Ämne: Dax att bygga hus

[Taiger]

Hej alla experter,

Vi hade tänkt bygga hus nu till sommaren och har tagit in lite offerter från egna ritningar.
Vi har nu kommit så långt att vi har en byggfirma som skall bygga det mesta av huset samt leverera allt material.

Som värmepump har de en Nibe Fighter 1245-8
Kommer att ha vattenburen golv värme i huset(254m2, 207m2) och garaget(105m2, kommer att försöka hålla en temp på 10-12C där vintertid) (kulvert mellan hus och garage)
De kommer även att sköta borrning av de två hålen för pumpen (någon annan gör beräkningarna) men dessa har jag ingen direkt uppgift om för tillfället.
Som ventilations system levererar de en Enervent Pandion eco ECE.

Produkterna borde ju vara helt ok enligt vad jag har läst mig till, men vilket djup borde det vara på energibrunnarna?
Vill ju inte att de snålar på detta så att värmen inte börjar räcka till. Vi befinner oss ungefär i linje med Umeå.
Annat jag borde fråga/kräv av detta system?

h
Peter

[Carl N]

Är det bottenvåning 254 m² och övervåning 207 m²?
i så fall är nog en 8 kW Värmepump lite för liten, även om det är välisolerat + att du har FTX.
Jag skulle nog ta minst en 12-15 kW värmepump och 300-350 m borra.
Den lägre siffran om du isolerar betydligt mer än byggnormen, den högre för "normalisolering".

[Taiger]

Är det bottenvåning 254 m² och övervåning 207 m²?
i så fall är nog en 8 kW Värmepump lite för liten, även om det är välisolerat + att du har FTX.
Jag skulle nog ta minst en 12-15 kW värmepump och 300-350 m borra.
Den lägre siffran om du isolerar betydligt mer än byggnormen, den högre för "normalisolering".

Ursäkt var lite otydlig där, 254m² är totala golvytan på 1.5 plans hus. 207 är antal kvadrat som har full takhöjd. Garaget är på ca 105 så totala m² är ca 360.

[Puckonen]

Jag har en 1245-8 och FLM (kan kvittas mot din FTX) med ca 170-175 metar aktivt borra som värmer 200 kvadrat med mycket luftvolym/högt i tak på Gotland. Ca 160 kvadrat platta på mark med 30 cm cellplast, 365 mm lättbetongvägar och ca 55 cm takisolering.

DUT här är endast -12 °C (men kanske blåsigare) och det klarar jag utan eltillskott med 22 °C inne då det bara är kortare perioder, skulle det hålla i sig i veckor hade nog spets behövts.

Du kommer visserligen ha mer värme att plocka upp med dina dubbla borror/mer berg att ta ifrån, men som Carl N skriver så är det sannolikt på håret om du dessutom skall ha garaget med på samma pump.

Hade jag varit dig hade jag gjort som en bekant till mig här på ön som har ungefär lika mycket boyta och garage (20 °C). Han kör modellen större från Nibe med scroll, dvs 1250. Tror den skulle sitta som handen i handsken på din kåk och i sammanhanget är de extra tusenlapparna nog försumbara och frågan är om du inte har igen det med råge på elräkningen jämfört med en 1245-8. 

1250:
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-1250/

[Puckonen]

Glömde nämna det jag själv glömde förbereda för på ett vettigt sätt: Frikyla! 

Nytt hus med relativt mycket fönster tenderar att suga i sig solvärme på sommarhalvåret men det fint välisolerade huset vill inte gärna släppa ut värmen, blir gärna ett par grader för varmt på sommaren. Kyla från ngn diskret plats på övervåningen som sedan letar sig ned även på nedervåningen hade ju inte varit helt fel, iaf inte hos mig. Kanske finns ngn smutt lösning till FTX för frikyla men jag har dålig koll på FTX förutom vikten av ljudfällor/dämpare mellan rummen för ventilationen. 

/Pucko

[Rickard]

Mmm, att gå upp till i vart fall en 10 kW värmepump kan aldrig skada, det kostar så lite, och ger dig lite färre timmars behov av eltillskott.
Köper du en 1250 behöver du aldrig tillskott, men det är inte lika säkert att det lönar sig under anläggningens livslängd, den pumpen är väl rätt mycket dyrare.

Alltså, även om man räknar lågt, med ett effektbehov på 30 W/m2 så kommer du att behöva ca 10.8 kW i uteffekt vid DUT.

Har du inte någon energiberäkning utförd på byggnaderna?

[purjo__]

Nibe F1250: Rek ca-pris: 107.769 kr
Nibe F1245-8: Rek ca-pris 72.321 kr

Man får mycket eltillskott för mellanskillnaden...

[Smurfen.]

