Ämne: Hjälp att räkna ut hur stor Nibe pump jag behöver?

[suhagg]

Hur tänkte dom koppla med den beredaren kamin till solslingan eller

Verkar som de bara beräknar och inte vill ta hänsyn till något annat. Jag frågade om andra saker men det ville de inte svara på.

[Smurfen.]

Lite konstigt det här dom måste haft nån tanke bakom att välja en beredare med solslinga men förstår att dom kanske inte är så intresserade av att lösa problemen särskilt när det rör sig om produkter som dom inte säljer. Du får nog ta kontakt med nån kunnig installatör så får dom lösa hur det ska kopplas eftersom det blir lite konstigt med vedeldning i huset och vp ute utan att ha separat ladd ledning till acktanken om det nu går att kombinera

[suhagg]

Ska få min röris att rita upp något så lägger jag upp det här för översyn och feedback.

[Smurfen.]

Blir intressant 

[suhagg]

Funderar på att strunta i vattenmantlade kaminen då
jag fick reda på att röris som skulle hjälpa mig har fått ekonomiska problem.

Vad tror ni? Inte värt besväret för vad man får ut av denna lilla kamin som jag kommer elda med någon gång i veckan?

[Smurfen.]

Nej jag tror inte att du tjänar in kaminen men varför strunta i den bara för att just den rörmockaren har problem med slantarna vill du ha en kamin så finns det ju flera firmor eller så kanske du ska leja just din rörmockare så han får ordning på ekonomin igen men betala inte i förskott.

[suhagg]

Nej jag tror inte att du tjänar in kaminen men varför strunta i den bara för att just den rörmockaren har problem med slantarna vill du ha en kamin så finns det ju flera firmor eller så kanske du ska leja just din rörmockare så han får ordning på ekonomin igen men betala inte i förskott.

Men frågan är om det går att få till ett system som fungerar, och inte blir jättekomplicerat?
De rörmockare jag varit i kontakt med är sådana jag vet är bra på att jobba och duktiga, alla är på rekommendation av folk jag känner.

2st har sagt nej rakt av att det är inget de vill lösa för att det kan bli problem.
En som är en vän till mig har ritat och skissat och säger att det är klart det går att lösa. Problemet är att han har inte tid för han försöker gå i pension

Han som fick ekonomiska problem är ärlig och sa som det va han kan lösa det men han sitter i en massa ekonomiska problem och kan inte säga när han har tid eller inte. Han vet att jag vill få saker gjorda inom några veckor och det fixar han inte.

Nu har jag kontakt med en röris som hjälpt mig förut som jag litar på och vet att han är duktig. Han säger dock att det inte går att lösa som det är. Det behövs mer kulvert säger han. Nu börjar jag få bråttom med att få in värme också.

[Rickard]

Jag vidhåller att den lösning jag föreslog redan tidigt skulle fungera bra för dig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48851.msg491024#msg491024
På ritningen sitter det en elberedare efter varmvattenberedaren, den skall du tänka bort.
Arbetstanken som sitter uppe till höger behöver du för att han lagrad energi när/om du vill brassa på med fläktradiatorer (om dom skall kunna ge någon nämnvärd effekt).
Du behlver komplettera med vvc, varvattencirkulation, om du har plats för det i din kulvert.
Det går naturligvis leva utan vvc, men du lär få rätt lång väntetid på varmvatten i boningshuset om du inte sätter in vvc eller en liten elberedare som matas av den stora varmvattenberedaren i garaget.

För övrigt, skippar du vvc och istället väljer elberedare på t.e.x 50 liter i boningshuset så klarar du dig med bara en Nibe 1245 + arbetstank + elberedaren.
Kan du tänka dig att tillföra extra värme till garaget i god tid innan det skall nyttjas så klarar du dig troligen även utan arbetstanken, kanske kan du byta ut delar av den vattenburna fläktelementeffekten mot en el-byggfläkt som du tillfälligt brassar på med när garaget skall användas?

För övrigt kommer det inte att kosta speciellt mycket att hålla arbetsvänlig temperatur i garaget hela tiden, du kan istället se garaget som en möjlig plats att spara värme på de få dagar/år som värmepumpen kanske får problem att värma huset utan hjälp av eltillskott, då kan du istället dra ned värmen i garaget, för att få mer effekt till huset.

