Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.

[winny]

Lyckades få ut en minimal mängd luft, men problemet kvarstår. Drar jag igång värmebärarpumpen så är det mängder luft som flyttas runt.

Se om bifogad video fungerar.

[Valiant]

Ja, det sitter väl luft i partiet som går upp mot taket, och kanske flera meter i taknivå. Jag hade nog funderat på att sätta in en luftningsmöjlighet. Fram med bågfilen i takhöjd och montera en ventil som avstickare ut mot fria luften. Antingen för enbart luftning, eller en med anslutning så du kan fylla röret ned till pumpen. En ventil med klämringskoppling. Om du sätter en vanlig ventil så sätter man en hatt på den, så att det inte uppstår vattensprut ifall någon öppnar den av misstag.

[winny]

Ja, det sitter väl luft i partiet som går upp mot taket, och kanske flera meter i taknivå. Jag hade nog funderat på att sätta in en luftningsmöjlighet. Fram med bågfilen i takhöjd och montera en ventil som avstickare ut mot fria luften. Antingen för enbart luftning, eller en med anslutning så du kan fylla röret ned till pumpen. En ventil med klämringskoppling. Om du sätter en vanlig ventil så sätter man en hatt på den, så att det inte uppstår vattensprut ifall någon öppnar den av misstag.

Tyvärr bortanför min VVS-komfortnivå. Då inverterhelvetet inte vill vara med i matchen och första barnet kommer vilken vecka som helst nu så blir det till att bita i det sura äpplet och ringa lokal VVS-firma som får byta inverter samt lufta båda kretsarna.

Ironiskt nog fick vi brev från Arctic nyligen om att förnya värmepumpsförsäkringen men det föll mellan stolarna. 

När allt är bytt ska jag logga RS485 till och från invertern och ta reda på vad den behöver få tillbaka för att pumpen ska vara nöjd, sedan spoofa ett interface med en Arduino så att man kan köra med valfri VFD med 0-10 V. Kostar en bråkdel av vad NIBE tar.

[winny]

Hade en tekniker över idag och åkte på 10 minuspoäng som elektroingenjör. Hade jag kollat att säkringarna var hela, japp. Hade jag kollat att jag har spänning på alla tre faser fram till pumpen. Nej.  :'(

Har inte rört säkringarna (vanliga smält-dito) när invertern la av så jag antar mikroskopisk termisk expansion eller liknande för den var dragen i bott men ingen kontakt. Drog i den ännu hårdare så hoppade RS485 igång då invertern var nöjd. Den gula lysdioden för AC in indikering går direkt på DC-bussen så den lyser fint även med 1/3 faser.

Nåväl, sparade 18 lax men gick back två dagar av mitt liv på denna.

[Valiant]

Bra med ärlig feedback. Du har i alla fall lyckats berätta att man kan trycka på knappen på invertern under uppstart, så kommer den kanske att hoppa igång. Berätta gärna mer vad du vet om knapp och lysdioder på invertern.
Sedan en fråga, hur avluftade proffsen systemet? intressant att veta.

[winny]

Bra med ärlig feedback. Du har i alla fall lyckats berätta att man kan trycka på knappen på invertern under uppstart, så kommer den kanske att hoppa igång. Berätta gärna mer vad du vet om knapp och lysdioder på invertern.
Sedan en fråga, hur avluftade proffsen systemet? intressant att veta.

Det som NIBE sa var att om invertern har suttit i en S-modell innan och flyttas över till en F så måste man "resetta kommunikationen" genom att hålla in knappen S1 vid uppstart. RS485 och Modbus för den delen är bara en signaleringstyp så hastighet, registervärden och liknande kan skilja. Förställer mig att det är något sådant som skiljer mellan S och F. Om någon behöver hjälp att laga sin så hör av er. Är MCUn bränd så är det kört men allt annat på kortet går att laga.

Angående luftning så konstaterade teknikern att med 3,8 bar vattentryck och typ 2 bar säkerhetsventil så lär man fylla på långsamt för att inte bara trycka ut vatten genom övertrycksventilen. Det samt att han frågade om det inte bara kom vatten ut luftnipplarna på elementen utan vatten med tryck fick mig att fundera. Förra gången det luftades så var det klart mer fart. Vi fyllde långsamt systemet och luftade ur bubblorna, så nu fungerar det igen, lagom till att utomhustemperaturen är högre än inomhus-dito.

