Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?

[Bigfoot]

 

[tn1]

Hej!
Räcker det med 16 A eller använder du mjukstart?
Är det "externa givare" till utomhustemp resp varmvattentemp? kabellängd?
Kör du mot en fast temp eller flytande (SF 04= 0 eller 1 i manualen)?
Såg att det var sänkt pris (20') för någon månad sedan...
Andra kommentarer..?

[Teltur]

Hej
16A säkringar för pumpen räcker (6Kw elpatron + 3Kw kompressor)
men då får man ha större huvudsäkringar om elpatronen går till.
Mjukstart kommer jag inte att använda eftersom pumpen startar
mjukt och fint utan att rycka eller att det märks.
I mitt fall så har jag den dockad mot en elpanna som har effektvakter.
Jag har kopplat bort VPns elpatron och använder hjälpkontakten på
kontaktorn för att styra elpannan.Med andra ord så om pumpen vill ha el tillskott
och husets förbrukning understiger 16A då stegar elpannan i.
På det viset klarar jag mig med 16A huvudsäkringar.
Utetempgivaren sitter bak på pumpen.
Varmvattengivaren låg ihoprullad men färdigkopplad med 10m kabel i elskåpet.
Just nu kör jag med fast kondensering(temp) på retur givaren(RT).
Man kan ändra det mesta med parametrarna ,tex om man vill köra mot returtemp,framlednigstemp eller varmvattentemp.
Jag gav 21999 Kr för den och än så länge var det värt varenda krona men vi få se i vintern
vad den klarar av.
Jag har en värmemätare kopplad till den och nu när det är varmt så går den bara några minuter och
toppar över 10Kw.

Mvh Teltur

[elroko]

Tack Teltur för dina intressanta bilder!

Har nu också beställt en HPW L/V 10 kW.
Få den från vvs-experten för gamla kampanj priset 21995. Nu har dom uppdaterad hemsidan och kostar den 25999. Inte så dåligt för 125 kg

Egentligen skulle 6 kW (DUT) räcker. Har därför tänkt att koppla lös elpatronen, och kanske driva kompressorn med 30-37 Hz via en frekvensomvandlare.

Frågan är nu hur varmt vatten ska fixas på samma ekonomiska sätt...

[Teltur]

Roligt att det är fler än jag här på forat , nu är vi i alla fall två.
Kopplar du bort elpatronen så är det inga problem att säkra ner den till 10A
men dra ändå 5x2,5 mm2 kabel till den.
6Kw vid DUT ger den nog inte , tittar man på effekt kurvor så ger den det vid ca -12 och
du har säkert lägre DUT än så ,till det tillkommer avfrostningar som sänker
medeleffekten.
När det gäller frekvensomriktare så tror jag personligen inte det är ekonomiskt på en
pump som är anpassad för att köra med fast kompressorvarvtal.
Jag menar ,har man en inverter med elektronisk exp ventil och styrsystem
som hela tiden anpassar för optimal drift så är det helt annan sak.
Då är det bättre att se till så att pumpen har rejält med vatten att jobba mot och
att man tillräckligt flöde igenom den.

Mvh Teltur

[elroko]

Roligt att det är fler än jag här på forat , nu är vi i alla fall två.
Kopplar du bort elpatronen så är det inga problem att säkra ner den till 10A
men dra ändå 5x2,5 mm2 kabel till den.
6Kw vid DUT ger den nog inte , tittar man på effekt kurvor så ger den det vid ca -12 och
du har säkert lägre DUT än så ,till det tillkommer avfrostningar som sänker
medeleffekten.
När det gäller frekvensomriktare så tror jag personligen inte det är ekonomiskt på en
pump som är anpassad för att köra med fast kompressorvarvtal.
Jag menar ,har man en inverter med elektronisk exp ventil och styrsystem
som hela tiden anpassar för optimal drift så är det helt annan sak.
Då är det bättre att se till så att pumpen har rejält med vatten att jobba mot och
att man tillräckligt flöde igenom den.

Mvh Teltur

Du har troligen rätt.
Frågan är då vilken system lösning är bra när man bara ha lågtemp golvwärme.
Detta låter kanske konstigt, men har tänkt att använda FLVP/värmepumpsberedare Indol 190 för varmvatten, avfuktning & ventilation. Då behövs inga shuntar, krångliga växelventiler eller dyrt multifunktionstank med slingor.