1245 känns som en bättre lösning beredare cp meny loggning samt pris är bättre på 1245 Jag skulle hellre valt en 1245 och en tank om det behövs.

[Tumpi]

Minst en 10 kw pump behöver du. Skulle väl inte heller bli problem med en 12:a.  2 st hål  total längd ca 300, men det är en gissning. Detta är inte i överkant iallafall.

[Puckonen]

Nibe F1250: Rek ca-pris: 107.769 kr
Nibe F1245-8: Rek ca-pris 72.321 kr

Man får mycket eltillskott för mellanskillnaden...

Jo visst tusan får man det.
Lever pumpen problemfritt i 10-15 år räcker det till hela 3550-2360 kWh per år om elpriset är ca 1kr och inte går upp en endaste procent under dessa år. Skulle pumpen leva 20 år eller om elpriset går upp under tiden blir ju kalkylen ngt annat, samma sak om energikalkylen/gissningen om 1245-8 visar sig inkorrekt på ett par procent eller om tempen i garaget höjs en smula. 

[Smurfen.]

1245an har troligen bättre cop än 1250 troligen mycket beroende på lågenergi cp men behövs eltillskott kan ju års cop bli sämre på 1245.

[Taiger]

Väldans mycket tack till alla för Er input.

Angående energi beräkning så har de en uppskattning på att det skall hålla sig i A klass ( <150kWh/brm²/år)
Men ingenting som säger endast uppvärmning. Jag kommer nog som ni säger att kräva en större pump typ 10 eller 12.
Tror inte att detta har någon nämnvärd skillnad på totala summa, de kan säkert byta till en större pump utan att ändra totala priset.

h
Peter

[Erik Renberg]

När du bygger nytt hus kan (bör tycker jag!) du förstås också se till att du får tjock isolering väggar, tak och under platta. Så att du får ner effektbehovet en gång för alla. Isoleringen byter du inte ut lika ofta som en VP!

Och apropå frikyla; i Umeå-trakten är det inte många dagar per år som det behövs (tyvärr  ); För mig var det ifjol aldrig så varmt, året innan typ 2 dagar. Så personligen lider jag hellre av värmen nån dag vartannat år än att lägga pengar på frikyla! (Fast det beror på huset; med oskuggade jättefönster mot söder så behövs det säkert oavsett var man bor, men om man planerar sitt hus lite så går det nog bra...)

[Taiger]

När du bygger nytt hus kan (bör tycker jag!) du förstås också se till att du får tjock isolering väggar, tak och under platta. Så att du får ner effektbehovet en gång för alla. Isoleringen byter du inte ut lika ofta som en VP!

Och apropå frikyla; i Umeå-trakten är det inte många dagar per år som det behövs (tyvärr  ); För mig var det ifjol aldrig så varmt, året innan typ 2 dagar. Så personligen lider jag hellre av värmen nån dag vartannat år än att lägga pengar på frikyla! (Fast det beror på huset; med oskuggade jättefönster mot söder så behövs det säkert oavsett var man bor, men om man planerar sitt hus lite så går det nog bra...)

Angående isoleringen, jag har försökt räknat lite på det där och frågat offert angående extra isolering i förhållande till det som de nu erbjuder (U-värden Väggar 0.16 , Övre bjälklag 0.08, Golv 0,12). Kan ju vara att mina beräkningar inte helt håller måttet men kom iallafall till att avbetalning tiden på detta blev någonting i stil med 55år. Ifall man hade haft direkt el hade det ju blivit betydligt kortare. Okay räknade inte med någon pris ökning på elen så lite kortare blir det väl men iallafall.

Såg även nu när jag grävde lite till i deras broschyrer att E värdet borde bli 113 med upplägget som jag har.

[Erik Renberg]

Ja, det är ju alltid en avvägningsfråga; men jag tänker så här; väggtjockleken kommer du inte ändra på 55 år (och kan inte heller göra det utan att modifiera fönster, takfot kanske, osv), så därför kan pengar lagda där ändå betala sig. MEN å andra sidan behöver man ju inte hur tjocka väggar som helst heller!

Och så behöver man inte heller räkna på avskrivningstid; man kan också välja att fokusera på låg energiförbrukning på samma sätt som man kan vilja ha en fin ny lyxig bil, jättestort garagage, snyggt klinker, jättestor tv osv. Dvs för att man vill, inte för att det på något sätt "betalar sig".

Jag tycker det känns logiskt att tänka så här: Man lägger pengar på det man inte kan ändra på ett praktiskt sätt när huset står där (väggar, tak, fönster, ventilation, rördragning), och sparar pengar på sånt som man lätt kan ändra, eller ändå byter ut på kort tid (som inredning, vägg/tak/golv-beläggning).

Men nog om detta, det är inte jag som bygger hus nu, nu håller jag tyst!