Ämne: Är FLVP rätt för mig?

[cocacola]

med en luft-vatten och en återvinning på frånluften via ftx  blir det det riktigt bra. lite dyrare initsialt men effektivare . 
hade själv valt luft-vatten i stället för en frånlufts värme pump. det gäller bara att dimensionera rätt.
cocacola

[sobris]

Jag anser också att FTX är att föredra om det går att ordna kanaldragningen någorlunda
enkelt. Vi måste ju då även dra tilluftkanaler till vardagsrum och sovrum. Tätning upp mot
vinden är ett måste i vilket fall som helst. Rumsluft får inte lov att leta sig upp på vinden...

Luft/vattenVP är säkert helt OK, se dock bara upp med om befintliga radiatorer är beroende
av hög framledningstemperatur. Låt VP jobba mot en tank med slingberedare för varmvattnet
och shunta ut vattnet till radiatorerna från tanken. Strunta i alla styrsystem med utomhusgivare
och styr shunten mot inomhusgivare istället. Pumpen kan gå på enklaste sätt mot den temperatur
som behövs för att hålla huset varmt.

En liten extra varmvattenberedare på ca 100 liter sist i varmvattenslingan är bra att ha eftersom
i princip alla värmepumpar "fuskar" med varmvattentemperaturen.

Den som bekymrar sig om miljön kan ju tänka en tanke på solfångare också. Då ser man bara till
att tillverka tanken med solslinga och lite större volym redan från början.

[Smurfen.]

Jag anser också att FTX är att föredra om det går att ordna kanaldragningen någorlunda
enkelt. Vi måste ju då även dra tilluftkanaler till vardagsrum och sovrum. Tätning upp mot
vinden är ett måste i vilket fall som helst. Rumsluft får inte lov att leta sig upp på vinden...

Luft/vattenVP är säkert helt OK, se dock bara upp med om befintliga radiatorer är beroende
av hög framledningstemperatur. Låt VP jobba mot en tank med slingberedare för varmvattnet
och shunta ut vattnet till radiatorerna från tanken. Strunta i alla styrsystem med utomhusgivare
och styr shunten mot inomhusgivare istället. Pumpen kan gå på enklaste sätt mot den temperatur
som behövs för att hålla huset varmt.

En liten extra varmvattenberedare på ca 100 liter sist i varmvattenslingan är bra att ha eftersom
i princip alla värmepumpar "fuskar" med varmvattentemperaturen.

Den som bekymrar sig om miljön kan ju tänka en tanke på solfångare också. Då ser man bara till
att tillverka tanken med solslinga och lite större volym redan från början.

Varför tycker du det är bättre med fast kondensering (hög för vv) istället för flytande med växelventil ?

[purjo__]

Jag anser också att FTX är att föredra om det går att ordna kanaldragningen någorlunda
enkelt. Vi måste ju då även dra tilluftkanaler till vardagsrum och sovrum. Tätning upp mot
vinden är ett måste i vilket fall som helst. Rumsluft får inte lov att leta sig upp på vinden...

Luft/vattenVP är säkert helt OK, se dock bara upp med om befintliga radiatorer är beroende
av hög framledningstemperatur. Låt VP jobba mot en tank med slingberedare för varmvattnet
och shunta ut vattnet till radiatorerna från tanken. Strunta i alla styrsystem med utomhusgivare
och styr shunten mot inomhusgivare istället. Pumpen kan gå på enklaste sätt mot den temperatur
som behövs för att hålla huset varmt.

En liten extra varmvattenberedare på ca 100 liter sist i varmvattenslingan är bra att ha eftersom
i princip alla värmepumpar "fuskar" med varmvattentemperaturen.

Den som bekymrar sig om miljön kan ju tänka en tanke på solfångare också. Då ser man bara till
att tillverka tanken med solslinga och lite större volym redan från början.

Varför tycker du det är bättre med fast kondensering (hög för vv) istället för flytande med växelventil ?

Sobris skrev ju aldrig fast kondensering. Däremot skrev han så här:

Pumpen kan gå på enklaste sätt mot den temperatur
som behövs för att hålla huset varmt.

Sobris: Varför skall man värma tanken till den temp som behövs men ändå shunta till radiatorerna?

[sobris]

@smurfen72: För att kunna köra flytande kondensering så måste VP mäta utomhustemperatur
och försöka (OBS jag säger försöka) räkna ut vad som är rätt framledningstemperatur just nu.
Om du har läst runt på forumet bland VP-ägare som har problem, så verkar det vara mer regel
än undantag att VP-styrningen gissar helt fel 

Om en VP med flytande kondensering och utegivare får jobba mot en tank som sedan shuntar
ut i huset efter det verkliga behov som finns INNE i huset, så gör det inte så mycket om den
gissar fel. Det gör heller inget om det skulle slinka iväg hetvatten ut i radiatorkretsen(=ack.tanken)
efter varmvattenkörning. Dessutom så får VP en tillräcklig egen volym som tillåter dig att ha
termostater på alla rediatorer utan att VP får värmeslag av sin egen nylevererade energi!
Om VP mot förmodan skulle gissa rätt framledningstemperatur så står ju både shunt och termostater
öppna och all fungerar som om det inte funnits någon tank. En s.k. "win-win-siutation"  Thumbsup

Nu nästa "pilsner": En VP är vanligtvis helt kass på att göra varmvatten som blir tillräckligt varmt.
Temperaturen i förrådsberedare skall vara minst 60 grader i hela volymen (i viloläge). En slingberedare
klarar kraven om den lämnar minst 55 grader ut från beredaren.