[suhagg]

Jag vidhåller att den lösning jag föreslog redan tidigt skulle fungera bra för dig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48851.msg491024#msg491024
På ritningen sitter det en elberedare efter varmvattenberedaren, den skall du tänka bort.
Arbetstanken som sitter uppe till höger behöver du för att han lagrad energi när/om du vill brassa på med fläktradiatorer (om dom skall kunna ge någon nämnvärd effekt).
Du behlver komplettera med vvc, varvattencirkulation, om du har plats för det i din kulvert.
Det går naturligvis leva utan vvc, men du lär få rätt lång väntetid på varmvatten i boningshuset om du inte sätter in vvc eller en liten elberedare som matas av den stora varmvattenberedaren i garaget.

För övrigt, skippar du vvc och istället väljer elberedare på t.e.x 50 liter i boningshuset så klarar du dig med bara en Nibe 1245 + arbetstank + elberedaren.
Kan du tänka dig att tillföra extra värme till garaget i god tid innan det skall nyttjas så klarar du dig troligen även utan arbetstanken, kanske kan du byta ut delar av den vattenburna fläktelementeffekten mot en el-byggfläkt som du tillfälligt brassar på med när garaget skall användas?

För övrigt kommer det inte att kosta speciellt mycket att hålla arbetsvänlig temperatur i garaget hela tiden, du kan istället se garaget som en möjlig plats att spara värme på de få dagar/år som värmepumpen kanske får problem att värma huset utan hjälp av eltillskott, då kan du istället dra ned värmen i garaget, för att få mer effekt till huset.

Tack! Väldigt uppskattat med din kunskap.

Min kulvert jag har är en Uponor Ecoflex Quattro. 4st pipor. 2x32+28/18 mm
Jag vill ha VVC.
Har en separat 32mm PEM för kallvatten. Det är allt som kommer in i huset.
Har inga möjligheter att gräva ner något mer nu i efterhand.

Rörmokaren jag pratade med nu sist sa att han tycker jag ska ha en kulvert till för att kunna lösa detta alternativt en acktank i huset.
Inte ett alternativ då huset är byggt redan och jag har inte plats för acktank inne.
Det är ju rakt av vad Nibe rekommenderar för att inte krångla till det och för att de ska garantera att det fungerar.

Blir så trött på detta när både ni och jag vet att det ska ju gå att lösa men jag hittar ingen om verkar klara av att göra
ett jobb där man blir tvungen att tänka till lite.

Om vi specar ner det lite.

Jag vill ha VVC.
Fläktkonvektor i garaget.
Undvika elberedare i boningshuset.
Har vattenmantlad kamin inne

Vad behöver jag köpa?
Blir det då följande om jag ska ha VVC.
Nibe 1245
Arbetstank modell?

och det som rörmokarna jag pratar med inte verkar hänga med på är hur jag returnerar varmt vatten från kaminen tillbaka till garaget
i en kulvert med bara 4st pipor och vad sköter denna växling?

[Rickard]

Jag skall föröska förklara så gått jag kan, men det här med kaminen är jag inte säker på, det inte vilka krav som finns där vad gäller expansionskärl, syrventiler o.dyl om det skulle bli strömavbrott så cirkulationen avstannat, du vill ju knappast köra 120 grader varmt vatten i pex eller pemrör?
En Nibe 1245 8 eller 10 kW, jag skulle nog välja 10 kW.
Denna kopplas till arbetsanken, vbf till topp och vbr till botten.
Från arbetstanken till en rejäl fördelare i garaget varifrån du tar ut till golvvärme i garage, och till fläktkonvektorn i garage, och sedan från fördelaren in i kulverten 2 X 32.
Inkommande kallvatten har du via din separata 32 mm slang, oavsettt om den kommer in i huset eller garaget så kommer du att behöva använda den för att få kallvatten mellan hus och garage.
Dra kallvatten till bostadshuset/garaget via 28 mm kulvert.
Dra varmvatten från 1245:ans beredare via 18 mm kulvert till huset, sätt en 50 liter (55-60°C) elberedare i huset. (Du kan inte få vvc med nuvarande kulvert)
Använd INTE 28 mm kulverten för varmvattnet, då får du ännu mer förluster.
Detta skulle fungera, och det skulle inte bli sååå dyrt.
Arbetstanken bör vara minst 300 liters UKV, och om du vill lyxa till det kan du utrusta den med förvärmningsslinga för tappvarmvattnet. (tror det går i alla fall)

