Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.

[tipo874]

Högt delta på KB sidan är inget att sträva efter. Hög medeltemp över förångaren till låg kostnad är det som är viktigt. Vid 1% hastighet drar inte pumpen mer än några enstaka watt och jag skulle inte bry mig om det.

Jag kör min KB pump i F1245:an på 10% när kompressorn står. Använder det till frikylan i matkällaren. Skillnaden mellan stillastående och 10% är ca 5W om jag kommer ihåg rätt.

[Bergen77]

Er det noe håp om en pid regulering uten bruk av gradminutter før vinteren kommer eller må vi belage oss på varierende temperatur på vannet denne vinteren også?
De kom jo med en kryptisk oppdatering som skulle bidra til bedre regulering men det er vel ingen som har fått teste den før det blir kaldt ute.

[s67708]

Hej alla!

Jag är ny användare av en Nibe 1255-12 CU och startade med NIBE Uplink igår och det gav direkt en fråga som jag inte kan hitta svar på i NIBEs manualer eller deras sajt. Igår hände följande.

På dagen verkade allt fungera bra. GM på -200 styrde allt bra.

På kvällen c:a 21:00 startade kompressorn när GM nådde -200 men framledningstemperaturen BT2 lyckades inte komma över BÖR-värdet S1 utan GM fortsatte att minska. När GM når -300 ökar kompressorn från 20 Hz gradvis till c:a 39 Hz 4 timmar senare. Framledningstemperaturen BT2 når över BÖR-värdet S1 först vid c:a 05:00 men bara lite över så ökningen av GM går väldigt sakta.

Något gör att framledningstemperaturen BT2 inte ökar trots att kompressorn kämpar på. Vad kan det vara?

Min analys är att huset inte behöver mer värme eftersom returtemperaturen BT3 hela tiden stiger. Är det riktigt tolkat?

Idag på morgonen ändrar jag värmekurva från 4 till 3 samt förskjutning från 0 till -1. Det syns som en sänkning av BÄR-värdet S1 från 26,1 till 23,1 grad. Därefter ökar GM ganska snabbt och varmvattnet BT7 börjar laddas efter att GM når 0. Resten av dagen fram tills nu fungerar allt OK igen.

Inga larm har rapporterats.

Min fråga till er nu är vad som hände med kompressorn? Varför lyckades den inte öka BT2 trots att frekvensen dubblades?

Tacksam för alla förslag som kan rätta till detta!
 

[Magnus Karlsson]

Det låter som den går alldeles utmärkt!
Det som gör att den inte "orkar" är nog att utetemperaturen sjunker. Då ökar den frekvensen lite försiktigt till ärvärdet=börvärde + ca 2 grader. Det SKA ta lång tid att köra fast GM.
Kom ihåg att full fart är 94 hz.
Jag skulle gissa på att du har ingjuten golvvärme? Då tar det också tid.
VP:n håller framledningen på returledning + ca 4 grader, så den måste först värma upp plattan innan framledningen stiger.
Du tycks ha ändrat startvärde för kompressorn till -200? Vad har du ställt tillskottet på?

[s67708]

Tack för svar.

Det som bekymrar mig är att vid de tre föregående starterna så är gångtiden ganska kort (c:a 2, 3 resp. 4 timmar) eftersom det inte är särskilt kallt ännu. Därefter tog det 12 timmar. Ganska stor skillnad och det var kallare i natt (+0,8) men ingenting mot de -20 eller -30 som vi kan få här i Åre.

Du säger att den ska ta lång tid på sig och kompressorn ska försöka få ÄR-värdet till BÖR-värdet + 2. Jag ser inga sådana värden i kurvan under natten. Möjligtvis når ÄR-värdet 0,2 grader över BÖR. Jämför med de andra starterna där ÄR ligger klart över BÖR.

Jag får väl se hur den uppför sig i natt.

Huset består av källare med ingjuten golvvärme, entrévåning med ingjuten golvvärme och ett loft med träsystem för golvvärme. Totalt c:a 243 kvm. Pumpen har varit igång över en månad nu så all betong o dyl har torkat ut och är uppvärmd.

Mina gradminuter har jag bifogat så du kan se.

Jag satte ner GM till -200 när vi startade i slutet av augusti för att inte få så extremt många starter. I början var det över 20 st/dygn. Nu ligger jag på 5-6 utan att innertemperaturen varierar något.

