0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten) En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt. En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare. Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl. Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå). Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak. Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets. Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis. Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.
Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:Nr 1:239 m2, 40W/m2DUT: -18Brine vid DUT: -3Brine vid årsmedel: +2Aktivt borrhål: 147 mTillsats:3,1kWVP: Thermia Diplomat 8Nr 2:193 m2, 40W/m2DUT: -16,2Brine vid DUT: Finns inte medBrine vid årsmedel: -0,5Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det baraTillsats: 0,7 kWVP: IVT Greenline HE C7
Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:Storlek: KBin/VBut: Effekt in/ut:5kW 5/35 1,30/7,057kW 5/35 1,91/10,43Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra.
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan. Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP. Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation. Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra. Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter. Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.
gäster: 898
dolda: 0
användare: 2
