Ämne: Nibe F750, omöjlig kamp mot skenande gradminuter

[ontop]

Ja då orkar kompressorn helt plötsligt att varva upp lite till. Hur förklarar man det?

Jo så gör den, framledningen skall nu upp till ~50 °C genom att den andra värmebärarpumpen slår av på takten. Efter en stund går förångningdbegränsningen in igen och pumpen varvar ner.

detta hade jag varit nöjd med, bra jobbat!
Klarar den av att beta av gradminuterna nu?

Läs mitt andra inlägg, nu regnar det och pumpen jävlas igen.

[BigGitt]

Jag kommer inte ihåg hur vi ställde våran 750 (det gjordes ned forumers expertis) men numera pendlar den i gradminuter mellan minus 20 och minus 100. Och vi är nöjda.

[Frånluften den kalla]

Hej

Ökad frånluft gör det snarare sämre, helst vid kallare temp, mer effekt ur kompressor, och öser in Kalluft i huset, bäst ekonomi är att sänka frånluften drastiskt, vid kall väderlek, och skönare och bättre inomhusklimat, med bättre luftfuktighet inomhus, mindre drag etc.

Och självklart minskar GM när man eldar, då rumstermostaterna stänger, och Niben kommer ikapp..

Vi har med NIBE 750, den skall ej jämföras med nån form av värmepump, utan skall jämföras med vattenburen elpanna.

[igge4]

Jag kommer inte ihåg hur vi ställde våran 750 (det gjordes ned forumers expertis) men numera pendlar den i gradminuter mellan minus 20 och minus 100. Och vi är nöjda.

Kul att höra att det finns hopp!
Min omedelbara fråga är om du har loggat? Har du också många långa avfrostningar? Och hur väljer pumpen framledningstemperaturen, högt över börvärdet?
Jag har som det verkar endast långa avfrostningar, mycket mycket sällan de korta. Och det tror jag är mitt främsta problem och orsak till att gradminuterna aldrig rör sig från botten. Och orsak nr 2 är att framledningstemperaturen är oftast bara strax över börvärdet (då krävs det lång tid att beta av gradminuter)
Hade varit intressant att se dina loggar

[igge4]

Erik - nej, har inga större problem med ojämn värme längre efter att de öppnade slingorna. Så det är just nu helt ok, det är gradminuterna som tär på mitt psyke...
Tack för DUT tipset. Undrar dock hur det kommer slå?
Jag testar

Har kört med DUT -16 i några dagar, och tyvärr då märker jag ingen skillnad... (Hade -18 innan)

[BigGitt]

Kul att höra att det finns hopp!
Min omedelbara fråga är om du har loggat? Har du också många långa avfrostningar? Och hur väljer pumpen framledningstemperaturen, högt över börvärdet?
Jag har som det verkar endast långa avfrostningar, mycket mycket sällan de korta. Och det tror jag är mitt främsta problem och orsak till att gradminuterna aldrig rör sig från botten. Och orsak nr 2 är att framledningstemperaturen är oftast bara strax över börvärdet (då krävs det lång tid att beta av gradminuter)
Hade varit intressant att se dina loggar

Sen folket här hjälpte mig, loggar jag inget. Kommer inte ens i närheten av pumpen!  Är rädd att det skiter sig. Det största jag gjorde var att öppna alla termostater (har radiatorer) och sänkte fläkten till det lägsta pumpen klarar av. I mitt fall 33%. Det motsvarar det lägsta pumpen behöver. 110 m/s? Det funkar iaf

[igge4]

Hej

Ökad frånluft gör det snarare sämre, helst vid kallare temp, mer effekt ur kompressor, och öser in Kalluft i huset, bäst ekonomi är att sänka frånluften drastiskt, vid kall väderlek, och skönare och bättre inomhusklimat, med bättre luftfuktighet inomhus, mindre drag etc.

Och självklart minskar GM när man eldar, då rumstermostaterna stänger, och Niben kommer ikapp..

Vi har med NIBE 750, den skall ej jämföras med nån form av värmepump, utan skall jämföras med vattenburen elpanna.

Förstår din tanke, läste detta som GunnarB skrev på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43990.0 (sid12)
 gunnarb
Expert på värmepump

SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #175 skrivet: 11 januari 2012, 07:34:33 »
Citera
För att förstå en del av de inställningsproblem som rör F750 (och andra frånluftvärmepumpar) så bör man känna till att pumpens nettovärme kommer från processen att först ta in luft med utetemperatur (tex 0 grader) och därefter kyla ner denna till nästan minus 20 grader innan den skickas ut igen. Uppvärmningen till rumstemperatur, 20 grader kompenseras i princip av en lika stor nedkylning innan den underkyls ytterligare till de minus 20 grader den får vid utsläppet.
Detta innebär att man kan betrakta en frånluftsvärmepump som om den vore en vanlig luft/luftvärmepump och dess nettoeffekt är precis som luft/luftvärmepumpens proportionell mot luftflödet genom förångaren (utedelen i luft/luftvärmepumpen och värmeväxlaren i frånluftsvärmepumpen).
Det innebär i sin tur att den till huset tillförda nettoeffekten för en frånluftsvärmepump är proportionell mot luftflödet. Det blir alltså paradoxalt nog varmare i huset ju högre luftväxling man har, även om det i enskilda rum kan bli dragigt.
Hur gärna man av komfortskäl än vill begränsa luftflödet genom huset så kan det ge problem vid låg utetemperatur eftersom pumpens totala tillförda effekt då inte räcker till.
Alltså skall man paradoxalt nog ha högre fläkthastighet ju kallare det är ute. Det är ju så en luft/luftvärmepump fungerar. Ju kallare det är desto högre blir fläkthastigheten på utedelen, men eftersom det sker helt utomhus, så får man här inga problem med drag i enskilda rum, men kanske andra problem som lämpligen avhandlas i ett annat forum.
Eftersom jag bara ibland har gjort inställningar på en bekants F 750 så vet jag inte om det finns någon möjlighet på denna att låta fläkthastigheten följa värmekurvan (högre hastighet vid lägre temperatur), men egentligen borde det vara så.
Anmäl till moderator     Loggat
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.

