Ämne: Masiv förisning

[snillet]

Rickards beskrivning är nog klockren.

Men precis som Mike säger så är det bara att höja tempvärdet i 5-10minuter, sedan kallar styrningen på mer effekt, som inte finns, och då frostar den av.

Bygger ju dock på att man ser att den BÖRJAR bygga på för mycket, annars får man köra kyla en stund.

Helt klart så borde toshiba ha någon form av "effekttest" eller liknande när pumpen gått på lågfart under riktigt lång period utan att frosta av, eller nåt.... är ju inte avfrostningstiden i sig eller tempen inne som är grundproblemet utan att den inte klarar känna av i tid när det är dags att frosta av, på lågeffekt.

Borde dock vara ett sällsynt problem, men, borde gå att rätta till.

[Långås]

Hej,
jag har samma problem...utrymmet som ska värmas upp är bara ca. 60 kvm;

Apparaten (en Zibro SC-1235) beter sig som din ...Vid -5 utetemp. börjar den sakka ner med uppvärmn.eff. och vid -15 utetemp. kommer knappt någon värme ur innedelen
Jag känner mig totalt lurad, även om den var billig i inköp (ca. 7000 kr) så vill man ju veta vad den klarar av...innan inköpet. Men, ack, det nämndes inget då..utan man gör reklam för att den "anpassad till nordiska förhållanden"
Nu säger serviceinstansen att man måste ha 20 gr. innetemp. INNAN man kan förvänta sig att den fungerar tillfredställande - hoppsan! säger jag bara...

Mvh
"Långås"

[Ubbe0]

Nu säger serviceinstansen att man måste ha 20 gr. innetemp. INNAN man kan förvänta sig att den fungerar tillfredställande - hoppsan! säger jag bara...

Det är ju tråkigt att det ligger till på det sättet men dock bra att det kommer fram här på forumet. Detta gäller ju även Coolix som väl är samma VP till stor del.

[Rickard]

Frågan är hur mycket man skall lita på serviceinstansen, jag skulle inte ta deras ord som lag i detta fall.
Kan lika gärna vara deras sätt att "kanske bli kvitt den klagande kunden" utan kostnad.

[gunnarb]

Eftersom avisningen inte är tillräcklig  på min Polar 1 (RAS 13) vid 8-gradersfunktionen ringde jag  till Ventilationsutveckling  i Stockholm och frågade om det fanns något att göra. Då berättade de att det finns ett par byglar på innomhusdelens logikkort där man kan förändra temperaturvärdet från -2 grader till +4 grader i steg om 2 grader.

Idag, efter bara fyra dagar kom en trevlig  installatör hit och skruvade isär innedelen samt knipsade av bygel nummer J 803, varvid 8-gradersfunktionen förändrades till en 12-gradersfunktion.. Det hela tog  mindre än en halvtimme och gick på garantin. Byglarnas funktion beskrivs i servicemanualen som man kan hämta hem på den österikiska återförsäljarens hemsida:

http://www.toshiba-klima.at/produkt/artikel.php?id=529&lang=1

Där finns såväl installations- som servicemanual och även användarmanual för Polar 1 (men även för andra modeller) på alla språk.

Nu får vi se om detta hjälper.

[Luring2]

Hi Bjurel

Perfekt med denna informationen, nu när jag var i stugan efter 2 veckor med +8 på, så var ytterdelen isbit igen, detta trots måttliga temperaturen (men en hel del snö ioförsig) . Så jag fick göra manuellavfrostning igen (nästan så man önskar en tryckknapp på fjärkan som kör kyldrift med min fläkthastig på utedelen, så den avisar utan att man behöver täcka med filtar och annat).
jag tänker nog knippsa J803 (eller kanske 804 som ju ska ge +2).
Hör gärna av dig med information om hur det funkar med din +12 funktion nu, om den avfrosta klockrent så provar jag nog med +10 steget först.
(egenistallerad så jag lär få skruva / knippsa själv)
Höres

