Ämne: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation

[Rickard]

Mmm, men det där varierar väl lite mellan olika maskiner/kompressortyper och var man befinner sig i temperatur, jag håller mig till 3% för att inte överdriva de negativa effekterna.
Om det vore 5%/grad skulle ju i praktiken skillnaden mellan +15 (som jag kan ha sommartid på min brine) och -2 som kallast göra att COP var 1.1 vid -2 grader...

[villvetamer]

Rickard skrev: Man kan ta ut mer effekt, men marktempen blir ju lägre ju mer effekt man tar ut, vilket försämrar verkningsgraden.

Det finns väl någon brytpunkt (för låg verkgningsgrad etc.) samt värden man vill hålla sig inom(?)
Säg att du har ett hus med ett effektbehov, DVUT, på 9kW (mellansverige). Energimyndigheten säger att värmepumpen skall dimensioneras för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/
I detta fall innebär det 6 kW värmepump. Hur dimensionerar du då markvärmeslingan?

[Roland]

Mmm, men det där varierar väl lite mellan olika maskiner/kompressortyper och var man befinner sig i temperatur, jag håller mig till 3% för att inte överdriva de negativa effekterna.

Skilj på effektens ändring med temperaturen och COP:s ändring ändring med temperaturen. Effekten ändras i stort sett med ändringen av köldmediets ångtryck som brukar vara 4-5 % per grad. Högre tryck i förångaren betyder att kompressorn drar mer el, det blir ju ett större massflöde som ska komprimeras låt vara att det blir ett något lägre kompressionsförhållande. Det betyder att COP:s ändring med temperaturen i princip blir ändringen i ångtryck minus den något högre elförbrukningen. Det blir 2-3 % per grad för ändringen i COP, den högre siffran för golvvärmesystem där temperaturdifferensen förångare/kondensor är lägre.

[Rickard]

Det finns väl någon brytpunkt (för låg verkgningsgrad etc.) samt värden man vill hålla sig inom(?)
Säg att du har ett hus med ett effektbehov, DVUT, på 9kW (mellansverige). Energimyndigheten säger att värmepumpen skall dimensioneras för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/
I detta fall innebär det 6 kW värmepump. Hur dimensionerar du då markvärmeslingan?

Jag brukar använda Nibes program som tar hänsyn till Jordart och anläggningens geografiska läge.
Men om man skall generalisera så räcker i de flesta fall 320 meter för en 6 kW värmepump, den tar ca 4.5 kW ur marken, vilket innebär ca 14 W/m.
Man kan ha lite kortare än så i Skåne, och man kan behöva lite mer i nordligaste Sverige.
Man skall anlägga en rätt kort markslinga innan man kommer ned på mer än -1 till -2 grader.
Med ovanstående dimensionering bör man ligga på ca 0 grader som lägst. (Och där hamnar de flesta, även om man dimensionerar betydligt rejälare)
Med tanke på det jag förklarade i mitt tidigare inlägg om övergångsvärmet, så vinner man som regel inte mycket på att överdimensionera en markvärmekollektor, även om man har en 50% längre kollektor så kommer man nästan lika fort ned till 0°C på inkommande brine, det som skiljer är hur länge det tar innan man går under 0°C, om man nu gör det alls.
På den kraftigt överdimensionerade kollektorn går man rimligen aldrig under 0°C på inkommande KB.

[villvetamer]

Ok. Då har jag fått svar på mina frågor!
Tack för svar!

[villvetamer]

En helt annan fråga, men med koppling till uppvärmning.
Hur fungerar en hetluftspanna?
Snackade med en snubbe på jobbet som prata om ett företag som eldade med en hetluftsoljepanna. Den värmer alltså tilluften?
Är det fortfarande en vattenmantel där värmen från vattnet förs över till luften med hjälp av värmebatteri och fläktar? eller är det någon annan lösning?
Hittade extremt lite om detta på google och gissar det inte är så vanligt system.

[Rickard]

Den enda panna av sån typ jag sett hade ett "värmebatteri" med tuber som hetgasen gick igenom, luft blåstes över tuberna.
Bör vara extremt ineffektivt, men eldas väl ofta med spillolja, så det blir billigt ändå.

[villvetamer]

Ok. Då är jag med på noterna.
tack för svar!

[villvetamer]

Rickard skrev: Jag brukar använda Nibes program som tar hänsyn till Jordart och anläggningens geografiska läge.
Men om man skall generalisera så räcker i de flesta fall 320 meter för en 6 kW värmepump, den tar ca 4.5 kW ur marken, vilket innebär ca 14 W/m.
Man kan ha lite kortare än så i Skåne, och man kan behöva lite mer i nordligaste Sverige.

Hoppar tillbaks till markvärmediskussionen...
En fråga Rickard: Avser detta DVUT? (dvs. 14W/m)
Om "ja", vad kan effektuttaget bli sommartid? (i det aktuella fallet)

[purjo__]

Det blir väl ungefär samma. Lite mer på grund av lite högre verkningsgrad med varmare brine.

[Rickard]

14W/m är effektuttaget med kompressorn drift.
I övrigt har Purjo svarat.

[villvetamer]

Tack för era svar!

Hoppar över till en fråga om nått helt annat.
Sitter en gammal kombipanna i min farsas hus uppe i norrland. Det är ett hus som drar ca 23000kwh el per år (i denna siffra ingår hushållsel samt varmvatten), byggt på 40-talet och pannan funkar som en renodlad elpanna. När man känner på pannans övre del så känner man att den är lite varm, dvs. dåligt isolerad. Det är en manuell shuntstyrning som man får gå ned till pannrummet och vrida på för att få rätt kurva. Han eldar emellanåt med ved och får på så sätt ned elförbrukningen.

Har klurat lite på följande alternativ mest av hypotetiska skäl, dvs. det är ej skarpt läge, men snackade lite med farsgubben.

1. Byte av shuntstyrning så den blir automatisk med antingen utomhus och/eller inomhusgivare. Typ följande:
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=thermomatic&produkt=thermomatic_era_10

2. Byte till ny elpanna ex. CTC EcoEl.

Vad pratar vi om för energibesparing i respektive fall?
Samt vad landar priset på för shuntstyrningen i gammal panna? Hittar inga prisuppgifter på den länkade produkten
Jag tänker att en förbättrad shuntstyrning på en gammal panna bör innebära att man ej har onödigt hög kurva och på så sätt slipper värmeförluster till pannrummet genom den dåligt isolerade pannan. Det bör tilläggas att det sitter fungerande termostater i husets alla radiatorer så besparingen bör bli liten (gissar jag?)

Ny elpanna innebär en hög investeringskostnad, men i CTC Ecoel finns både inom och utomhusgivare så någonstans gissar jag man även där får en mer effektiv drift.

[Puckonen]

Min mor hade samma lösning fast olja, hon eftermonterade en pelletsbrännare. Investeringen betalade sig själv på 3 år. Inte särskilt snygg, men vad gör det i pannrummet o dessutom en minskad driftkostnad på ca 30-40% om jag inte mins fel. Inte svar på din fråga, men kanske ett alternativ?

[villvetamer]

Tack för svar puckonen!
Pellets är dessvärre inget alternativ i detta fall, av diverse skäl, även om jag håller med dig till fullo.

Som sagt, intressant om någon kan ge lite inputs om pris och energibesparing avseende de båda alternativen.

[karlmb]

Det är ingen diskussion om att byte till automatshunt är lönsamt, särskilt om man eldar med ved. ..
Ser ingen nytta med att byta till elpanna, hellre då ngn form av vp.