Ämne: Min CZ65 gör mig galen

[krambriw]

Hittade den här gamla tråden med inlägg från förra året vid den här tiden, kanske vore värt att testa
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22656.msg268096#msg268096

Jag har inte funderat om detta på länge, men jag har kvar

A1= -575
M1= 38
dock är A2 ändrat tillbaka till -8 (varför jag har ändrat tillbaka kommer jag inte ihåg)
M2= 40

Min platta är på 180 kvadratmeter.

Jag har haft mintemperaturen avstängd under sommaren, men satte på den för några dagar sedan och har satt den först på 23° men har ökat på den och nu är den på 25.5°
Värmepumpen går för det mesta på 2900W nu och vissa termostater stänger av när temperaturen har kommit upp till "rätt" temperatur. Dock är de båda badrummen satta på högre temp så det blir igentligen aldrig för varmt i systemet.

[ulf@orhaug.se]

Tack för alla tips.

Krambriw;
 Jag har provat att mecka med både a2 och M2 parametrarna utan att jag tycker att det givit önskad effekt. Är åter tillbaks på defaultvärden.

Jag ökade M2 till lite olika värde, var uppe på 70 som högst (tanken var att öka trökhetsvärde)

Jag minskade även a2 til olika värden och var nere på -12 som lägst (för att få pumpen att reagera snabbare vid fallande temperatur.

Kanske jag har missuppfattat åt vilket håll dessa värden skall justeras?

/Ulf

[krambriw]

Jag uppfattade det som att dom andra mixtrat med a1 & m1 parametrarna

[ulf@orhaug.se]

Efter att ha läst det mesta om dessa parametrar på detta forum är bilden lite oklarom vad det egentligen gör. Detta är min uppfattning:

M1 = golvets värmetröghet
M2 = husets värmetröghet
a1 = lite oklart för mig (någon prar om kompensering för att termostarter i vissa golvslingor slår av/på)
a2 = förstärkningen

De som ändrat parametrarna verkar ha skruvat på a2 och M2.


/Ulf

[krambriw]

I den gamla tråden där Abuquir verkar nöjd så har han moddat a1 & m1 (det är väl golven som är tröga???)

[ulf@orhaug.se]

Du har rätt. Jag provar med de värden som Abuquir angett och ser vad som händer.

A1= -575
M1= 38
A2 = -8
M2= 40

/Ulf

[tdiswe]

Det som är intressant varför kör du på returtemp ?? pröva att stänga av och se om det blir nån skillnad.. 

[krambriw]

Han skrev detta november 2010, 12:02:20, tror nog att det löste sig, eller?

[Abuquir]

Det är synd att man inte fick reda på om det blev bra med de värdena.
Dock vill jag minnas att om man sätter "nattsäkningen" till 0 eller -0.5 så drar det mycket elpatron. Pumpen "kastar" in allt den har när temperaturen sjunker och då blir det lite jojo fenomen. Sätt "nattsäkningan" till -1,5 så tillåter du visserligen att temperaturen går ner lite men pumpen får jobba desto mer.
Det är nog detta man bör titta på först innan man börjar laborera med andra värden på A1, M1 och allt vad de nu heter.
Även om de värden jag har funkar bra, betyder det inte att de funkar bra hos någon annan. Jag har en ganska trög platta med mycket cement i, på vissa delar på grund av bärande väggar, kakelugn och att slingorna ligger ganska långt ner i plattan.

[krambriw]

Jag tycker också att mina inställningar fungerar bra även om jag ibland känner att kompressorn borde fått chansen att jobba lite, lite till innan elpatronerna kopplas in, ofta körs ju dessa sedan en väldigt kort period, ibland bara några minuter.

Ibland händer det att 9kW kopplas in och sedan bara körs i 3 minuter (speciellt vid samtidig sjunkande innetemperatur och kraftfull varmvattenförbrukning) . Hade kanske varit bättre att låta kompressorn gå ytterligare 10 min istället.

Det finns några parametrar som handlar om fördröjning av inkoppling av elpatroner men jag tror dessa bara gäller precis vid start av hela pannan och inte vid normal drift.

mvh Walter

[Abuquir]

Sedan har jag fläkten satt till 51% och förångarens värde satt till -20 grader. Jag vet att det ligger precis på gränsen på vad systemet klarar. Ibland drar kompressorn ner ett par procent, dock ej lägren än 72-73 i frekvens och så står den och tuffar där. När tempen ökar i förångaren så ökar kompressorn upp i max igen. Sätter jag på 52% så ger kompressorn 5000 w hela tiden.

[krambriw]

"nattsänkningen"

Det är också min uppfattning att absolut värdet av "nattsänkningen" måste vara >= 1, annars blir det lätt så att patronerna går in ofta.

Samtidigt, om den är för stor, så blir det också större svängningar i innetemperaturen. För mig fungerar -1.0 bra

mvh

[ulf@orhaug.se]

Nattsänkning=0 löste problemet.

Det verkar som nattsänkning var boven i dramat. När jag ändrar den till 0 försvinner problemet med stora variationer i innetemperatur. Nu pendlar temeraturen max +- 0,5 grader inne.

Mvh
/ULO

[Maba]

Det är klart att du får jämnare temperatur om du sätter nattsänkning till noll, men om du tror att du får mindre eltillskott på köpet så vill jag bara säga att din hypotes inte håller. Du får helt enkelt välja om du kan stå ut med att temperaturen faller 0.5 grader extra eller vad du nu ställer in nattsänkningen på och få lite mindre eltillskott eller om du är beredd att betala lite extra med eltillskott för att få jämnare temperatur.

[micke_011]

Sedan har jag fläkten satt till 51% och förångarens värde satt till -20 grader. Jag vet att det ligger precis på gränsen på vad systemet klarar. Ibland drar kompressorn ner ett par procent, dock ej lägren än 72-73 i frekvens och så står den och tuffar där. När tempen ökar i förångaren så ökar kompressorn upp i max igen. Sätter jag på 52% så ger kompressorn 5000 w hela tiden.

Har du pratat med CZ eller någon ÅF för att komma fram till ovanstående? Låter intressant men om det sker på bekostnad av livslängden på kompressorn känns det som om några procents besparing på tillskott fort kan bli en kostnad på ett kompressorbyte.

Beträffande nattsänkning så anger CZ att man alltid ska ha en sänkning som är lägre än 0 grader, dvs minst -0,5, om man har golvvärmereglering. Personligen tror jag att en nattsänkning på 0 ger en betydligt högre elförbrukning då det blir tillskott så snart inne-temperaturen faller , vilket borde hända så snart ute-temperaturen sjunker lite snabbare eller vinden tilltar.