Mvh/Svante

[hulta]

Toshibas pumpar kan vid låg belastning ibland hamna i läget när de isar igen fullständigt, det är inget nytt fenomen, speciellt om man eldar i kamin eller tillför värme i huset på annat sätt, så att värmepumpen under lång tid bara går på mineffekt - i kombination med fuktigt väder eller snöfall...
Dess reglersystem känner då inte att den behöver avfrosta på väldigt många timmar, och snön/isen fastnar till sist på plåtarna gring förångaren, när den väl avfrostar så tinar bara isen loss från förångaren, inte från plåtarna, och hela värmepumpen ser ut att vara en enda isbit.

Det är ovanligt, men det händer.

Borde finnas en funktion där man kan spärra tempsänkningen eller tillåta endast liten tempsänkning när man eldar. För att undvika just isbildning i pumpen vid speciella väderlekar.
Det är bara gött med extra hetta.

[Rickard]

Enklast vore nog att tvinga den till en avfrostning typ var 3:e timma om det är kallare än +5 grader ute, och värmepumpen producerar värme...
Har sett att även Mitshubishi Heavy på lite äldre modeller hade lite problem med detta på maskiner som fick gå med låg last under liknande förhållanden.

Avfostningsproblemen i övrigt vid underhållsvärme borde vara väligt lätta att lösa mjukvarumässigt, det är ju bara att stoppa fläkten i innerdelen, stänga spjällen, och låta kompressorn värma upp värmapaketet i innerdelen till till 55 grader innan man växlar fyrvägsventilen - då skulle det finns tillräckligt mycket energi i innedelen för att orka med en ordentlig avfrostning även om rumstempen är låg...

[snillet]

Avfostningsproblemen i övrigt vid underhållsvärme borde vara väligt lätta att lösa mjukvarumässigt, det är ju bara att stoppa fläkten i innerdelen, stänga spjällen, och låta kompressorn värma upp värmapaketet i innerdelen till till 55 grader innan man växlar fyrvägsventilen - då skulle det finns tillräckligt mycket energi i innedelen för att orka med en ordentlig avfrostning även om rumstempen är låg...

Den drar ju redan nu på kompressorn och fläkten ute rejält i 10-15sekunder innan den börjar avfrosta, det hörs tydligt när den bestämt sig för att frosta av. Så det är ju bara fläkt av+stänga spjäll som skall till.

T.om. min 3årige grabb har lärt sig det där, -"nu rostar snart fläkten av" får man höra några gånger om dagen......

[Guten]

Enklast vore nog att tvinga den till en avfrostning typ var 3:e timma om det är kallare än +5 grader ute, och värmepumpen producerar värme...
Har sett att även Mitshubishi Heavy på lite äldre modeller hade lite problem med detta på maskiner som fick gå med låg last under liknande förhållanden.

Avfostningsproblemen i övrigt vid underhållsvärme borde vara väligt lätta att lösa mjukvarumässigt, det är ju bara att stoppa fläkten i innerdelen, stänga spjällen, och låta kompressorn värma upp värmapaketet i innerdelen till till 55 grader innan man växlar fyrvägsventilen - då skulle det finns tillräckligt mycket energi i innedelen för att orka med en ordentlig avfrostning även om rumstempen är låg...

Va! Jag trodde Toshiba och Me,Mh, hadde de mest intellegenta avfrostningarna av alla pumpar.
Tillskillnad mot övriga pumpar som bara tycks ha tids och temperaturintervaller för sina avfrostningar.
Toshiba,Me,ska själva känna när det är dags för avf,genom att mäta temp skillnaden
mellan förångningstemp och suggastemp,(överhettningen)och utetemp,om jag förstått det rätt.
De flesta pumpfabrikanterna tycks ha valt ca:40min intervall under -10 ºC för att säkra att
kompressoroljan kan sugas hem till komp.
Det stora problemet som dom tycks ha missat tycker jag är att inte komp tillåts varva upp
tillräckligt så att avfrostningstiden inte vore så lång,min komp drar bara ca:700W och
tar ca:12min,borde vara en baggis att maximera till 5min.
Att alla pumpar kan få problem med påisning vid nederbörd och fukt,kan jag förstå,men iövrigt
kan jag inte förstå,era teorier vid dellast och spiseldning mm?