Ett annan tanke är att inte köra LVP på (kalla) natten, dels för att undvika allt för många avfrostningar, få ett högre års-COP och minska oljud i sovrummet.
Men då behövs troligen någon form av energilagning. Detta görs egentligen redan rätt bra av plattan (10cm betong). Men kanske skulle ett vanligt, men extra isolerad överdimensionerad acktank inte vara so dumt. Och då bromsas inte LVPs flöde heller.
Och kanske Jula's 999,- A-klassad CP i serien med golvwärmefördelaren?

Mvh, Elroko

[Teltur]

En billig och enkel lösning är att köpa deras 140l bufferttank för 1985 kr
och koppla den som arbetstank.Den finns tom som inkoppligsexempel
på sid 14-31 i manualen så vattenmängd och flöde borde vara säkerställt
men man bör nog använda 28cu eller 32pex rör mellan tanken och pumpen.
Sedan ut från tanken via en A klassad cp till golvärme.Vp ställd på flytande kondensering.
Varmvatten kan man lösa på flera olika sätt.
Man kan ha en vanlig el vvb eller som du är inne på indol190 eller växelventil till en vvb med slinga eller bufferttank men slinga som förvärmer varmvatten till en vvb.
Vilket är det bästa(mest ekonomiska och enklaste) alternativet är svårt att svara på.Man få sätta sig ner och kolla på priser på grejerna och sedan
uppskatta hur många Kwh man vinner/förlurar på olika alternativ och
till slut bestämma sig.

Mvh Teltur

[purjo__]

Ett annan tanke är att inte köra LVP på (kalla) natten, dels för att undvika allt för många avfrostningar, få ett högre års-COP och minska oljud i sovrummet.
Men då behövs troligen någon form av energilagning. Detta görs egentligen redan rätt bra av plattan (10cm betong). Men kanske skulle ett vanligt, men extra isolerad överdimensionerad acktank inte vara so dumt. Och då bromsas inte LVPs flöde heller.
Och kanske Jula's 999,- A-klassad CP i serien med golvwärmefördelaren?

Problemet med det är att du i stället måste tillverka varmare vatten än nödvändigt och då tappar du COP iallafall.

[elroko]

>Teltur: En billig och enkel lösning är att köpa deras 140l bufferttank för 1985 kr
och koppla den som arbetstank.Den finns tom som inkoppligsexempel
på sid 14-31 i manualen så vattenmängd och flöde borde vara säkerställt

Tack. Nu har jag tittat här men är lite förvirrad. Skissen "WTAE buffert" i svenska manualen på sidan 13 visar ett 'komplicerat' 140l tank med solslinga & varmvatten, och inkopplings bild på sidan 14 visar deras 'vanliga' 140l buffert tank.

Med en relativt liten buffert, finns det någon mening att köra sekundär (A-klassad) VP kontinuerligt?

Tänkte att köra golvvärme utan termostater (alla slingor alltid öppen, manuellt justering av flöde).
Om man nu räkna med 20 liter / kW behöv av vattenvolym, då skulle det 'teoretisk' för bara golvvärme räcker med 140l buffert tank i serien, styrt av samma (inbyggda) CP. Har räknat lite:

120 m2 golvvärme, 50 W/m2, diff temp 5 grader: behöv ca 6 kW. 20 mm rör, cc 300 mm.
4 20 mm slingor av 96 m: flöde 4 x 0.05 l/s = 0.2 l/s.
1 20 mm slinga av 30 m: flöde 0.05 l/s.
Flöde totalt ca. 0,25 l/s.
Detta är bara hälften av pumpens 0,52 l/s rekommenderade nominella flöde. Tyvärr inte så bra eller?

>Purjo: Problemet med det är att du i stället måste tillverka varmare vatten än nödvändigt och då tappar du COP iallafall.

Menar du varmare vatten för att täcka förlusterna i tanken över natten eller extra behöv av värme i plattan på morgonen?

Övrigens har jag hittat detta i manualen...
>Outdoor temperature to prohibit
the heat pump works SF02 -15 ℃

[purjo__]

Menar du varmare vatten för att täcka förlusterna i tanken över natten eller extra behöv av värme i plattan på morgonen?

