Ämne: 360P LP larm och fläkten verkar död, hur kolla? Vad göra? LÖST! TACK NIBE!

[skogstomten]

Vad jag kan se så verkar svagströmsreläna på krestkortet ok. Samma sak med de kondingar jag sett spontant men jag ska kolla lite mer på det sen. Josth: Vet du var exakt den där gnisturladdningskondensatorn sitter fysiskt placerad på pumpen? Eller var den rimligtvis bör sitta tex så tidigt som möjligt på inkommande starkström osv?

Eftersom jag nu dragit loss styrkabeln=styrsignalen till spolen på kontaktorn=starkströmsrelät men relät=svagströmsrelät på reläkortet jobbar som vanligt så är det ialla fall inte relät på reläkortet som orsakat att finsäkringen på reläkortet ryker.

Visst kan det vara så att något fel på själva el-elementet fått spolsidan på kontaktorn att balla ur. Den verkar fungera men har 4,8Mohm där dom andra två har ca 5,1Mohm i motstånd vilket gjorde att vi gissade på den och därför provade att koppla ur den först. Nu har pannan tuggat på hela dagen inklusive flera olika effektsteg och kompressorn i drift, fläkten igång osv. Min gissning är den "trasiga" kontaktorn brunnit ihop "lite" inuti på spolsidan=lite lägre motstånd=aningen högre ström=finsäkringen löser ut pga överbelastning. Att kontaktorern är trasig tror jag är högre sannolikhet (eftersom där finns mekaniska delar) än att en värmeslinga ballar ur. Åtminstone enligt min morbror som jobbat som elektriker i 45år. Jag antar också att om värmeslingan vore trasig skulle mina vanliga säkringarna i "proppskåpet" på matningssidan alternativt jordfelsbrytaren lösa ut alternativt att slingan inte värmer alls. Och inte som i mitt fall att en finsäkring på ett reläkort på styrsidan envisas med att gå sönder efter en stund (Antagligen då den misstänkta kontaktorn drar dvs antagligen när effektsteg II eller III kopplas in.) Eftersom dom olika stegen kopplas in med några minuters mellanrum så stämmer det rätt bra att det funkar så länge pannan jobbar på steg I men eftersom jag nu har kallt vatten i pannan så växlar den snabbt upp på nästa steg.

[Josth]

Viktigt att 12VDC/230VAC-reläerna på reläkortet också är i fullgott skick förutom kontaktorerna. "Gnisturladdningskondensatorn" för 12VDC/230VAC-reläerna är samma som avstörningsskyddet X2 och sitter precis på insidan matningsplinten för stora anslutningskabeln, mellan L1 och N.

Finns det enbart 1 finsäkring på 360P reläkort?

[skogstomten]

Finns tre olika finsäkringar. Den som gick sönder hela tiden är den som tydligen även avsäkrar "nödkörningsläget" på huvudströmbrytaren eftersom allt utom displayen dog när säkringen utlöste. Även om det ser ut som allt fungerar när man kollar på displayens symboler osv.

Tror att den var märkt F2. Nu funkar i alla fall allt som vanligt som det verkar.

Vet att kondensatorerna kan sitta för att förhindra gnistbildning osv vilket skulle kunna innebära att kontaktytorna på tex relät (på reläkortet som styr kontaktorn) blir sönderbrända och då skapar felet. Men då borde väl felet finnas kvar även efter att jag kopplat bort det som styrs dvs då borde väl säkringen fortsätta utlösa även efter jag kopplat bort själva kontaktorn eller??

Sen kan det ju vara så att en separat konding som sitter som gnistdämpare över själva kontaktorns styrspole är trasig och att kontaktorn förslitits/gått sönder av den anledningen. Om jag då bara byter kontaktorn men den trasiga kondingen sitter kvar så kommer ju den nya kontaktorn också att "gnistra sönder" i kontaktytorna. Är det en gemensam konding för all tra kontaktorerna så lär ju alla vara lite söndergnistrade så då borde jag ju byta alla tre eller??? Min morbror sa att dom vanligtvis bara kostar ett par hundralappar och han rekommenderade att man bytte alla tre då man ändå höll på.

Om jag hittar kondingen på ingångsplinten. Hur mäter man om den är hel??? (Kapacitansmätning?)

[skogstomten]

Kondensatorn heter

RIFA PME 271 M
40/110/56/B
250VAC                     S5
På baksidan står det 275V ~SH

På Toppen 220n X2

Var får jag tag i en sån enklast???  ELFA eller?

[Josth]

T.ex. Elfa har såna ja, kostar några tior. Går att mäta ungefärligt med en multimeter som har kapacitansmätning fast egentligen behövs ett specialinstrument som mäter med ca 230V och får med den inre resistansen vid den spänningen.

Enligt elschemat (2010) går F2 till displayen och all finelektronik. Borde ha varit F1 som gick hela tiden om det även avsäkrade "nödkörningsläget".   

Eftersom manövern i kontaktorn består av en spole är detta en induktiv last på 12VDC/230VAC-reläet. När man bryter kretsar med reaktiva laster brukar det ofta spraka och gnistra om det inte finns ett skydd för gapet i reläet (eller brytaren). Om spolen är borttagen belastas inte reläet alls på samma sätt så det går inte att helt utesluta att det ändå är fel på reläet och/eller gnistskyddet. Vore intressant att även kunna mäta upp induktansen i spolen på kontaktorn vid 230V/50Hz! Kontaktorn å sin sida har här ett lätt jobb eftersom den bryter strömmen till elpatronen som bara är en rent resistiv last.

[skogstomten]

Nu har jag bytt kontaktor. Såg då att kablarna till den trasiga gick till 4,5kw patronen. När jag kollade baksidan på den trasiga kontaktorn kunde man se att lindningarna var brända. Bytte också "gnistkondensatorn" på inkommande strömmatning för säkerhets skull. Bytte till nytt filter och rengjorde fläkten. Kostnad 950kr totalt och en del mekande. Thumbsup

Känns bra när jag befarade kompressor byte och många olika hantverkare beroende på vad som kunde vara trasigt. Känns som att med min vanliga tur så skulle jag ringt en rörmokare som skulle gissa på kompressorn, tillkalla kyltekniker som skulle konstatera att kompressorn var hel men att en elektriker behövde tillkallas.....Säkert 5000 i bara felsökningsavgifter och milkostnad osv.