Ämne: Hysteres och andra fel

[ORAKLET]

Nej, så blir det inte.  Optimum fixar 7-8K över kondensorn, that´s it. Integral räkning funkar som vanligt. Och den pyttsar på all effekt den kan ,som vanligt.

Alltså du startar vid -60  nu ligger du 2K under bör.  Sedan när du räknat ner till 0 och kompressorn stannar så ligger du 2k över bör.  Optimum ser till att du har 7-8 i delta över kondensorn, om du ligger 7-8K över bör nu så ligger du och kör i ogynnsamma förhållanden, fast du inte måste det.  I 70-80000 timmar

[eleson]

Bra tråd!
En liiiiten detalj bara. Som de flesta av er vet, men ibland måste man säga det självklara ... 
Hysteres-stopp kan man få om någon radiator 'kortsluter' radiator slingan. 
Så, innan någon börjar önska en arbetstank i julklapp, kolla så inte någon av radiatorerna närmast VP'n kortsluter slingan.

[Erik Renberg]

Är flödet högre så tillför vi energin långsammare och integralet tickar på bättre.  Detta flöde beror ju på systemet, jag säger inte att du ska öka på ditt flöde bara rätt av.  Har du en tank så kan du ju köra 2 flöden, systemets och vp:ns optimala.

Erik   Du ska inte bara öka dina flöden, det du borde göra är att öka integralet  så hamnar du inte på 6k övertemp.  Din tank i säg är ett integral och du kanske hamnar på säg 30 starter istället för 20.  Vi kan nu se att 100l är lite lite. 200l vore bättre men 300 Thumbsup   Men förmodligen har du inte plats för detta och du har gjort kompromisser och fått till et bra system efter dina förutsättningar.

Med min 100-liters tank undrar jag hur det går att köra olika flöden; kanske tanken är för liten för att lagra nån större mängd energi för att stödja de olika födena? Jag menar med olika flöden så kommer tanken liksom kortsluta hur jag än gör?

Men, jag ska laborera med att höja flödena och se vad som händer, plus att sedan höja integralen från -60 och se hur det påverkar.

På värmepumssidan säger manualen att diffen ska vara 5-10 (och jag ligger på 7 alltså nu). Går det att säga vad som är optimalt här för själva värmepumpen? Förstår att det har med kondenseringen att göra, och den ska vara fullständig, men går det att veta på något praktiskt sätt för mig? (Nibe 1245)

På klimatsidan vill jag nog höja flödena för att kunna öka effekten i radiatorerna. så det tänkte jag prova. Att öka värmen i golvvärmen med shunten vore annars ett rationellt sätt att öka effektavgivningen, men det går inte för då blir det bastu på nedervåning misstänker jag starkt.

Bra att jag fått något att pyssla med under julen.  tomte::

[AAKEE]

Är flödet högre så tillför vi energin långsammare och integralet tickar på bättre.

Det borde väl inte bli så? VP avger ju en fast effekt, som ökar med minskande framledningstemp. Minskar vi framledningstempen så ökar ju effekten. Effekt*tid är ju energi så vi borde inte tillföra energin långsammare utan lika fort.

[Berka1]

Min fråga till experterna i detta ämne:
Vad är optimalt, jag har idag ca: 6 graders övertemp vid slutet av vp-körningen 2 grader lägre när hgw:n körs kör med -150 gm.
Var kan man säga att X och Y-kurvan korsar varandra, ställa ner gm och få fler starter tjäna lite COP eller spara på kompressorn och kanske tjäna in på dess livslängd (har idag 16-17 starter/dygn vid 0 graders ute temp)  tomte::

[Lexus]

Med mera vatten volym kan man ha ett högre värde på gm kompressorstart utan att få många starter och då bör vp inte köra lika mycket övertemp  .

Du har helt rätt. Med ökad volym så betar den av gradminutrarna med lägre framledningstemp.

Nu tycker inte jag att framledningens börvärde är ett mått på anläggningens effektivitet, då framledningens börvärde i Nibe/Thermia ofta saknar samspel med husets värmebehov. Ibland är dessutom börvärdet fiktivt. Även när värmesystemet sväljer hela värmepumpens effekt vid låg framledning, kan det behövas högt ställda gradminuter för att få vettiga gångtider.

En villavärmepump som är vettigt dimensionerad, har sällan problem med att värmesystemet inte kan ta emot det flöde som värmepumpen avger. 