Du skulle kanske kunna ansluta vattenmantalde kaminen på så sätt att en växelventil kopplar in allt radiatorflöde över manteln när manteltemperaturen går över t.ex. 40 grader.
Kör du på detta sätt måste alltså cirkpumpen som matar vatten till golvvärmen gå kontinuerligt året runt, så länge det finns chans/risk för att du tänkt elda.

Personligen hade jag struntat i kaminen, rent ekonomiskt är det bortkastade pengar, och har du gratis ved kan du sälja den och får mer än väl till den el som krävs för att hålla hsuet varmt, i vart fall kan det ersätta den värme som kaminen skulle ha gett.
Enda fördelen med vattenmantlad kamin är att du kan myselda utan att det blir så urbota varmt i huset, själv eldar jag ute om jag vill mysa, men alla har ju olika drömmar för sitt boende.

[suhagg]

Jag skall föröska förklara så gått jag kan, men det här med kaminen är jag inte säker på, det inte vilka krav som finns där vad gäller expansionskärl, syrventiler o.dyl om det skulle bli strömavbrott så cirkulationen avstannat, du vill ju knappast köra 120 grader varmt vatten i pex eller pemrör?
En Nibe 1245 8 eller 10 kW, jag skulle nog välja 10 kW.
Denna kopplas till arbetsanken, vbf till topp och vbr till botten.
Från arbetstanken till en rejäl fördelare i garaget varifrån du tar ut till golvvärme i garage, och till fläktkonvektorn i garage, och sedan från fördelaren in i kulverten 2 X 32.
Inkommande kallvatten har du via din separata 32 mm slang, oavsettt om den kommer in i huset eller garaget så kommer du att behöva använda den för att få kallvatten mellan hus och garage.
Dra kallvatten till bostadshuset/garaget via 28 mm kulvert.
Dra varmvatten från 1245:ans beredare via 18 mm kulvert till huset, sätt en 50 liter (55-60°C) elberedare i huset. (Du kan inte få vvc med nuvarande kulvert)
Använd INTE 28 mm kulverten för varmvattnet, då får du ännu mer förluster.
Detta skulle fungera, och det skulle inte bli sååå dyrt.
Arbetstanken bör vara minst 300 liters UKV, och om du vill lyxa till det kan du utrusta den med förvärmningsslinga för tappvarmvattnet. (tror det går i alla fall)

Du skulle kanske kunna ansluta vattenmantalde kaminen på så sätt att en växelventil kopplar in allt radiatorflöde över manteln när manteltemperaturen går över t.ex. 40 grader.
Kör du på detta sätt måste alltså cirkpumpen som matar vatten till golvvärmen gå kontinuerligt året runt, så länge det finns chans/risk för att du tänkt elda.

Personligen hade jag struntat i kaminen, rent ekonomiskt är det bortkastade pengar, och har du gratis ved kan du sälja den och får mer än väl till den el som krävs för att hålla hsuet varmt, i vart fall kan det ersätta den värme som kaminen skulle ha gett.
Enda fördelen med vattenmantlad kamin är att du kan myselda utan att det blir så urbota varmt i huset, själv eldar jag ute om jag vill mysa, men alla har ju olika drömmar för sitt boende.

Kamin och säkerhetsfunktion där har jag koll på. Jag har eget vatten och en kamin med inbyggd kylslinga. Ska då ha en SYR5067. Den kan då nödkyla och skicka ut vatten i brunnen vid kaminen om det skulle vara strömavbrott längre tid. (har väldigt sällan strömavbrott men säkerheten kommer först)

Vad gör att valet går åt 10kW istället för 8kW? Fick en rek av Nibe på 8kW men jag säger inte att deras beslut är något som är bättre än ditt men vill gärna lära mig hur man ska tänka.
Jag har alltid hört att hellre ligga lite i underkant än överkant gällande värmepump.

