Ämne: CTC bergvärme diverse småjox och problem

[David Rinnan]

Var hemma hos en bekant som haft lite strul med deras bergvärme sedan dom flyttade in för ca 2 år sedan. Jag trodde dom löst problemen givet att dom inte påtalat dessa något mer men så var inte fallet.

-Värmepumpen heter CTC. något annat förtäljs inte på framsidan i alla fall.
-Hålet är av okänt djup men brine-diffen verkade ligga på 1 grad så det lär inte vara megadjupt i alla fall.
-Inkommande brine-temp låg på 6 grader under hela körningen. Och detta är då en maskin som har 2-3000kwh spets per år.
-Senaste dygnet, ca -5, strax under 9 timmar drifttid, 26 starter och elspets.
-Värmepumpen går inte om det blir kallare än ca -5-10 grader beroende på omständigheter (alltså ibland går den ner till -10).

Värmepumpen har datum i displayen som är 03 dvs 2003.
Den har dryga 30 000 gångtimmar på kompressorn och ca 25 000kwh tillskott.

Den har mycket kort gångtid även vid -7 grader ute. Jag han inte ens byta snus under gångtiden... och det säger mycket. Ska vi dra till med att den kanske gick 5 max 10 minuter.

Vart hittar man en manual? 
Går det utifrån datum gissa sig till vad det är för värmepumpsmodell av CTCs skapelser?
Finns det någon generell guide här på forumet som CTC folk brukar utgå från?

Huset är från 86 med frånluft utan återvinning på 1.5 plan om totalt 150m2. Dom brukar med bergvärmen ligga på 20 000kwh per år.
Jag skulle gissa att det rör sig om ca 8kw värmepump och en borra på kanske 140 meter. Men det är bara en gissning.

Personen i fråga bor 40 meter från mig så jag kan gå i god för att det är bra berg

All tänkbar hjälp på vägen uppskattas så klart å mina och grannens vägnar!

[Smurfen.]

Du kan läsa här http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=1fdc6eb5-b14a-4a38-a1f8-9f11669821df&Time_Stamp=634943998552812500  men vet inte om det stämmer finns olika versioner av pumparna men tror mest det är styrningen vid vv laddning som skiljer det finns en guide skriven av erp som finns här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.msg451197#msg451197

[Carl N]

Det finns flera saker som kan göra att det inte funkar riktigt?
För hög kurva, leder till att elpatron höjer panntemp så pass mycket att kompressorn blockeras.
Fel inställning på ratten (uppe till vänster), den ska stå på F eller OFF.
Laddpumpen (bakom underluckan) funkar inte.
Fel på interna tempgivaren på värmepumpen (den stoppar VV-laddning vid 55 C).
Temperatur Elpanna är galet högt inställd (ska väl stå på max 50 C).

Jag har en manual till gamla CTC här:

[Smurfen.]

Kan vara lite knepigt med elspets på en lite äldre Ctc. På dom tror jag hela övre pannan värms med elpatron så delvis värms alltså allt vv med elpatron och det går inte att se hur stor del som är värme eller vv. Så 25000kwh är kanske inte så mycket på 9 år om man har hyffsat hög vv förbrukning samt en del spets till värmen. Men gångtiderna får du fixa till för även om man läst om en del Ctc med många starter så ska dom inte vara så korta.

[David Rinnan]

coolt tack för alla länkar. Jag ska förkovra mig och kanske finns det bilder i manulerna så man får en uppfattning om vilken VP det rör sig om.
Menysystemet har ju en del övrigt att önska med avseende på tillgänglighet/användarvänlighet/användbarhet..

Jag kollade SGU nu på kvällen. Borrhålet är från 2004 11 05. VPn från 03 - men det är väl typ fabriksdatum eller mjukvaradatum.
Borrhålet är för övrigt EXAKT 140m 

Ratten till vänster står i läge off. Jag tror dom har satt panntempen högt.
Deras kurva är inte överdrivet hög vad jag kunde avläsa men problemet är att innegivaren pressar upp framledningen.
Dom har skrala raddar. Typ flänsar som är djupa som en 21a men som är i ett stycke och har som ett separat rör som går genom sig. Typ en lös plåt på framsidan. Ser för taskigt ut jämfört med en modern radd. Men det spelar ju mindre roll så klart! 
Jag misstänker att raddarna är helt galet justerade till på köpet. Kände på en och det var inte mycket skillnad på just den radden i alla fall. Vid 5-7K brukar man ju känna ganska väl. Men visst med 50 grader fram så är det ju väldigt varmt hur man än vrider och vänder på steken.

Min plan är att stänga av elpatronen helt. Om jag förstår det rätt ska den inte behövas så länge framledningen håller sig inom gränsvärdet (55 grader?) samt att framledningen är hög nog att ge hyfsat varmvatten?

[David Rinnan]

jag vet inte men jag får känslan av att lösningen känns onödigt komplex.
är det bara jag eller?

visst håller dom kvar vid detta övergripande koncept även på nya maskiner?

Önskar man förstod varför

[Carl N]

Deras kurva är inte överdrivet hög vad jag kunde avläsa men problemet är att innegivaren pressar upp framledningen.

Jepp, inget ovanligt problem, panntemp justeras upp till börvärde framledning +7 °C på CTC, vilket kan ställa till det.