Bifogar en bild av hur det ser ut nu. Om du tittar på starten kl 14 idag så ser du att skillnaden mellan framledning 25,2 och BÖR 20,6 är hela 4,6 grader. Visserligen är det varmare just nu men då trodde man att pumpen inte behövde ta i så mycket och tvärtom när det blir kallare. I mitt fall känner jag det som att det är tvärtom mot vad det borde vara. Men som sagt, jag är nybörjare på detta men vill gärna förstå hur det fungerar.

Hoppas detta ger dig den information du efterfrågar.

[Uffen]

Som Magnus skrev så behöver du inte vara orolig, Av vad jag kan se så fungerar den helt normalt. Att du har gångtider på 2-4 timmar når den går i on-off är bra. Min värmepump har gångtider på 0,5-1 tim när den går i on-off. Eftersom det är gradminuterna som avgör kompressorns pådrag så kommer regleringen aldrig bli exakt på börvärdet. Avvikelser på ett par grader upp och ner är helt normalt.

Bifogar blid på hur min har gått det gångna dygnet.

[Magnus Karlsson]

När du ändrar gm för kompressorn, bör du även ändra gränsen för eltillskott. Jag har rekommenderat -100 för kompressor och -600 för eltillskott, så du borde ändra tillskottet till kanske -900, eller ännu lägre (-1200). Det kommer att medföra att den inte kommer att öka frekvensen förrän gm sjunker ännu mer. Som du har den nu så först startar den vid -200, och ganska snart kommer den att börja dra på (-300). Om börvärdet stiger pga sjunkande utetemp, så skall ca 160 kvm betong värmas. Det tar sin lilla stund. Det betyder inte att huset behöver den energin just då, den kommer att lagras i betongen, länge.

Angående gångtiderna, säg att returen (=betongen) är 25 grader, och när VP:n går on/off, kommer returen inte att ändra så mycket, den ligger ganska konstant. När VP:n går kommer du att ha en framledning på ca 29 grader. Om du har ett börvärde på 27 grader räknar hem med 2 gm per minut.

Om nu utetempen sjunker så att börvärdet blir 31 grader, kommer framledningen fortfarande att vara 29 grader, (den håller ett delta på 4 grader, oberoende av kompressorfrekvens). Du måste värma betongen till 27 grader innan den alls börjar räkna hem.

När det blir varmare igen och börvärdet sjunker till 27 grader igen, kommer det att ta många timmar innan den startar.

Allt är i sin ordning!

Antalet starter i augusti var lite väl högt, har du mycket termostater i bruk?
Du har en min-effekt på 3-4 kw, du bör ha ca 80 kvm utan termostater.
Dock är min åsikt att starterna på en inverter är så mjuka att det inte gör något med många starter.

Angående starten 14.00. VP:n kan inte gå långsammare än 20 hz, så att framledningen är mycket högre än börvärde är för att den inte kan gå långsammare. Framledning = bör+2 gäller bara när den går på högre frekvens än 20 hz. Den "tar inte i" alls, den går så sakta den kan!

[s67708]

Tack Magnus och Uffen för svar.

Om man tittar på rådata till min ursprungliga fråga så ser det ut som bifogad bild. Jag har tagit bort alla rader som har samma framledningstemperatur och dessutom alla rader med vv-höjning.

Man kan konstatera att pumpen väljer att lägga sig under BÖR men med 4,7 grader högre än returen i nästan fem timmar för att sedan höja framledningen lite och köra vidare under BÖR men 4,2 över returen i drygt två timmar. Det stämmer ju med vad du sa Magnus.

Hade jag inte haft nästa steg satt till ytterligare 100 GM så hade allt fortsatt så dvs gradvis hade betongen värmts upp och då hade framledningstemperaturen till slut stigit över BÖR och GM räknats upp.

Jag borde alltså öka på diffen mellan tillsatssteg som du säger Magnus!

Ang. termostater så finns de i hela huset förutom i källaren.

Jag börjar förstå detta bättre nu.

Stort tack för svar men visst är det märkligt att Nibes manualer och dylikt är så oklara alternativt opedagogiska att i varje fall jag inte kunde läsa mig till det.

[Magnus Karlsson]

Jag tror att även du har fallit offer för Nibes bristfälliga manual.
Kompressorn startar på 20 hz vid GM start kompressor, i ditt fall -200.
Kompressorn börjar reglera vid GM start kompressor + startdifferens tillsats/4, i ditt fall 200 + 400/4 = -300.
Eltillskottet börjar på lägsta effekt vid startdifferens tillsats, i ditt fall -400.
Eltillskottet stegar in mer effekt varje 100 gm (diff mellan tillsatssteg) under -400, steg 2 vid -500, steg 3 vid -600 osv.