[winny]

En till fråga om samma pump.

Har just installerat batteri till solcellsanläggningen för framför allt peak shaving och därmed flyttat hem effektproblem i nätet till att istället bli effektproblem hemma.

Har någon experimenterat med att begränsa maxfrekvens i inverten för att hålla nere effekten på bekostnad av att den måste gå längre tid. Om ja, vad kom ni fram till?

[Valiant]

Har ej experimenterat med detta, men har teorier:
Om du drar ner maxfrekvensen så drar du ned maxeffekten. Blir ju som ifall du köpt en mindre värmepump. Precis som du säger, den måste arbeta längre tid för att värma samma hus. Effektbehovet i huset är ju detsamma. Men notera, att denna möjlighet att dra ner maxfrekvensen kommer du ju enbart märka av vid stort uppvärmnigsbehov då maxfrekvensen behöver utnyttjas. Exempelvis smällkalla vintern, eller stort behov av varmvattenproduktion.

[winny]

Har ej experimenterat med detta, men har teorier:
Om du drar ner maxfrekvensen så drar du ned maxeffekten. Blir ju som ifall du köpt en mindre värmepump. Precis som du säger, den måste arbeta längre tid för att värma samma hus. Effektbehovet i huset är ju detsamma. Men notera, att denna möjlighet att dra ner maxfrekvensen kommer du ju enbart märka av vid stort uppvärmnigsbehov då maxfrekvensen behöver utnyttjas. Exempelvis smällkalla vintern, eller stort behov av varmvattenproduktion.

Ja precis, så blir det. Men i och med peak shaving och begränsad sol- samt batterieffekt (den sistnämda är något självförvållad då jag byggt in den i en brandsäker låda som även isolerar, så jag vill hålla nere förlusterna (2,5 kW = omärkbar uppvärmning, 5 kW = ökar åtskilliga grader i timmen)) så vore det bättre att köra den långsammare längre tid. Jag har inte fått full kläm på NIBEs gradminuter, men anledningen att jag frågar är att om den bara räknar fram hur många minuter den behöver köra pumpen med en viss effekt men inte lyckas, kommer den då bli sur och ge felmeddelande eller bara köra längre för att kompensera? Hela systemet med fast tid för att köra värme i elementen, sedan växla och fast tid för varmvatten är märklig. Var det viktigt för dem att minimera antalet gånger som ventilen växlar för att hålla en viss livslängd?

När solen väl skiner mitt på dagen blir det omvänt problem, bättre att tokköra upp temperaturen i ackumulatortanken än att sälja elen till nästan noll ersättning. Ska krångla igång nibe-gw mot HA någon dag framöver.

[Valiant]

Gradminuter är egentligen mycket enkelt system. Via vald värmekurva har du valt stigartemperatur för en viss utetemperatur. Låt oss anta 40C vid 0C ute. om då den verkliga stigartemperaturen är 36 grader, kommer visade gradminuter att öka med (40-36)=4 för varje minut.
När då kompressorn går, och stigartemperaturen blir exempelvis 42C, kommer gradminuter att minskas med(42-40)=2 för varje minut.

På en on/off maskin brukar det vara så att när gradminuter är mer än -60 startar kompressorn och går tills gradminuter blir 0. På en frekvensdriven har de översatt olika storlek av gradminuter till att påverka frekvensen. De har lagt in ganska många parametrar som påverkar förhållandet gradminuter mot faktisk frekvens.
Men som din fråga, blir det segt finns det inget fel som stoppar om det blir segt. Det ända är att när ett antal gradminuter uppnås, går tillskottsvärmen till för det mesta. Men det finns en logik som känner att det är på rätt väg, so vi kan nog strunta i tillskottsvärme.

[Hasberg]

................ Hela systemet med fast tid för att köra värme i elementen, sedan växla och fast tid för varmvatten är märklig. Var det viktigt för dem att minimera antalet gånger som ventilen växlar för att hålla en viss livslängd?
...................

Tiderna är väl inte fasta, det kan du ju ställa själv för egna val i meny 4.9.1
man får prova sig fram vad som är lämpligt för den egna familjen och huset.
se driftprioritering i användarhandboken