Kolla vilken fart laddpumpen står på?
Den bör stå på lägsta fart för att störa skiktningen så lite som möjligt, men det är inte ovanligt att den istället står på max. Detta gör då att tanken rörs om så att värmepumpen stoppar på hög temp relativt snabbt när den börjar ladda.

Man bör även se över radiatorpumpen och radiatorerna så att returtemp inte blir för hög, det är också viktigt för att skiktningen ska funka i pannan.

[Rickard]

jag vet inte men jag får känslan av att lösningen känns onödigt komplex.
är det bara jag eller?

visst håller dom kvar vid detta övergripande koncept även på nya maskiner?

Önskar man förstod varför

Du om någon borde väl förstå det? 
De kör ju med arbetstank för att kunna ha en adekvat vattenvolym att arbeta mot oberoende av systemvolymen i övrigt, det medger hög effekttäckningsgrad.
Dessutom shuntar de ut vatten från panndelen för att undvika knäppningar som är vanliga i konventionella system.
Tyvärr fungerar det inte så bra då de har vvb inbyggd i "samma tank", har en kompressor som bara klarar 55°C, och dessutom shuntar ut vattnet, vilket kräver att pannans börvärde alltid "måste" ligga 5 grader över det verkliga behovet av framledningstemp.

Iden med tank/vvb/shuntstyrning är nog god, men i mina ögon bör den helst bara arbeta med värme mot golvvärmesystem eller extremt väldimensonerade radiatorer.
(Nya pumparna klarar högre temp så de är bättre även om alla problem inte är lösta)

I fallet med dina grannar torde det kunna fungera bättre om radiatorerna justerades in bättre, om det ens är möjligt att justera, och om du stänger av eltillskottet.
Om panntmepen blir "för låg" så kommer shunten att öppna max, vilket resulterar i att du får en helt flytande kondensering, vilket kommer att göra så att värmepumpen får längre gångtider och klarar några graders lägre utetemp innan kompressorn slår av.
Risken finns dock att radiatorerna är så klena att kompressorn ÄNDÅ slår av för att radiatorerna inte klarar av att göra av med all effekt vid 55°C på framledningen.

Om dina grannar inte är beredda att göra något åt radiatorsystemet skulle jag rekommendera att de kör med avstängda elpatroner under årets kalla perioder, och att de kompletterar med elradiatorer i de rum som kräver tillskott när det blir riktigt kallt, med lite tur gör det att kompressorn kan gå hela tiden, och att du kan tillföra eltillskottet via elraddar som INTE släcker kompressorn.
När det blir varmare ute måste elpatron i pannans övre del kanske slås på för att de inte skall få för lite tappvarmvatten, men det märker dom ju.

Högt flöde i radiatorkretsen, och lågt flöde i laddkretsen bör kunna maximera chanserna att kompressorn inte stänger av på driftspressostaten onödigt tidigt.

[David Rinnan]

men var 4e körning blir det max på pressostaten? 55 grader...

tycker det är så skönt med 6 grader på inkommande kb på 140 meter borra och ruggans massa spets.

ställa shunten i låst läge mot toppen av tanken. koppla från vv-patron och köra en separat efter vv-beredare, liten sådan.

flytta framl givare till returen.

räcker det?

[Rickard]

Ja, var 4:e start fullkondenserar den, men när värmebehovet är litet så kan det bli för sällan, och då blir ju tappvarmvattnet kallt.
Har lite svårt att se vad du skulle vinna på att flytta framledningsgivaren till returen, i vart fall så länge rumsgivaren styr innetempen kommer den ju bara att höja börvärdet tills det är tillräckligt varmt inne.
Shunten kan få reglera så länge värmepumpen har allt eltillskott blockerat, annars blir det svårt att få bra innetemp.
Det är ju i princip bara när det blir så kallt att det behövs 55 grader på vbf som den kommer att öppna fullt (troligen).

[David Rinnan]

mm jag tänkte i min enfald att göra om den till en ganska vanlig pump men med inbyggd arbetstank.

Men det blir ju inte bra så länge den fullkondenserar var 4e gång. Går det månne att få bort den automatiska vv-körningen?

[kullabacken]

vilken framledning vid DUT? klara sig VP utan spets för värmen?
mitt råd stäng av el-patronen och montera en el- VVB i serie efter pumpen.

[David Rinnan]

jag tror att vp klarar sig utan spets. kurvan är 50 vid -15 och DUT här är -17 även om det kortare stunder blir kallare än så.

[Smurfen.]

mm jag tänkte i min enfald att göra om den till en ganska vanlig pump men med inbyggd arbetstank.

Men det blir ju inte bra så länge den fullkondenserar var 4e gång. Går det månne att få bort den automatiska vv-körningen?

finns den funktion med på äldre modeller ?

[Carl N]

mm jag tänkte i min enfald att göra om den till en ganska vanlig pump men med inbyggd arbetstank.

Men det blir ju inte bra så länge den fullkondenserar var 4e gång. Går det månne att få bort den automatiska vv-körningen?

Ställer man ner "TEMPERATUR ELPANNA" till min (40 °C) så kommer man begränsa detta till de tillfällen då börvärdet på framledningstempen är lägre än 33 °C.