Så ditt "bekymmer" är att vid -200 startar kompressorn, -300 börjar den dra på mera, -400 går tillskottet in. Ditt tröga betonggolv kommer att medföra att tillskottet kommer att gå in i onödan! Därför bör du ändra Startdiff tillsats till -900 eller lägre (-1200). Då kommer den att gå längre tider på lägre frekvens.

Du bör ta bort termostater, tex i alla badrum, toa, entréer, så får du ner starterna. Behåll dom i rum som påverkas av sol, vind eller öppen spis.
Har du fått/gjort golvslingorna injusterade?

[s67708]

Har jag förstått det rätt att om jag ändrar startdiff tillsats till 1200 så får jag följande effekt:

Kompressor startar vid -200 med 20 Hz
Kompressorn ökar vid -500 (-200 - 1200/4) till 40 Hz??
Kompressorn ökar vid -800 (-500 - 1200/4) till 60 Hz??
Kompressorn ökar vid -1100 (-800 - 1200/4) till 80 Hz??
Elpatron går in vid -1200 med effekt1??
Elpatron går in vid -1300 (-1200 -100) med effekt2??
Kompressorn ökar vid -1400 (-1100 - 1200/4) Maxfart??
Elpatron går in vid -1400 (-1300 -100) med effekt3??
Elpatron går in vid -1500 (-1400 -100) med effekt4??

Är detta något som man på Nibe tycker är självklart eller finns något skrivet om ämnet?

Alla termostater står helt öppna så det är värmepumpen som bestämmer temperaturen inne.

Det är ett helt nytt hus så slingorna är dimensionerade av Thermotech och installerade av rörmokaren.

[Uffen]

Inte riktigt.
Vid -200 så startar kompressorn på 20hz. Där kommer den att gå ända tills Magnus formel faller in dvs 200+(-1200)/4=-500.
Vid -500 så släpps regleringen lös och kompressorn börjar varva upp.
Exakt hur denna styrning fungerar när den börjar reglera är höljt i dunkel och vi är många på forumet som skulle vilja veta mer i detalj hur den arbetar.

Magnus, varför vill du ha så lågt värde på start av tillskott? Detta kommer väl resultera i att den drar ut av bara sjutton för att jaga ikapp gm-underskottet med risk för att den kör "i väggen"? Har man raddisar så kan det väl också finnas en risk för lite svajig innetemp?

[Magnus Karlsson]

Uffen, normalt skulle jag rekommendera -100/-600. Då börjar regleringen vid -250, och borde gå 100% vid -600. Men nu har ju s67708 satt start av kompressor till -200, då tycker jag att man skall öka (dubblera) tillskottet också. Och i detta fall är det ingjuten golvvärme. -1200 är väl kanske i högsta (lägsta?) laget, men det är väl bara att testa. Jag håller med dig att med raddar skulle det kunna bli problem.

S67708, du skriver att slingorna är installerade av rörisen, men är dom injusterade?
Thermotech borde ha skickat data hur dom skall justeras in.
Jag tycker inte du borde ha haft så där många starter om ingen termostat stängt, eller att du har en eller flera slingor som "stjäl" all värme.

[s67708]

Med injusterade menar du att de är stängda ett antal (olika) varv enligt dimensioneringsritningen eller hur? Ja de är de.

Stämmer det som Uffen säger att det bara är ett steg efter mina -200 innan kompressorn själv tar över och inte fyra steg som jag antog?

[Magnus Karlsson]

s67708, jo det var stängandet jag var ute efter.

Jag tror du missförstod Uffen lite. Vid -200 startar den på 20 Hz. Vid -500 ökar den lite, kanske till 25 Hz, och kollar vad resultatet blev. Räcker det inte ökar den lite till. Innan GM kommer till -1200 skall den ha kommit till 94 Hz. Kompressorn ökar (och minskar) alltså steglöst efter behov.

[s67708]

Tack för svar Magnus,

Då reviderar jag mitt antagande tidigare till följande:

Kompressor startar vid -200 med 20 Hz
Kompressorn ökar vid -500 (-200 - 1200/4) och känner av vad som behövs möjligen till maxeffekt
Elpatron går in vid -1200 med effekt1??
Elpatron går in vid -1300 (-1200 -100) med effekt2??
Elpatron går in vid -1400 (-1300 -100) med effekt3??
Elpatron går in vid -1500 (-1400 -100) med effekt4??

Är det rätt uppfattat?