[Ubbe0]

Att alla pumpar kan få problem med påisning vid nederbörd och fukt,kan jag förstå,men iövrigt kan jag inte förstå,era teorier vid dellast och spiseldning mm?

Hur menar du där? Att de bitarna är mindre intressanta/viktiga?

[Guten]

Att alla pumpar kan få problem med påisning vid nederbörd och fukt,kan jag förstå,men iövrigt kan jag inte förstå,era teorier vid dellast och spiseldning mm?

Hur menar du där? Att de bitarna är mindre intressanta/viktiga?

Nej men hur de skulle påverka avfrostning,påisning.

[patrikbn]

I Toshibas fall så används givare TE som sitter på ett rör från värmeväxlaren i utedelen.

Temperaturen på den här givaren (TE) måste gå under -4 för att avfrostning skall uppstå.
10 till 15 minuter efter start så mäter den och lagrar det minsta värdet som något som kallas för Te0.
Alltså under dessa 5 minuterna mellan 10 och 15 min efter start så plockar den ut lägsta tempen och sparar den.
Sen kör den på och beroende på vilken zon den ligger i så gäller lite olika tider.

Zon A som är -6 till -25 på TE givaren, efter 29 minuter börjar den kolla om Te0 - TE >= 2.5 grader i 2 minuter och då startas avfrostning.
Zon B som är -25 och nedåt på TE givaren så startar avfrostning om den efter 29 minuter kört 2 minuter med en lägre temp än -25 på TE.
Zon C som är -4 till -6 på TE givaren, efter 35 minuter börjar den kolla om Te0 - TE >= 3 grader i 2 minuter och då startas avfrostning.

Alltså om den sparar ett värde på -4 grader som Te0 och efter 50 min så är TE -7 grader, (-4) - (-7) = 3 grader så kör den på i 2 min till och håller sig TE under -7 så startar den avfrostning.

Det som händer är att när frosten lägger sig på värmeväxlaren så hindras luftflödet och med det energiuttaget ur luften och därmed sjunker temperaturen på TE givaren.

[Guten]

Tackar för responsen patb,verkar påläst när det gäller Toshiba.

Har den ingen zon mellan +3 ºC och -4 ºC?

Vet du vad max tidsintervall får bli vid tex,-10 ºC ?

De flesta pumpar verkar ha lagt en max intervall på 40min,inte för att det blir mycket

påfrosning då,utan för att tömma förångaren på olja,lär bli som seg sirap.

[patrikbn]

Grejen är att den mäter inte utomhustemparatur utan nedkylningen av värmeväxlaren, då nehövs antagligen ingen zon ovanför -4, det blir så kallt även fast det är +gradigt ute.

Finns inget maxtak förruttom under -25 grader som jag skrev (Zon B). Det blir dock inte lika mycket vätska som bildar is under pumpen vid tex -10 mot -3 ute, däremot är den helvit när avfrostning sker oavsätt utomhustemp, jag har haft ganska bra koll på den och aldrig sett att den frostat av "o-vit".

Jämför man Zon C med Zon A ser man att det måste till en tempskillnad på 3 grader i den "varmare" zonen och bara 2,5 grader i den "kalla" zonen, jag antar att dessa 0,5 grader gör att den frostar av tidigare vid kall väderlek än vid varm.

Observera att allt den mäter är temperaturen på ena röret in i värmeväxlaren på utedelen där vätskan kommer tillbaks vid värmedrift.

TO som är utomhustempen verkar bara reglera (max)varvtal vid värme respektive kyldrift.