Givet ovanstående så förstår inte jag varför man absolut skall köpa en avancerad VP med flytande
kondensering när man klarar sig med en enkel VP med fast kondensering. I enklaste fallet låter man
VP lämna den temperatur som huset behöver som mest och varmvattenberedning skall den inte
bekymra sig om alls. En liten el-VVB på 80-100 liter i slutet av kedjan och du behöver inte bekymra dig
för det beryktade "L-ordet" som jag inte får lov att säga i andra trådar än mina egna  Thumbsup

[Smurfen.]

Du skrev att acktanken skulle ha slingberedare om man är rädd för L ordet så innebär det hög temp i acktanken + att jag tolkade det som att elberedaren var bra att ha men ej nödvändig. Tydligen fattade jag fel har hänt förr Men varför skulle shunt styrningen kunna tänka bättre än en vp med inne + utegivare min funkar i alla fall inte bättre (skulle vilja kunna ställa hur mycket innegivare styr) tror knappast shunten hinner med om det kommer hetvatten från varmvatten laddning som iofs inte kommer att ske om man inte har växelventil eller ?

[sobris]

Innegivaren till en VP är en del av VP-styrningen och brukar inte ta över den
ordinarie styrningen utan bara ge lite goda råd till hur det s.k. "avancerade"
styrsystemet skall fortsätta gissa. Det blir alltså bara en eller annan justering
i "kurvan", som i en enda 2-dimensionell graf skall försöka beskriva hur huset behöver
energi i förhållande till utetempen.

Shunt och styrning av shunt måste vara helt frikopplad från vad VP får för sig
att göra om den trilskas med att styra efter utetemp. Den enkla orsaket till att det
blir bättre är förstås att man mäter och styr i en och samma "värld", nämligen inomhus.
Ingen annan stans inom styr- och reglerområdet kan man komma på en så befängd idé
som att mäta på ett ställe (ute) och styra på ett helt annat ställe (inne) 
Vi gör ju allt vi kan för att vår bostäder skall påverkas så LITE som möjligt av förändringar
ute och ändå tror vissa att det är en bra idé att mäta på andra sidan väggen?


Du är ju själv lösningen på spåren när du ser att det hjälper lite med en innegivare
som försöker ge tips till centralstyrningen att den är ute och cyklar. Du säger ju också
alldeles själv att du skulle vilja tala om hur mycket innegivaren skall påverka.
Det enda du behöver göra nu för att komma hela vägen fram är att inse att det är
utegivarens fel alltihop och bara mäta inne. Värmen i ett hus är ett mycket trögt system.
Man har gott om tid på sig att kompensera ändringar i utomhustemperaturen. Tänk dig
ett hus med trögheten 12 timmar. Mitt i natten brassar vi på med värme för att det är kallt ute,
men kylan kommer inte igenom väggarna förrän kl 12 nästa dag och då skiner väl solen igen?
Ju trögare (tyngre) konstruktion vi har i huset desto mer fel kommer utegivaren att gissa.
Bäst går det i ett lätt och dåligt isolerat hus. Det funkar också ganska bra om utetempen
ligger någorlunda stabil mellan dag och natt och dygn efter dygn. Annars kan ni ju kämpa
med att försöka hitta rätt kurva för ert hus. Tipset från coachen är att "rätt" kurva inte finns.

Ang. att shunten inte hinner med att parera hetvattenshocker efter varmvattenkörning så
är väl detta inget problem alls om det är värmesäsong? Varför tror du det plötsligt kommer
så många frågor om detta på sommaren? Jo det är ju bara då det märks att VP tvingar ut
överskott i huset. I det fall detta är ett problem så är ju en separat shunt och alla termostatventiler
stängda sedan flera veckor tillbaka och hetvattenchocken går bara ut i tanken.

[leifa.k]

Där håller jag med dig till 100%, Sobris.
HarlösaHus, hur ser familjesituationen ut, har du barn eller kommer det att bli barn i "duschålder" framöver? Då kan du fetglömma frånluftsvärmepump. Under uppvärmningssäsongen så har den lilla kompressorn fullt upp med att försöka hålla värmen i ett hus byggt -57 och inte tilläggsisolerat heller. Det blir mycket spetsel. Jag vet de med nybyggda villor med frånluftsvärme, ingen hit direkt om det går åt lite mera varmvatten.

[Smurfen.]

