Ämne: COP Experiment, Nocria 14

[o o]

Innan Fujitsu vill uttala sig om hur mjukvaran styr så vet nog ingen. 
Men utetempgivaren nämns inte i beskrivningen från Fujitsu över avfrostningscykeln och jag tror inte den är inblandad förutom vid -15.

[cstek]

Du har så rätt ingen vet, men därför skrev jag tror:-)
Men om någon läser det här i tysthet och börjar fingra på utetempgivaren, kan det vara bra att samtidigt hålla koll på att avfrostningen fungerar som tidigare i varmare temperaturer...
Jag loggade min nocria för ett par år sedan, där en av logggivaren satt på förångaren (samma plats som original givaren för förångaren) där såg man tydligt att styrningen triggade avfrostningen när den sög ner sig pga igenisad förångare. Men var styrningen tar som referenstemperatur vet jag inte men det mest logiska borde vara utetempen? Men det kan mycket väl vara att man använder förångartempen som referens när den är nyavfrostad, men då blir det fel om utetemperaturen ändrar snabbt? 
lagt till:
Efter läst igenom avfrostnings pdf på nytt...kom minnesbilden till vad som diskuterades för ett år sedan... Om filen stämmer använder de bara förångargivaren till allt, fast tempen är bevisligen lägre än vad som står i filen. Och då lönar det sig inte alls fingra på utegivaren.
Förövrigt skulle jag vara försiktig med att tvinga den att gå utan avfrostning när det är kallt, finns nog en orsak varför den gör avfrostningar.

[vectrex]

Inatt/morses syns ett mycket tydligt exempel på triggerpunkten för 40-min avfrostningar i mina loggar. Så fort temperaturen börjar stiga lite så slutar dom.

Inmatad el värmepump:


Och utetemperaturen för samma tid:

[o o]

cstek; Jag skrev oxo tror.
Nä, man ska inte fingra på nånting om man är rädd om pumpen.

Sen är det inte att tvinga den att gå utan avfrostningar.
Titta på Toshiba. Där mäts rörsensorn mellan 10-15 minuter efter start o lagrar det lägsta värdet i minnet. Sedan jämförs det värdet mot framtida sänkning för att avfrosta. Där styr utegivaren hur den ska göra vid olika temperaturer. De har delat in dem i A, B o C zone. På min börjar B-zone vid -20 o där går den 29 minuter o 40 s innan avfrostning.

På samma sätt i Fujitsus fall, tror jag, utetemp bara styr var de valt att sätta säkerhetsbältet. Får man vätskeslag o kompressorn skär så är man inte glad. Frågan är hur tajt det är? 

[o o]

Man blir väl snart komplett idiot, om man nu inte redan är det... 

Plockat bort vattenkopplingen på Nocrian för lite modifiering.
Passade på att göra en snabbmätning när den nu var standard:
Ute -12°C
Inne 22°C
Uppmätt flöde 734m³/h
Insug 24°C
Utblås 46°C
In 1,68kW
Ut 5,38kW

[cstek]

När du är på gång och mäter . Skulle vara intresserad vad du har för temp på ingående och utgående gasrör på din inne enhet ca 10 min efter en avfrostning. Har ju själv en lätt modifierad nocria...skulle vara roligt att kunna jämföra.

[o o]

Min är helt standard nu som jag skrev. Nu blev det nog över tio minuter efter avfrostning tyvärr. Men då fick jag 50,2/30,2 där rören kommer in genom vägg. Sedan låg det länge o wobblade runt 70/26 tills jag ledsnade, som mest under tiden jag satt där hade jag 73,6/27,6. Hur så?

[cstek]

Tack för mätningen!
Jag har en helt ombyggd nocria som innerdelens lufkondensor är ubytt mot en vattenkondensor (kamflänsrör i tank).
Körde så i drygt ett år, har nu kopplat in två underkylare där jag tar ut lågtemp.vatten.
Efter inkopplingen av underkylarna kommer inte hetgasen upp till samma nivå därav mitt intresse vad en orörd pump ligger.
Vad ungefär låg effekten på när du mätte?

[o o]

Vet inte tyvärr, men det borde vara i närheten av inlägget tidigare.

Kul! Försökte titta tillbaka på din inlägg men det är ju så mycket man inte har läst här inne så man blir trött, fast det är morgon... Frågar nu istället:
Hur löste du styrningen mot tank?
Hur ser dina underkylare ut? Det är där jag stannat upp lite nu. Vill har en dödligt enkel självstående lösning, helst självcirkulation i 12mm rör. Och demonterbar. Får väl ropa på jultomten?
Men jag vet inte om det fungerar med så klena rör o låga temperaturer så jag får väl helt enkelt prova. Sen vill man nog inte att det blir för bra med underkylningen. 

[cstek]

Har inte skrivit så mycket om projektet.
Tog rumstempgivaren från inne enheten och monterde den till tankens ena givarficka, har ett motstånd i serie för att "flytta" temperaturen, maxtemp är ju normalt 30 och jag kör nu 48 °C.
Har även en arduino processor inkopplad till bla tempgivaren där jag kan ändra temperatursignalen till styrningen, när effektbehovet är litet går pumpen med riktigt dåligt cop mot tanken, då växlar processorn över den till att gå i on/off istället.

OBS innerfläkten måste även gå för att inte det skall komma fellarm. Har löst det så länge att den snurrar på tomgång, har tänkt koppla in en processor som simulerar fläktens feedback men det har inte blivit gjort.

Underkylaren som som är 2 st i serie är rör i rör växlare, med kylrör 1/4" som inre rör och vanligt 22mm mjukglödgat kopparrör som ytterrör. De är bockade till runda slingor. Första underkylaren är kopplat till husets golvvärmereturör och andra underkylaren går till garagets golvärme, där vattnet är betydligt kallare. Växlarnas rörlängder är ca 3m och 5m.
Egentligen är nocrian för liten för att gå optimalt mot så här stort effektbehov, problemet är att förångaren isar igen sig och cop blir riktigt dåligt om jag släpper på full effekt på kompressorn när det är  fuktigt ute. Blir totalt lika mycket energi om jag stöttar med elpatron och kör pumpen på lägre varvtal samtidigt...Håller som bäst att utvärdera det.

Borde egentligen skapa en egen tråd för att få allt på samma ställe.

I ditt fall måste du in i kylkretsen med den här lösningen, och det vill du kanske inte, annars skulle det ha gått utmärkt att få självcirk. Men som jag skrev tidigare i tråden verkar det som Nocrian inte riktigt tycker om att det blir för kallt kondensat i retur..

[o o]

Jag läser gärna lite mer i detalj om du har tid att skriva.
Jag nöjde mig med rör mot rör, 12mm upp/ned längs hetgasröret. Det blir givetvis inget jättebra värmeväxling men jag blev nöjd iaf. Under nov höll då nocrian strax under 30 grader i tankarna som matar vvb. Det var bara när det duschades eller tappades mycket vv som min luft/vatten gick igång. Det syntes på elräkningen för nov som var lägre än i fjol trots att det varit något kallare i år.

Jag ska testa rör mot rör även på vätskeröret i en liten slinga som kyls enbart mot väggen. Det går ganska snabbt att löda ihop bara för o se om det blir tillräckligt för självcirkulation.
På hetgasröret går det inte utan cp för då skjuter man vattenrören när det dimper ner till -30 vid avfrostningarna.