Exempel:

En villa med 9,5 kW effektbehov.

Med 8 kW värmepump behöver ~0,24 l/s nominellt flöde över kondensorn.
En 12 kW värmepump behöver ~0,36 l/s nominellt flöde över kondensorn.

Väljer man en 12 kW värmepump, så bör en arbetstank ingå i anläggningen....som så riktigt Oraklet har påtalat.
Även om villans värmesystem är så dimensionerad så att flödet från 12 kW:aren inte är ett problem, så ger det korta drifttider på en överstor värmepump som saknar arbetstank/volymförstorare.

Villaägaren bör köpa till en funktionskontroll av distributionssystemet, i samband med värmepumpsinstallation. Något som säljaren bör rekommendera, men inget som installatören behöver känna sig skyldig att genomföra vid installation av värmepump.

[Lexus]

Min fråga till experterna i detta ämne:
Vad är optimalt, jag har idag ca: 6 graders övertemp vid slutet av vp-körningen 2 grader lägre när hgw:n körs kör med -150 gm.
Var kan man säga att X och Y-kurvan korsar varandra, ställa ner gm och få fler starter tjäna lite COP eller spara på kompressorn och kanske tjäna in på dess livslängd (har idag 16-17 starter/dygn vid 0 graders ute temp)  tomte::

Din fråga är omöjlig att svara på. Vi kan inte designa ett system, med löfte att värmepumpen ska få ett längre liv.

De erfarenheter jag har om de produktbyten vi utfört på pumpar som är 8-12 år, är att värmepumparna har gått med korta drifttider d.v.s. ett antagande då systemen har haft lite vatten, aktiva termostater samt fabriksinställd reglering.

Ditt system ser ut att vara så optimal som man kan begära. Dina starter är få, och framledningen rusar inte i höjden. Du kommer att ha ungefär samma antal starter som drifttimmar per år. Bra bra!

[David Rinnan]

Jag har kollat mitt snitt på framledningen i olika driftfall.

Jag noterar ingen större skillnad på dygnsmedel om jag har integralen/GM på -60 eller -30. Resultatet verkar bli att jag får lite längre total gångtid och flera starter. Eftersom jag med få GM (-30 exempelvis) går mindre över BÖR (5 i stället för 6), kommer maskinen behöva gå längre då färre gradminuter räknas ner per gångminut. Samtidigt har jag troligen ett bättre COP när jag väl går. Speciellt med tanke på att jag noterade att lägsta temp på brine ökade (alltså positivt menar jag.. i stället för +4 som lägst med -60 blev det +5 som lägst med -30). starterna går från ca 11 till ca 17 när jag går från -60 till -30. I morgon kommer jag testa med -15.

Målet är att hålla sig kring ca 25 starter per dygn och en högsta framledning som ligger ca 3 grader över BÖR.

Nackdelen är att jag inte anser mig kunna lita på kompressortid för att avgöra vilket som är bäst. Jag måste mäta faktiskt kwh förbrukning.

[Finnen]

ganska kassa siffror från mig, Bör 26 ºC och framledning på slutet uppe i 34.8 ºC.  :-[

Men håller på provar lite så jag kopplade in 4 reglermotorer av 10 slingor på golvvärmen i för några dagar sen. När vi eldar får vi nån grad kallare i sovrummen så jag tänkte koppla in regleringen till de rum som påverkas mest av eldningen, sen minska rumsgivar kompensationen för att få lite värme till sovrummen. Men jag vet ju att vp får minst 50% för lite vatten att jobba med nu.

[Fattiglapp]

Vad menar ni med integral?

[Finnen]

Vad menar ni med integral?

Är de inte samma som gradminuter!?

[Fattiglapp]

Aha. Då är jag med lite bättre Thumbsup

[Finnen]

Plockade bort alla motorer och tvingade fram en värmekörning. Bör 25,5 ºC och Vbf 31,8 ºC vid +1 ºC ute.
Så vad jag förstår så skulle en UKV alltså få Vbf lite närmare bör värdet? Men för att få nån nytta av den måste den då dockas som flödeshöjare eller bara volymförstorare?

[Tobocop]

Om du tvingade fram en värmekörning är ju frågan om siffrorna är relevanta. Låt vp starta naturligt istället. Låt det ta tid...

[Kåge watt]

Så några graders övertemp sliter mer på pumpen, än om jag kanske får säg dubbelt så många kompressorstarter?