Förlusterna kommer vanligtvis huset till godo.
Framför allt så kyls ju tanken när du värmer huset på natten och desutom måste du ha lite marginal eftersom man inte vet exakt vilken framledningstemp man kommer att behöva under natten. För att inte tanken skall bli kallare än önskad framledning redan i början på natten så måste det finnas en del ackumulerad energi i form av varmt vatten. Varje grad högre temp VP'n måste jobba med sänker verkningsgraden ca 3%, så om du värmer tanken 15-20 grader över den framledningstemp som antas behövas på natten så sänker du verkningsgraden mer än vad du tjänar på att inte köra VP'n på natten med lite lägre lufttemp och eventuellt fler avfrostningar.
Dessutom slits VP'n mer av höga temperaturer, så det är bättre för livslängden att inte värma högre än nödvändigt...

[elroko]

Förlusterna kommer vanligtvis huset till godo.
Framför allt så kyls ju tanken när du värmer huset på natten och desutom måste du ha lite marginal eftersom man inte vet exakt vilken framledningstemp man kommer att behöva under natten. För att inte tanken skall bli kallare än önskad framledning redan i början på natten så måste det finnas en del ackumulerad energi i form av varmt vatten. Varje grad högre temp VP'n måste jobba med sänker verkningsgraden ca 3%, så om du värmer tanken 15-20 grader över den framledningstemp som antas behövas på natten så sänker du verkningsgraden mer än vad du tjänar på att inte köra VP'n på natten med lite lägre lufttemp och eventuellt fler avfrostningar.
Dessutom slits VP'n mer av höga temperaturer, så det är bättre för livslängden att inte värma högre än nödvändigt...

Tack för svaret!
Att värma 15-20 grader över den framledningstemp som antas behövas på natten låter rätt mycket. Detta detta skulle köra COP rakt ner i avgrunden...

Lite funderingar:
- 120 m2 platta med 300 mm isolering, golvvärme, husets värme behöv 6 kW.
- Vatten flöde 0.25 l/s = 15 l/m = 900 l/h.
- Buffert tank 900 l skulle ge 1 timme 'gångreserv'.
- LVVP framledningstemp 'fast' inställt på 35 grader.
- LVVP stängs 23:00.
- CP för golvvärme stängs 23:00.
- Framledningstemp 23:00 35 grader.
- Härligt sömn under 8 timmar utan oljud.
- LVVP startas 07:00.
- CP för golvvärme startas 07:00.
- Framledningstemp 07:00 33 grader vid 2 graders temp förlust i tanken över 8 timmar.

Har inte kollad ännu vad precis händer med plattans och husets temp under denna 8 timmar.
Men erfarenheter från varan nuvarande system med FLVP är att det brukar inte sker några dramatiska förändringar under några timmar, också tack betongplattans tröghet.
Bortsett från små temp förluster i tanken under 8 timmar, finns det i detta exemplet ett 'gångreserv' av 1 timme för golvvärme / CP. Detta skulle kunna utökas med ett (ännu) större buffert tank...

Om nu 'hinner' värmepumpen att sakta men säkert kommer 'ikapp' efter start klockan 07:00, skulle detta inte funkar utan allt för stora temp skillnader och med bibehållen låg framlednings temp i LVVP? Då är det kanske till och med ett fördel när pumpens 11 kW är lite överdimensionerad.

Whisfull thinking?

Övrigens ursäkta för min icke-perfekta svenska, är importerad

Mvh, Elroko

[Rickard]

Jag personligen är mest frusen på morgnarna, så att ha som kallast i huset när man stiger upp tycker jag känns lite tokigt, men visst, en luft/vattenvärmepump skulle nog kunna gå lite billigare/mer effektivt om man inte körde den alls under dygnets kallaste timmar.
Min bedömning är dock att det få kronor du sparar på detta kommer att visa sig en komfortförsämring som mer än väl motsvarar den eventuella extra besparing du gör.

Att manuellt låta värmepumpen göra huset/sulan lite för varm timmarna/dagen innan en riktig köldknäpp kan dock göra att man klarar sig rätt länge utan eltillskott, och i mina ögon är just eltillskott det man tjänar allra mest på att försöka undvika, huruvida COP är lite sämre på natten/morgon eller ej gör inte så stor skillnad.

[Teltur]

Hej
Jag hade för mig att hade sett inkopplings alternativ med 140l tanken.
Till slut hittade jag dokumentet , den finns på den danska hemsidan
http://www.vvs-eksperten.dk/index/aw-dpnhe-varmepumpe-1869
Dokumentet heter "Luft til vand varmepumpe opstillinger   (2.079,72 kb)"
och den kopplingen jag menade finns på blad 1.
Den kopplingen säkerställer att du kan ha olika flöden till Vp resp golvärme.
Som du själv skriver så bör man ha minst 20l/Kw vilket medför ca 200 l totalt och
det kanske blir 200l med ditt golvärme men själv hade jag satsat åtminstone på 300l buffertank.
När det gäller att stänga av pumpen på nätterna kan jag bara hålla med föregående skribenter.

