Ämne: Lägga vattenburen golvvärme underifrån på befintligt plankgolv. Går det?

[hellgun]

Nuläge: 100 m2 enplanshus med krypgrund, luft/luft-pump, kamin.
På gång: tillbyggnad på 25 m2 med krypgrund och ombyggnad av befintliga 15 m2.

När vi gör ovanstående till- och ombyggnad är tanken att vi ska lägga slang i de golven för framtida konvertering till vattenburen värme. Frågan är då hur vi ska värma upp resterande 85 m2. Element är inte så tilltalande då det är både fult och ställer till det med möbleringen. Det jag funderat på är att lägga slang underifrån på undersidan av de plankgolv vi har i stort sett hela huset. Plankorna ligger direkt på golvreglarna och är av gran och gissningsvis 21-22 mm tjocka. Krypgrunden, som är minst en meter hög men till stora delar nästan ståhöjd, gör arbetet möjligt.

Jag har funderat på om jag kan fästa upp slangen i plankgolvet genom att skruva upp värmespridningsplåtarna underifrån. Dagens golvisolering är bara 100 mm tjock men min tanke är att byta till 145 mm isolering, så att den fyller ner till golvreglarnas underkant, och sedan lägga ett lager 100 mm frigolitskivor. Totalt 250 mm isolering alltså.

Vad tror ni om hela idén? Är det möjligt? Skulle det bli bra? Går värmen genom plankgolvet eller isolerar det för mycket? Skulle 250 mm isolering göra jobbet utan för stora värmeförluster ner i grunden?

Jag skulle bli oerhört tacksam för synpunkter och idéer då detta är något jag själv fantiserat ihop men helt saknar erfarenhet inom detta område.

[Tågråttan]

Menar du att du ska lägga in slangen i värmespridningsplåten och sen skruva upp allt underfrån?
Det kanske går , men i mina öron låter det som ett hästjobb..

Det är lättare att ta upp trägolvet och återmontera det än att kräla i grunden, ta ett rum i taget!!
21-22mm låter i mina öron som dåtidens undergolv eller som dagens golvspån.

Allt går och allt är möjligt..

Men om man får göra så enl vvs-branchen

[SUNE73]

Detta med att i efterhand montera golvvärme underifrån har jag sett att många gör i USA
Typ Uponor alu.plåtar med 17 mm pex slang.
Funkar det där funkar det väl i svedala, viktigt med isoleringen under bara.
Ett tips är att Googla, här är ett exempel http://www.greenplumbingtechnology.com/2011/08/06/retro-fit-under-floor-heating-aka-staple-up/

Lycka till och glöm inte att berätta på forumet hur det går

[bopakoster]

Stämmer precis med min plan att lägga golvvärme underifrån (källare 2m takhöjd). Tänker snabba på jobbet med häftklammer genom Al-plåtarna istället för skruvar. (Staple-up serjag att det kallas i USA)

Vad som hindrar mig är latmasken, plåtkostnaden och att riva ut sågspånsisoleringen underifrån.

250mm isolering blir bra.

[Sanntos]

Frågan är varför. Det blir inte bättre, gör man det på vanligt sätt får man en helt annan kvalitet på jobbet beroende på att värmeplåtarna kan fås att ligga mer kloss och man har mer kontroll på slang och plåt. Det duger inte att sätta fast med häftklammer, plåtarna måste klämmas.

Det är inga problem att ha plankgolv, trägolv 22 mm motsvarar spånskiva 22 mm vilket är standard att ha som undergolv.

[Mezzner]

Antar att du har några mm till om du har c/c 60 och inte har problem med golvsvikt. Mina golvbrädor är 38 mm, men det är kanske lite mer än det vanligaste om huset är av lite nyare modell.

