Ämne: Förslag till styrning av LV till acktank?

[värmemannen]

Efter byte av VP från Ispinne till L/V har acktanken kopplats om. VP går in i toppen varifrån vattnet även går vidare till elementen medan returen från elementen (och vidare till vP) går via botten av tanken.

Jag har noterat att tempen från VP till acktanken är ett par grader högre än tempen från acktanken till elementen.

Shunt sitter på systemet efter acktanken. Som jag förstår det blir kondenseringen fast.

Det känns som om systemet kunde göras mer effektivt. På sommaren är det bra att värma mot acktanken för varmvattnet (separat vv-beredare efter acktankens slinga) men på vintern borde hellre den kalla returen från huset gå direkt till VP och från VP direkt till elementen.    Möjlighet till skiktning torde inte finnas i tanken, eftersom cirkpumpen till VP:n konstant håller vattnet i rörelse.

Acktanken är på 500 l och huset gammalt med stora element och mycket vattenvolym i rören.

Vem har goda förslag.  Hur skall en styrning vara utformad?

[CarMan]

vad är det fär värmepump du har?

rent spontant så serjag inte att du har nån nytta av en ack på 500 liter. har du en överdimensionerad värmepump?

du kanske skulle ta bort acken & tita på hur du kan få varmvatten på annat sätt.

[värmemannen]

Ja, i princip har du rätt men nu finns ackumulatortanken på plats och bör kunna användas.

Pumpen är en Exoair/Mecaterm 10.5

[TomasF]

Har detta nara göra likadant men jag har aldrig förstått vitsen med att gå via tanken på returen. På vintern vill man ha svalt vatten till VP och man vill inte att returen skall kyla botten på tanken. På sommaren har man inget flöde så då är dragningen inte intressant. Eller?

Systemlösningen kan kanske ha fördelar när även solelement värmer tanken och bottenskiktet då skall vara så svalt som möjligt.

    / mvh Tomas F.

[CarMan]

en ack har man för att lagra energi & sen placka ut den vid annat tillfälle. Jag kan inte koma på nån anledning till att du vill lagra energi, tror du får bättre verkningsgrad utan ack.
om du vill ha en volymförstorare så ska den vara kopplad i serie, man 500 lite är för mycke.

[värmemannen]

Om nu acktanken finns:   

Kan man resonera enligt följande?

På sommaren för att ge tillräcklig volym att köra VP mot för att värma varmvattnet.

På vintern, med någon form av växelventil för att värma varmvatten och sedan kopplas ur med samma växelventil för att låta VP gå direkt mot elementslingan?

[Sfinx]

Vad har du för temperatur på acktanken? Har du ständig hög temperatur enkom för varmvattenberedning blir det fel. Då får du mycket riktigt fast kondensering och sämre COP. Hur är den separata vv beredaren kopplad?
Ack-tanken sparar energi bara om du låter temperaturen variera i tanken.
Är acktanken en enkel tank eller med slinga i sig?

Med dagens lösning så tror jag du skall köra acctanken på returen. Bara för att den skall göra minst skada 
Vill du ha nytta av den måste du  använda den för tex en solslinga. Vilket antagligen skulle lösa varmvattenbehovet under sommarhalvåret. Men då behöver du en slinga i tanken eftersom solfångare oftast har polypropylenglykol i sin slinga.

Klarar pumpen flytande kondensering så använd det. Högsta kondenseringstemperaturen blir då bara för varmvatten vid behov under värmesäsong, annars blir det lägre kondenstemperatur och högre COP . Om inte överväg att sätta en elspets på varmvattenberedaren på och kör med lägsta möjliga radiatortemp under värmesäsong. Varmvattenbehovet är oftast mycket mindre än värmebehovet varför elspetsen kan vara lönsam. Och du värmer bara tappvarmvattnet från ca radiatortemp till vv beredar temp med el. Dvs hela varmvattenbehovet kommer inte på elräkningen utan bara cirka hälften av hälften. Halva temperaturhöjningen under halva året. Och det är högt räknat.

Men det är klart har du en acktank över kan man ju exprimentera!

Ställ ut tanken, isolera den  och använd den tillammans med solfångare för att förvärma luften till L/V VP då det är kallt ute. Då tar du bort de dagar då det är som kallast och din L/V har sämst COP. Men det klart, några hundra liter polypropylenglykol är inte billigt 

[värmemannen]

Som det är nu under sommaren värmer pumpen upp till 55 grader (45 på returen och Delta t knappt 10 grader.) Värmer då bara tanken som har en slingar som förvärmer varmvattnet innen det går till varmvattenberedaren som ligger i serie. Varmvattenberedaren är stor så brist på kapacitet föreligger inte.

Varmvattenslingan i acktanken har fö en del i botten och en del högre upp i tanken.

Det intressanta är på vintern, dvs den säsong vi står inför. Det känns som om flytande kondensering vore det ideala att uppå. Detta tror jag inte är något problem för VP:n, det är bara en fråga om styrning.  Frågan är bara hur man skall styra.

(Solslingor har jag inte. Jag har räknat på det men kan inte få någon som helst lönsamhet med solvärme i förhållande till investeringskostnaderna som är orimligt stora. I synnerhet om man har VP som redan sänker kostnaden för varmvatten är det svårt att räkna hem solvärme. På sikt önskar man att soltekniken skall bli billigare  -- vad hände föresten med Uponors billiga solsystem?.. ) 

[CarMan]

Vad är det för värmepump du har ?

Vad är det för varmvattenberedare du har?

det käns som om vi vet för lita om ditt system.