Inkommande vatten kommer till garaget och matar sedan vidare till huset så kallvatten är under kontroll.
Jag har ju möjlighet att via styrsystemet på kaminen ev styra växelventil och en cirkulationspump om det behövs.
Vill verkligen ha VVC och jag tar hellre lite förluster än att inte ha det.
(inte för att krångla till det ännu mer nu men jag måste ha det för jag kommer ha handdukstork på VVC, vet att det inte är ok med nya reglerna nu men det har blivit så och jag kan inte ändra det)

Jag litar på dig. Säger du att det inte ger mer än vad det är värt besväret så säljer jag kaminen och skaffar en likadan som inte är mantlad.  Ville från början ha den just för myseldning utan att får det så otroligt varmt inne men jag kan släppa det . Får väl öppna fönstret och elda

Hur skulle systemet se ut om jag släpper kaminen helt men vill ha VVC?
Kan väl tidstyra den så den inte står och går hela tiden ganska enkelt?
En 1245 10kW, arbetstank (för att ha lite volym till att mata fläktkonvektor)
Någon rek på arbetstank jag ska välja? Märke/modell
Tänkte även ha någon slags termostat som begränsar så inte fläktkonvektorn kan suga ut precis all värme som finns lagrad så det tar slut för huset.

[Rickard]

Med en arbetstank i systemet kan du sätta in en kraftfullare pump och helt slippa eltillskott, vattenvolymen i tanken gör att din värmepump inte får så korta gångtider trots att den har överkapacitet.
Om du väljer bort arbetstanken rekommenderar även jag 8 kW.
Om du inte behöver 28 mm slangen i kulverten till annat så kan du ju ha vvc i de två 28/18 mm rören.
Innan du slutar ut vattenmantlade kaminen, försök få input från fler för jag har väldigt liten erfarenhet från vedeldning överhuvudtaget.

Hur jag tänkt mig inkopplingen av mantelkaminen på reuren är ungefär som följer, se om du kan förså och översätta det i hur det skulle se ut hos dig.
Den här bilden är från ett annat projekt, du skall inte ha någon shunt (som syns längst upp i bild).


Huruvida det är så lyckat att tidsstyra vvc eller ej vill jag låta vara osagt, men legionella trivs ju bäst i 25-40 gradigt vatten, så därikring skall det ju helt inte vara några längre stunder, och med tanke på att kulverten värmer vattnet i ledningarna så kommer nog tempen att hamna just där om du stänger av vvc.

[suhagg]

Med en arbetstank i systemet kan du sätta in en kraftfullare pump och helt slippa eltillskott, vattenvolymen i tanken gör att din värmepump inte får så korta gångtider trots att den har överkapacitet.
Om du väljer bort arbetstanken rekommenderar även jag 8 kW.
Om du inte behöver 28 mm slangen i kulverten till annat så kan du ju ha vvc i de två 28/18 mm rören.
Innan du slutar ut vattenmantlade kaminen, försök få input från fler för jag har väldigt liten erfarenhet från vedeldning överhuvudtaget.

Hur jag tänkt mig inkopplingen av mantelkaminen på reuren är ungefär som följer, se om du kan förså och översätta det i hur det skulle se ut hos dig.
Den här bilden är från ett annat projekt, du skall inte ha någon shunt (som syns längst upp i bild).


Huruvida det är så lyckat att tidsstyra vvc eller ej vill jag låta vara osagt, men legionella trivs ju bäst i 25-40 gradigt vatten, så därikring skall det ju helt inte vara några längre stunder, och med tanke på att kulverten värmer vattnet i ledningarna så kommer nog tempen att hamna just där om du stänger av vvc.

Då är jag med. Det är ju tanken hos mig att jag vill gå helt utan tillskott om möjligt samt ha kapacitet för att kunna blåsa på med konvektor korta stunder i garaget på vintern. Jag går på 10kW.
Som jag har förstått de kommer ju alla 4 piporna i kulverten användas om jag ska ha VVC. En med varmt vatten golvvärme till huset, en med retur tillbaka. En med varmt tappvarmvatten till huset och en med retur tillbaka.
Bilden du visar är från mitt projekt Vi diskuterade i en annan tråd tidigare.

För att förstå min ritning som nu är lite modifierad av dig.
Styrsystemet från kaminen har en ”kabel” till Acktanken på din ritning. Vad är det den ska styra eller känna av där? Det var inget inritat.