Jag tror också att det skulle vara lika bra att öppna golven uppifrån och göra allt på "vanligt" sätt. Att jobba underifrån GÅR, men troligen blir det sämre montage av slangen, med sämre värmeöverföring, och sämre isolerat eftersom du inte ser hur det blir. Med 250 mm så har du inte råd med att få gullfibern halvbra lagd.
Frigolit under går väl troligen utmärkt. Jag har gjort så i ett golv i en farstu, det är väl lite tjockare totalt sett, men jag tyckte ändå att bjälklaget var i tunnaste laget och eftersom det varit oisolerat och saknade trossbotten, så skruvade jag 100 mm frigolit underifrån som trossbotten. Tätade allt med fogskum. Värt att noter är att vare sig frigolit eller fogskum är diffusionstätt. Jag har en mycket välventilerad och relativt rymlig krypgrund, och tror det var bra. Jag har ju inte nån garanti att fukt inte kan stiga från marken, men får inte fukt instängt heller. Om jag hade satt cellpast med slutna celler hade det funnits risk för kondens på ovansidan av denna även om det är tätt i ytgolvskiktet (kalkstensgolv på golvgips, på värmegolv (plåtar på glespanel), tätskikt under kalkstenen). Jag har t ex en tröskel i kanten av golvet och där är det en inåtgående gammal pardörr som gör att jag får in viss fukt på tröskeln, och kanske under tröskeln...

Jag vet dock inte om 250 mm är tillräckligt enligt rekommendationerna för värmegolv? Man brukar ju säga att golvvärme kräver ett mycket välisolerat bjälklag för att värmeförlusterna inte ska förta de positiva effekterna med golvvärme. Trägolv är väl OK, men inte optimalt för att leda upp värmen där man vill ha den.

Ett skäl till att öppna trägolven skulle också kunna vara att vid återläggning kunna slå ihop det om det har torkat genom åren. Jag antar att det kommer torka ytterligare om möjligt när du har golvvärme, så du vill troligen ha ett så tätt golv som möjligt när du har din nya lösning. Att öppna trägolv är förstås ett arbete, men om du öppnar från rätt håll och golvet är spika vid fjädern så går det att öppna utan att förstöra virket. Har du tur är det klippspik om huset är gammalt och det är lättare att få upp än trådspik. Du kommer att få lite skador på fjäder och spont, men det är troligen inget problem i längden.

[Sanntos]

Bra inlägg Mezzner. Jag gör just nu ett utrymme så som du beskriver, med cellplast underifrån och fogskum som tätning.

Jag tycker man kan ta en medelväg när det gäller isoleringstjocklek i bjälklag mot krypgrund i äldre hus. Det enda som händer om man har lite mindre isoleringstjocklek är att man får några procent läckage neråt, men det är ett billigt pris att betala för att undvika problem. Och säkert rena vinsten jämfört med att sätta in avfuktare.

Dina 38 mm bräder, ganska rejäla men det är inte mer än 22 mm golvspån + 14 lamellparkett, inget konstigt i det.

[hellgun]

Tack för många snabba svar och bra synpunkter!

Som jag ser det har jag att välja på element eller att lägga golvvärmen underifrån. Det är mycket riktigt det gamla undergolvet som är framtaget och målat. På golvet står innerväggar, kök, badrum, kamin, golvlister, möbler och en 1,5 årig pojke som far runt som ett torrt skinn. Det blir helt enkelt ett för stort ingrepp för oss att lägga det på rätt sätt, vilket jag givetvis önskar jag kunde.

Utrymmet i krypgrunden är såpass bra att det inte blir så krångligt att få dit grejorna.

Bra synpunkter angående att det kan bli svårt att få slang och plåtar att ligga dikt an. Jag skrev att jag skulle skruva plåtarna men min tanke har ändå varit att skjuta fast dem med häftklammer. Men tror ni inte att det skulle ligga an om jag sätter klammer med korta mellanrum och tätt intill längs slangen och sen häftas resten av plåten upp med ett gäng klammer jämnt fördelat över den?

En annan tanke jag fick är att fästa upp plåtarna genom att skruva fast någon form av list på var sida av slangen och därmed tvinga slang och plåt att ligga mot golvet. Resten av plåten häftas sen upp på samma sätt som ovan. Om jag tar bredare lister, typ nån panel eller råspont så kläms mer av plåten mot golvet. Se bifogat konstverk.