[igge4]

Ny logg
loggade 24h, 1-2:a december (start kl15, +6 °C ute, ner till -2 °C ca kl 06, slut kl 15 +5 °C). Provade med fläktsynk för att se resultatet, om avfrostningarna skulle påverkas.
Ser ut som nedan, och hela filen är bifogad för de som är intresserade att detaljstudera.
Vad som man kan se är att kompressorn faktiskt hade bara var 4:e lång avfrostning första 12h (ungefär) men de sista 12 h var varenda avfrostning lång... Kan definitivt ha att göra med luftfuktigeheten ute.
Tar man med gradminuterna så ser man att de bara rasar i källarn paradoxalt nog (!!) under första halvan men hämtar upp sig under andra halvan. Men tyvärr är förklaringen enkel = elpatron!

Teoretiskt missgynnar lägre flöde avfrostningen, men det kan inte bli sämre än innan för då hade jag också långa avfrostningar. Känns ändå bättre inomhus när det inte blåser. Verkar vara en lagom sänkning.

[ontop]

Lackade ur helt på pumpen imorse, +3 °C och ständigt långa avfrostningar.
Plockade isär panelerna igen och upptäckte något jag inte lagt märke till innan (har varit fokuserad på avluften) nämligen att förångargivaren var helt nerisad! Inte konstigt att temperaturen släpar, där är ju i princip ingen luftcirkulation. Snabbt som ögat fram med hårtorken och voila 600s avfrostning gång på gång!
Återstår att lösa hur fukten skall hållas där ifrån, tänkte kapsla in givaren i silikon eller liknande. Att montera någon sorts diffusionstät plast blir nog svårt pga alla rör.
Funkar modden kommer givetvis en diy guide att läggas upp på detta forum.

[krambriw]

Vilka dj-kla barnsjukdomar!!! Man undrar hur det ligger till med kompetensen hos tillverkaren...borde inte sådant här vara elementärt bland tillverkarna???

[ontop]

Att både avluft och förångargivare har ytterst tveksamma placeringar måste tyda på att de kör safe.
Kollade senaste avfrostningen live, det är rätt mycket frost på denna oventilerade plats (kanske beroende på att jag tagit bort det flimsiga plastskyddet för att kunna se, skall testa att sätta tillbaka det). Baserat på detta är lösningen kanske att ta upp ett ventilationshål precis vid givaren för att pss ventilera även detta utrymme.

[Josth]

Intressant. På F750 suger ju fläkten luften igenom förångaren istället för att trycka genom luften som på de tidigare frånluftsmodellerna. Luftströmningen kring framsidan "luftfickan" av förångaren kan förmodligen bli sämre av detta. Förångarens temperaturgivare ser dessutom inte ut att sitta på kylröret strax efter expansionsventilen utan längre ner och intill kylflänsarna på förångaren.

På gamla 310P ökar normalt förångargivartemperaturen klart snabbare än avlufttemperaturen vid avfrostning. På 310P sitter givaren för avlufttempen där avluftkanalen börjar på ovansidan av förångarpaketet men så länge det är blött och is kvar håller det nere avlufttempen till kanske halva frånlufttempen även efter 20 min (tidsstyrning). Efter barnsjukdomarna med propan och 310P är jag i alla fall glad att andra får reda ut problemen innan det är dags för mig att byta till F750 

[ontop]

På 750 ligger avluftsgivaren på botten i tråget under förångaren. Minsta isklump ger 45 minuter avfrostning. Min sitter numera 4 cm längre upp.
Bild på förångargivaren strax efter påbörjad avfrostning.

[Josth]

Bra med bild. Syns ju bara lite frost/is denna gång men kan naturligtvis finnas mer nertill på förångaren. Ser också ut som förångartempgivaren sitter bredvid expansionsventilen och inte längre ner till höger såsom det är ritat i i installatörsmanualen. Då kan det bli svårare att flytta den högre upp. Om rören blivit torra kanske det går att tejpa in givaren med tjock isoleringstejp runt om?

Låter vettigt med avluftstempgivare ett par [cm] högre upp så den inte ligger i själva kondensvattentråget. Kanske behövs det dels en lämpligt placerad avluftstempgivare och dels en kondenstrågtempgivare. Det sista för att säkerställa att det blir torrt och inte någon växande iskaka i tråget efter t.ex. var 5:e avfrostning?

[ontop]

Givaren sitter nere till höger i bild.
Jag har under dagen noterat att det droppar friskt från rören ovanför och bildas is-stalagmiter ovanpå givaren.
I pågående experiment har jag satt ett tak på givaren för att se om den klarar att avfrosta sig själv.