Mvh Teltur

[elroko]

Jag personligen är mest frusen på morgnarna, så att ha som kallast i huset när man stiger upp tycker jag känns lite tokigt, men visst, en luft/vattenvärmepump skulle nog kunna gå lite billigare/mer effektivt om man inte körde den alls under dygnets kallaste timmar.
Min bedömning är dock att det få kronor du sparar på detta kommer att visa sig en komfortförsämring som mer än väl motsvarar den eventuella extra besparing du gör.

Att manuellt låta värmepumpen göra huset/sulan lite för varm timmarna/dagen innan en riktig köldknäpp kan dock göra att man klarar sig rätt länge utan eltillskott, och i mina ögon är just eltillskott det man tjänar allra mest på att försöka undvika, huruvida COP är lite sämre på natten/morgon eller ej gör inte så stor skillnad.

Har också märkt att värme behöv tenderar att öka med åldern ...
Nu är det här inte så ofta under -10 grader under natten, så hela grejen med natt-avstängningen kostar kanske mer än det smakar.

Hej
Jag hade för mig att hade sett inkopplings alternativ med 140l tanken.
Till slut hittade jag dokumentet , den finns på den danska hemsidan
http://www.vvs-eksperten.dk/index/aw-dpnhe-varmepumpe-1869
Dokumentet heter "Luft til vand varmepumpe opstillinger   (2.079,72 kb)"
och den kopplingen jag menade finns på blad 1.
Den kopplingen säkerställer att du kan ha olika flöden till Vp resp golvärme.
Som du själv skriver så bör man ha minst 20l/Kw vilket medför ca 200 l totalt och
det kanske blir 200l med ditt golvärme men själv hade jag satsat åtminstone på 300l buffertank.
När det gäller att stänga av pumpen på nätterna kan jag bara hålla med föregående skribenter.

Mvh Teltur

Bra, bild på sidan 1 gillar jag Nu förstå jag också grejen med två tankar: 'VVB beholder', buffertank & växelventil. Dom måste ha mycket sol i Danmark, det regnar lösningar med solpaneler

Meningen här är att bytta ett gammal FLVP. Jag gillar våran nuvarande inne-klimatet: lite undertryck & friskluft via tilluftsventiler. Några pratar gärna om kallras, men jag gillar faktiskt att sitta (eller sova) i närheten av en tilluftsventil.

Detta är också därför jag tänkte att köpa FLVP baserad varmvattenberedaren Indol 190. Då kör LVVP bara lågtemp för golvvärme utan multifunktionstank, växelventiler eller shuntar. Prisskillnaden mellan allt detta och Indolen är inte så stor heller.

På sommarhalvåret är problemet att on/off LVVP levererar alldeles för mycket värme eller start/stop. Kanske kan man lösa detta problemet genom att värma en pool. Nu har vi tyvärr ingen pool, så detta blir kanske nästa projektet.

Har redan några vilda tanker. Kanske ett lite lappool eller swimspa byggt av lecablock på betongplatta. Minst 20 cm cellplast isolering överallt. El eller hydrauliskt manövrerat, isolerad altan som pooltäcke. Och varför inte gjuta in 'golvvärme' slingor? Då skipper man ett dyrt värmeväxlare. LVVP 35 graders framledning skulle räcker för ett behagligt badtemperatur pga. låga värmeförluster.
Och om poolen har så låga värmeförluster, varför inte använda den som buffert tank...

Kanske dags för en ny forumtråd

Mvh, Elroko

[elroko]

I dag har den kommit

Dagens tävling: hitta alla skillnader.
kolla tillverkningsdatum, serienummer, och jämför med Teltur's pump på sidan 1.

Dom måste ha sold väldigt många pumpar i Sverige ...

Nu kommer nästa utmaning: den ska sänkas ca 1 m nere i en brant klippa vid berget.
Det går inte att köra någon pallvagn eller liknande i närheten. Orkar inte lifta 125 kg. Måste kanske fixa någon slags provisoriskt hiss / vinsch. Har någon erfarenheter med detta?
Som tur är vädret riktigt kanon

Mvh, Elroko