Utan utegivare har jag provat funkade ännu sämre fick kallras från fönstren när det är riktigt kallt ute och när shunten tyckte att det var för varmt inne så tog  det för lång tid innan shunten fattade att det blev kallare inne och det blev kallras från fönstren men så blev det med min shuntstyrning kan funka bättre med en annan typ. Angående hetvatten shocken på sommaren så bör väl de flesta pumpar stå i sommarläge dvs växelventilen står mot beredaren samt cirkpump avstängd då bör det inte komma vv i radiator systemet om jag har fattat rätt. Funderar själv på om jag ska koppla in min tilltänkta vp med arbetstank resp knäpptank men är inte övertygad om att arbetstank är bäst tror att jag nyttjar volymen bättre som knäpptank men får nackdelen att inte kunna använda termostater men fördelen med bara en cirkpump

[sobris]

Det var underligt, vilket fabrikat var det på den shuntstyrningen. Hade du köpt både
styrning och shuntmotor i samma paket.

En fälla som man lätt kan ramla i är om gångtiden är kort på motorn i förhållande till
de pulser som styrningen skickar ut. Då kommer shunten att pendla mellan sina två
ytterlighetslägen hela tiden.

Med en bra shuntstyrning så står motorn HELT stilla mesta delen av tiden. Då och då
gör den en mycket liten justering åt något håll och står sedan stilla igen. Om man står
och observerar shunten arbeta, så skall man normalt få vänta bra länge innan man
lyckas få se att den rör sig.

De förlopp som man vill styra är så extremt långsamma, så alla stora och/eller snabba
rörelser i shuntningen leder direkt till svängningar så som du beskriver.

Man kan i princip inte ändra shunten för sällan eller för lite

[Smurfen.]

Det är en dannfoss styrning men är sen -98 och den reglerar sakta men den är seg på att reglera upp tempen resp ned tar för lång tid innan den fattar att det blivit kallt resp varmt och när den fattat så överkompenserar den istället. Det funkar bättre med både ute samt inne har funderat på att köpa ny styrning men nu ska jag skaffa vp (utan shunt ) så den får sitta kvar om när jag vill elda ved.

[Apan]

Motorshunten kan väl inte vara så långsam? Rad.kretsen behöver inte vara snabbt system, annat är det med VV shunt..

[Smurfen.]

Motorshunten kan väl inte vara så långsam? Rad.kretsen behöver inte vara snabbt system, annat är det med VV shunt..

Om shunten ska hinna stänga efter vv laddning för att förhindra att det kommer ut 5-10 liter hett vatten i radiatorerna måste den stänga snabbt annars så behöver den inte vara snabb. Skulle gissa att min behöver nån minut från helt öppen till helt stängd i autoläge. Kör jag den manuellt går det mycket fortare.

[sobris]

Om det är så att shunten slumpvis antingen står helt öppen eller helt stängd när du
tittar på den under uppvärmningssäsongen och det finns tillräcklig temperatur i
pannan/tanken så fungerar den inte som den skall! En fungerande shuntstyrning skall
hålla shunten stilla i ett mellanläge varje gång du tittar på den. Att få se shuntmotorn
röra sig lite åt ena eller andra hållet skall vara en sällsynt händelse.

Enda gången den skall gå mot stängd med full fart är när du tänder i pannan och inställd
maxtemperatur på framledningen överskrids...

Enda gången den skall stå på fullt öppen är från och med det tillfälle när temperaturen
i pannan/tanken/VP precis räcker till för att hålla huset varmt. Eller när nattsänkning
avslutats.

Fullt stängd skall den stå så länge som maxtemp på framledning överskrids eller när huset
sedan ett tag tillbaka succesivt begärt allt mindre pådrag på shunten. I detta läge bör styrningen
även stänga cirkulationspumpen.

Har du inte möjlighet att förlänga pulslängd och intervall mellan pulserna?
Hade du köpt motor och styrning i samma paket?
Sitter verkligen givaren på ett representativt ställe?
Har du fungerande termostater på alla radiatorer?

Shunten skall alltså reglera EXTREMT långsamt. Små steg i taget och med långa mellanrum.
Hetvattenchockerna efter varmvattenberedning i en VP är inget problem eftersom de under
värmesäsong tas upp av radiatorsystemet utan att det märks. Om det inte är värmesäsong så är
ju shunten stängd och då går VP:s små "hyss" bara ut i ack.tanken och orsakar inget besvär.

[Smurfen.]

Den funkar inte så dåligt att den står helt öppen. Men den ökar gissningsvis ca 15 grader när den tycker det är för kallt inne och efter några timmar sänker den 15 grader när det blivit för varmt så håller den på. Men shunten behöver inte röra sej mycket för att öka framledningen 15 grader. Det håller stabilare framledning tillsammans med utegivare. Jag har termostater på elementen men åtmindstånde hälften står helt öppna annars blir det ofta att man kör fram varmare vatten än vad som behövs vilket känns onödigt även med vedeldning.