernt hus. Åtgärder för både huset och garaget, ev tillsammans med värmekulvert, bör övervägas.