[Sanntos]

Lister tror jag är bättre än häftklammer. Plåten är tunn och skulle behöva en väldig massa klammer för att ligga dikt an, minsta miniluftspalt minskar verkningsgraden.

Kanske skulle det kunna gå att använda cellplast som lister, 50 mm 1,2m*3dm remsor skjuta fast den med plastbrickor. Man kan kanske också limma upp plåten, ett tunt lager med cementbaserat flexbruk då får man också anliggning mot golvbräderna där de är ojämna. Skulle man kombinera så får man ett säkert resultat.

[Mezzner]

Listerna motsvarar ju den glespanel som är ett av de sätt man "ska" använda plåtarna på. Det är säker en bra lösning. Att riva golvet nån gång i framtiden kräver förstås att man börjar underifrån - men det märker man väl när man sätter igång.

När det gäller tjockleken på golvet så är faktiskt t ex en 38 mm bräda styvare än två st som är 19 - om de inte är limmade ihop. Men om de är spikade i varje regel kan jag tänka mig att skillnaden är mycket liten.

Jag kan också tänka mig att man kan ha betydligt tunnare än 38 vid c/c 60 utan att få golvsvikt. Jag har en vind över garaget där jag lagt 22 spångolv med c/c 120, vilket naturligtvis är mycket sämre än vad man ska. Jag är dock helt okänsligt för svikt där i och med att det bara är ett förvaringsutrymme där det ska vara möjligt att gå, men dubblar man regelavståndet så ökar nedböjningen 8 gånger. 22 mm spontat golvspån duger ju utmärkt på c/c 60 med moderna mått, och då göra även 22 mm spontat golvträ det också. Jag har för övrig just placerat 200 kg värmepump och 750 kg VVB på mitt golv, det ligger en 21 mm plywood ovanpå  golvet, eftersom jag gjort ett litet våtrumsgolv just där, men det hade inte behövts av hållfasthetsskäl. Jag har c/c 60 och golvbjälkar med en total höjd på 350 mm, men satte ändå ett stödben under lasten i den kant där den är ca en meter ut från grunden. Gjorde ingen plint utan ett stålben med en M30-gänga som gör att jag kan få benet att verkligen ta upp lasten. Inget av detta är ju heller enligt boken - men jag oroar mig inte alls. Ev stomljud får jag dämpa bort direkt under värmepumpen om det visar sig finnas behov.

[purjo__]

Om man lägger golvvärmen uppifrån, hur ser man då till att man inte får minsta lilla luftspalt mellan plåtarna och golvet? Jag tycker det verkar enklare att få plåtarna att ligga an mot golvet om man häftar dom underifrån.

[bopakoster]

Lägger du uppifrån så lägger man plåtarna på glespanel i höjd med bjälklaget och därmed kläms dom mot golvbräderna/spångolvet.
Underifrån kan man ju först häfta upp plåtarna i golvet och skruva upp glespanel mot golvbräderna efteråt. Det är egentligen bättre för då finns mer plats för isolering eftersom glespanelen inte behöver stöttas mellan bjälkarna.

[Mezzner]

Hur gör man i vändningarna?
Borrar genom bjälken och trär igenom slangen?? Verkar ju inte jättesmidigt, och om man istället låter kurvan passera bjälken på dess undersida, så får man ju ytterligare förluster.

[bopakoster]

Borra. Så nära upplaget som möjligt. Finns borr som går att vinkla så du smyger under golvbrädan. Se till att hålet är större än slangen så den inte nyper fast.

[Mezzner]

Jo det går nog att borra nära, och det gör ju inget om det blir lite "repor" i brädan. Men jag tänker mig att slangen är rätt styv och trist att trä genom hålet. Men visst, det ska ju förhoppningsvis räcka med att man trär igenom slangen en gång per bjälke. Kanske är smart att börja på mitten så att säga för att slippa hantera så lång slang.