Lämnar det där med att tidsstyra VVC. Låter den gå hela tiden för att vara på säkra sidan.

[Rickard]

Nja, antingen låter man växelventilen växla om enbart på manteltemperaturen, eller så har man två sensorer så man kan låta den växla om så snart kaminen är varmare än arbetstanken eller temperaturen på returledningen.
Då du aldrig kommer att få mer än (troligen) 45-50 grader i tanken utan att elda så kan du lika gärna låta ventilen växla så snart manteln blir 40 grader eller varmare.
Nu vet jag som sagt inget om dessa kaminer, så mitt resonemang är helt teoretiskt.
Förutsatt att du låter cirkpumpen efter arbetstanken gå hela tiden kan jag inte se att du har behov av en extra cirkpump för kaminen.
En sak dock, du måste ha så pass högt startvärde för växelventilen/manteltemperaturen att värmepumpen på egen hand inte kan driva upp eller bibehålla den temp som växlar över till kaminen, för så är det ju risk att den aldrig stänger när du eldat färdigt.
Då den temp som passerar kaminen är rätt låg (vattnet har ju passerat husets golvvärme innan) så borde det dock inte bli ett problem.

För att få så låga förluster/driftskostnader som möjligt är det av största vikt att du köper snåla cirkpumpar både till vvc och cirkulationen i golvvärmen.
Du borde inte behöva någon push, utan allt borde gå driva med en cirkpump som placeras efter arbetstanken.
Troligen skulle du klara dig bra med en eller ett par termostater i drift, i de rum som påverkas mest av sol och vedeldning om du inte hade vattenmantlade kaminen.
Med tanke på att arbetstanken kan bli 80°C? varm när du eldar kommer det dock att krävas en shuntstyrning som begränsar framledningstempen till golvvärmefördelarna.
Om du struntar i en push kan du ju ändå installera det hela på ett sånt sätt att det, vid behov, går bra att komplettera med i efterhand.

Kolla också så att temperaturvärdet när ventilen växlar över till kaminen + den deltaT som eldningen innebär, inte tillsammans kan driva upp temperaturer till nivåer som blir skadligt för slangarna, någon form av säkerhetsfunktion kanske måste till där, så att ingen i rent oförstånd eldar så mycket att slangarna kapsejsar?

Det borde gå få detta att fungera, men du ser ju själv att det blir en hel del extra prylar att ta hänsyn till för att du skall kunna ansluta kaminen.
Utan kamin klarar du dig utan shuntstyrning och växelventil, syrventil mm.

Dessutom, när det gäller shuntstyrningen är jag osäker på om man kan använda den i Nibe inbyggda, eller om du måste såtta in ett yttre överordnat system för detta. 
Dessutom 2, kanske behöver du en shuntstyrning även i garaget för att dessa golv inte skall bli för varma när du eldar, om du inte enbart låter termostater strypa bort effekt där när det blir för varmt i rummen... men som sagt, detta måste du tänka igenom.
Så här kommer det att fungera.

När du inte eldar kommer värmepumpen att styra start/stopp i förhållande till utetemperaturen och det börvärde som detta resulterar i.
Detta ser till att temperaturen i arbetstanken håller sig några få grader över och under det beräknade börvärdet.
Inne i huset/golvvärmen kommer allt att fungera bra mer eller mindre utan påverkan av termostater, och shunten kan stå helt öppen så att du verkligen nyttjar värme vid så låg vbf som möjligt.

När du börjar elda kommer tanktemperaturen att börja stiga, värmepumpen känner detta och stannar, så länge du eldar mindre än vad husets effektbehov är så kommer eldningen bara göra att värmepumpen startar mer sällan.
Eldar du så mycket att tempen i arbetstanken stiger över värmepumpens börvärde så startar inte värmepumpen mer, däremot kommer värmen i golvvärmesystemet/kulverten att börja stiga till nivåer över den önskade, det är nu du kommer att ha behov av att shunta ned värmen till golvvärmefördelarna för att det inte skall bli för varmt vatten som söker sig ut i golvvärmeslangarna.
Huruvida det skulle räcka med en enda shunt ute i garaget, eller ej, det bör någon med kompetens för flöden räkna på.
Troligen skulle du kunna sätta en shunt på 28 mm kopparrör som redan i garaget ser till att rätt temp när huset och garaget, förgreningen mellan garage och kulvert/hus skulle alltså göra efter en stor shunt.
Om denna shunt kan styras av värmepumpen eller ej låter jag vara osagt, men det borde gå eftersom det finns möjlighet att styra två värmekurvor i Nibes värmepumpar - du skulle då anväda en, den primära, för att styra temperaturen till arbetstanken, och den andra, den sekundära, att styra shunten som matar ut vatten till golvvärmen.