[värmemannen]

Mecaterm 10,5  (euronom Exoair 10,5) VP  L/V

Metro vvberedare 300 l

[TomasF]

vad är det fär värmepump du har?

rent spontant så serjag inte att du har nån nytta av en ack på 500 liter. har du en överdimensionerad värmepump?

du kanske skulle ta bort acken & tita på hur du kan få varmvatten på annat sätt.

Litet räkneexempel (jag tror man kan räkna så här, kommentera gärna...):
Om pumpen under vår/höst ger säg 12 kW och huset denna varma tid behöver säg 1-2 kW, så sker en energiökning i vattensystemet under tiden pumpen går om säg 10 kW. Antag att man vill ha 5 graders temperatursvägningar på radiatorvattnet. Vi har ca 100 liter vatten i värmesystemet, är detta kanske typsikt? 10 kW värmer 100 liter vatten 5 grader på ca 3 minuter, alltså är detta gångtiden man får utan acktank. Fem gånger så lång stilltid (förhållandet 2 kW/12kW) betyder att var artonde minut går pumpen tre minuter. Lite väl kort kanske? Med acktank 500 liter blir tiderna minst 5 gånger så långa, väl?
   / mvh Tomas F.

[CarMan]

vad är det fär värmepump du har?

rent spontant så serjag inte att du har nån nytta av en ack på 500 liter. har du en överdimensionerad värmepump?

du kanske skulle ta bort acken & tita på hur du kan få varmvatten på annat sätt.

Litet räkneexempel (jag tror man kan räkna så här, kommentera gärna...):
Om pumpen under vår/höst ger säg 12 kW och huset denna varma tid behöver säg 1-2 kW, så sker en energiökning i vattensystemet under tiden pumpen går om säg 10 kW. Antag att man vill ha 5 graders temperatursvägningar på radiatorvattnet. Vi har ca 100 liter vatten i värmesystemet, är detta kanske typsikt? 10 kW värmer 100 liter vatten 5 grader på ca 3 minuter, alltså är detta gångtiden man får utan acktank. Fem gånger så lång stilltid (förhållandet 2 kW/12kW) betyder att var artonde minut går pumpen tre minuter. Lite väl kort kanske? Med acktank 500 liter blir tiderna minst 5 gånger så långa, väl?
   / mvh Tomas F.

förstår hur du tänker & i ditt exempel skulle man kuna ha en volymhöjare.
men jag ser ingen nytta med att köra en ack mot fastkondensering

[TomasF]

Hej!
Vad skiljer en volymförstorare från en acktank?   / mvh Tomas F., okunnig

[CarMan]

en volymförstorare är kopplad i serie med radiatorslingan, allt vatten går igenom den för att sedan gå ut till radiatorerna. i extremfall kanske man kan ha upp i mot 300 liter, men annars så ska man nog gå på max 200 liter

som jag har förstått det så är hans ack kopplad så att värmepumpen värmer upp ackumulatorn, troliktvis via en slinga i acken. en så är radiarorerna kopplade ihopp med acken & en schunt gör så att lagom varmt vatten paserar ut til radiatorerna. Värmepumpen gör altså varmare vatten än vad huset behöver & det tappar vi COP på.

med denna koppling kan schunten snabt reglera värmen som ska ut till radiatorerna & då kan man ha hur stor ack som helst, men en seriekopplad ack har ju sin tempratur & en allt för stor ack gör att det tar för långtid att höja tempen på radiatorerna & det blir kalt en stund, samma sak händer åt andra hållet när det blir varmt.

[Janne El-Energi]

Hej

Berättar hur en stor ack tank på 500l blir laddad med värme. VV temp spelar ingen roll pga att det är vv slinga med förvärmning och sen till full temp upp till 55 grader sker i annan byggnad med elberedare. Den höjer med mellan 5-10 grader temp i beredaren för att ev döda  bakterier, men vid tappning räcker VP temp med gott mått.

Alt till stor ack tank med in byggd shunt:

Antag att man vill ha 5 graders temperatursvägningar på radiatorvattnet. Vi har ca 100 liter vatten i värmesystemet, är detta kanske typsikt? 10 kW värmer 100 liter vatten 5 grader på ca 3 minuter, alltså är detta gångtiden man får utan acktank. Fem gånger så lång stilltid (förhållandet 2 kW/12kW) betyder att var artonde minut går pumpen tre minuter. Lite väl kort kanske? Med acktank 500 liter blir tiderna minst 5 gånger så långa, väl?
   / mvh Tomas F.

Mina driftförhållande:
VV startar med 40 grader vid topp givaren. då är det 45 i topp och 25 i retur till VP. Sen går den till 50 gr mätt med topp givaren det ger ca 52-53 grader i obsolut topp.

VP startar var morgon efter ca 3 duschar kl 8:30 går till 10:30. Den drar 1,4kW per timme i förbr. Startar  igen efter middagen på kvällen och 1-2 duschar. (går mellan kl 20:00 till 22:00) Vilar sig igen tills morgonen kommer.

Gång tid alltså 4 timmar med 4x1,4=5,6kWh. Cirk pump värme tar 1,7kWh/dygn. Summa sumarum 7,3kWh. (teoretiskt). Praktiskt nu  blir det varierande mellan 7,2-8kWh för värme+VV nu vid ca 10 gr ute på morgonen. 4 timmars gång och 2 starter per dygn.

Shunten öppnar lite och höjer temp från 21 gr retur till 25- 28 gr framledning. Sker var morgon med lite kyligare ute. Beräknad nextra VP drift 1 timme alltså 1,4kW VP förbrukning /dygn. Bara cirk pumpens drift  är ju större.

Detta blir lugnare körning än med växelventilstyrning.