Jag önskar att jag hade tid att ordentligt sätta mig in i Nibes tvåzonsreglering för att säkert säga att det går, men tyvärr har jag mer än nog att göra utan att just nu offra den tid som krävs för detta, kanske kan du bolla detta med någon hos Nibe?

Du skulle för övrigt kunna dra kopparrör mellan arbetstank och fläktkonvektorn i garaget, då säkrar du upp att du har tillgång till bra flöde och hög temp de gånger du vill värma garaget extra snabbt.
Om du kopplar: Arbetstank - cirkpump - avstick till fläktkonvektor - shunt - kulvert/golvvärme garage så borde du kunna göra det utan extra cirkpump för fläktkonvektorn, tänk dock på att fläktkonvektorer kräver rätt höga flöden, så övriga systemet kan komma att påverkas om du inte har en tryckstyrd cirkpump, eller en separat pump för fläktkonvektorn.

Det är ganska många om och men som du ser, tyvärr har jag inte tid (eller kompetens nog) att projektera detta fullständigt, och lämna funktionsgaranti, på samma sätt som en duktig installatör borde kunna göra, jag försöker dock hjälpa dig så gott jag kan med de kunskaper jag har.
Förhoppningsvis är det andra som läser detta som varnar om det är feltänkt någonstans.

[suhagg]

Nja, antingen låter man växelventilen växla om enbart på manteltemperaturen, eller så har man två sensorer så man kan låta den växla om så snart kaminen är varmare än arbetstanken eller temperaturen på returledningen.
Då du aldrig kommer att få mer än (troligen) 45-50 grader i tanken utan att elda så kan du lika gärna låta ventilen växla så snart manteln blir 40 grader eller varmare.
Nu vet jag som sagt inget om dessa kaminer, så mitt resonemang är helt teoretiskt.
Förutsatt att du låter cirkpumpen efter arbetstanken gå hela tiden kan jag inte se att du har behov av en extra cirkpump för kaminen.
En sak dock, du måste ha så pass högt startvärde för växelventilen/manteltemperaturen att värmepumpen på egen hand inte kan driva upp eller bibehålla den temp som växlar över till kaminen, för så är det ju risk att den aldrig stänger när du eldat färdigt.
Då den temp som passerar kaminen är rätt låg (vattnet har ju passerat husets golvvärme innan) så borde det dock inte bli ett problem.

För att få så låga förluster/driftskostnader som möjligt är det av största vikt att du köper snåla cirkpumpar både till vvc och cirkulationen i golvvärmen.
Du borde inte behöva någon push, utan allt borde gå driva med en cirkpump som placeras efter arbetstanken.
Troligen skulle du klara dig bra med en eller ett par termostater i drift, i de rum som påverkas mest av sol och vedeldning om du inte hade vattenmantlade kaminen.
Med tanke på att arbetstanken kan bli 80°C? varm när du eldar kommer det dock att krävas en shuntstyrning som begränsar framledningstempen till golvvärmefördelarna.
Om du struntar i en push kan du ju ändå installera det hela på ett sånt sätt att det, vid behov, går bra att komplettera med i efterhand.

Kolla också så att temperaturvärdet när ventilen växlar över till kaminen + den deltaT som eldningen innebär, inte tillsammans kan driva upp temperaturer till nivåer som blir skadligt för slangarna, någon form av säkerhetsfunktion kanske måste till där, så att ingen i rent oförstånd eldar så mycket att slangarna kapsejsar?

Det borde gå få detta att fungera, men du ser ju själv att det blir en hel del extra prylar att ta hänsyn till för att du skall kunna ansluta kaminen.
Utan kamin klarar du dig utan shuntstyrning och växelventil, syrventil mm.

Dessutom, när det gäller shuntstyrningen är jag osäker på om man kan använda den i Nibe inbyggda, eller om du måste såtta in ett yttre överordnat system för detta. 
Dessutom 2, kanske behöver du en shuntstyrning även i garaget för att dessa golv inte skall bli för varma när du eldar, om du inte enbart låter termostater strypa bort effekt där när det blir för varmt i rummen... men som sagt, detta måste du tänka igenom.
Så här kommer det att fungera.

När du inte eldar kommer värmepumpen att styra start/stopp i förhållande till utetemperaturen och det börvärde som detta resulterar i.
Detta ser till att temperaturen i arbetstanken håller sig några få grader över och under det beräknade börvärdet.
Inne i huset/golvvärmen kommer allt att fungera bra mer eller mindre utan påverkan av termostater, och shunten kan stå helt öppen så att du verkligen nyttjar värme vid så låg vbf som möjligt.

När du börjar elda kommer tanktemperaturen att börja stiga, värmepumpen känner detta och stannar, så länge du eldar mindre än vad husets effektbehov är så kommer eldningen bara göra att värmepumpen startar mer sällan.
Eldar du så mycket att tempen i arbetstanken stiger över värmepumpens börvärde så startar inte värmepumpen mer, däremot kommer värmen i golvvärmesystemet/kulverten att börja stiga till nivåer över den önskade, det är nu du kommer att ha behov av att shunta ned värmen till golvvärmefördelarna för att det inte skall bli för varmt vatten som söker sig ut i golvvärmeslangarna.
Huruvida det skulle räcka med en enda shunt ute i garaget, eller ej, det bör någon med kompetens för flöden räkna på.
Troligen skulle du kunna sätta en shunt på 28 mm kopparrör som redan i garaget ser till att rätt temp när huset och garaget, förgreningen mellan garage och kulvert/hus skulle alltså göra efter en stor shunt.
Om denna shunt kan styras av värmepumpen eller ej låter jag vara osagt, men det borde gå eftersom det finns möjlighet att styra två värmekurvor i Nibes värmepumpar - du skulle då anväda en, den primära, för att styra temperaturen till arbetstanken, och den andra, den sekundära, att styra shunten som matar ut vatten till golvvärmen.

Jag önskar att jag hade tid att ordentligt sätta mig in i Nibes tvåzonsreglering för att säkert säga att det går, men tyvärr har jag mer än nog att göra utan att just nu offra den tid som krävs för detta, kanske kan du bolla detta med någon hos Nibe?

Du skulle för övrigt kunna dra kopparrör mellan arbetstank och fläktkonvektorn i garaget, då säkrar du upp att du har tillgång till bra flöde och hög temp de gånger du vill värma garaget extra snabbt.
Om du kopplar: Arbetstank - cirkpump - avstick till fläktkonvektor - shunt - kulvert/golvvärme garage så borde du kunna göra det utan extra cirkpump för fläktkonvektorn, tänk dock på att fläktkonvektorer kräver rätt höga flöden, så övriga systemet kan komma att påverkas om du inte har en tryckstyrd cirkpump, eller en separat pump för fläktkonvektorn.

Det är ganska många om och men som du ser, tyvärr har jag inte tid (eller kompetens nog) att projektera detta fullständigt, och lämna funktionsgaranti, på samma sätt som en duktig installatör borde kunna göra, jag försöker dock hjälpa dig så gott jag kan med de kunskaper jag har.
Förhoppningsvis är det andra som läser detta som varnar om det är feltänkt någonstans.

Tack för svaret. Nu är jag inne på min 5:e rörmokare, han ska svara imorgon om har tror att det är något han vill göra eller om han tycker som de andra 4:a. Gör han det så åker kaminen ut genom fönstret och jag får köpa en ny.

Om jag inte har vattenmantlade kaminen vad ska jag välja för produkter då?
Pump 10kW, 1245 eller 1145?
tank, modell och funktioner den behöver?
Cirkulationspump? Märke modell du tycker är bäst?

Anledningen att jag behöver veta är för att jag ska köpa dessa grejer själv på sidan om så att säga och jag misstänker rörmokaren inte kommer vara så hjälpsam med att rekommendera saker när han kommer gå miste om 15-20.000kr.