Ämne: IVT490 Hög förbrukning - Nu behöver jag glädjeligen tips för att sänka den :-)

[Nybyggare88]

Hej medlemmar!
Bor i ett tvåplanshus 180kvm med golvvärme på båda plan, nedre plan i betongplatta och övre måste väl vara träbjälklag(?). Min värmekurva ligger på 2.6 med fininställning 2. Jag har dessutom elektroniska rumstermostater från thermotech i båda plan.

Plan 1: 4 rum, hall och tvättstuga har samtliga rumstermostater. Badrummet har manuellt vred vid huvudshunten i tvättstugan där IVT490 är placerad.

Plan 2; Öppen planlösning med många fönster (= kallras förmodligen). 1 öppet rum, arbetsrum med rumstermostater och badrum med manuellt vred.

Nu har det varit väldigt kallt de senaste veckorna med -10 till - 25 grader. Förbrukningen totalt per dag har snittat ~ 110-120kWh

Rumstermostaterna stÃ¥r inställda pÃ¥ 20 alternativt 22 grader i nedre plan. I  nedre plan nÃ¥r jag riktigt inte upp till dessa temperaturer(ligger pÃ¥ ca 18-19 grader). I övre plan är det dock mer kris, där ligger termostaten pÃ¥ 22 grader och indikerar att den värmer hela tiden. Dock har värmen legat pÃ¥ ca 16 grader när vi vaknade imorse, och nÃ¥r 17,5-18 pÃ¥ kvällen  brrrr :-S .

Vilka åtgärder kan jag genomföra för att sänka förbrukningen men ändå få det varmare. Någon i forumet nämnde att man skulle ställa samtliga rumstermostater på max men sänka värmekurvan, vrider man till maxtemp begär man väl +30 grader? Är tanken då att man sänker värmekurvan så att max utgående värme ger ca 20/22 grader. Sedan stod det något om att man kunde justera ventilationshastigheten - vilka konsekvenser kan det ge, mer värme?(högre /lägre fuktighet?)Elpatronen ligger på hela tiden i nuläget (kompressor+eltilskott 4,5kW).
De ända åtgärderna som jag har genomfört är att aktivera ekonomiläget(för varmvatten) - då vi endast är två i hushållet och spetsvärmen är inställt på 7dgrs intervall.

Avlästa värden:
GT1 32,9 (34,4)
GT2 -18,4
GT3:1 42,6
GT3:2 42,5
GT3:3 33,0

Tacksam för tips.

[järker]

Välkommen till klubben, besviken på Ivt 490, sitter i exakt samma båt och har fiskat efter en lösningen på eländet, jag har också provat ett flertal inställningar med olika resultat, följande har jag provat denna vinter med följande resultat, kurva + fin:

2.0 och 0 och gå på innegivarna i resp. rum = 15,5 grader inne på morgonen, dygnsförbrukning stannade visseligen på 120kwh, men som sagt, svinkallt, ingenting att rekomendera således.

2,7 och 2,8 (läste nÃ¥gonstans om den inställningen var bra) och enbart gÃ¥ pÃ¥ utegivaren och maxa innegivarna = 20 grader inne överallt (förutsätter styrdonen rätt inställda), bra värme inne men inte ett dygn under 140kwh, toppnoteringen 174kwh fick jag ihop 31 december, inte helller  nÃ¥got att rekomendera dÃ¥ det kostar multum.

2,0 och 0,5 (läste jag också någonstans någon som var nöjd med) = mellan 17,5 och 18 grader inne överallt, även här är det enbart utegivaren som styr, klen värme inne, men snittar runt 100kwh per dygn, så det är inte heller någon inställning att rekomendera tycker jag.
Nu ville du ha tips för att sänka den och visst med ovanstående inställning kan du visseligen sänka den men det kostar ju inomhusvärme därefter.

Kan ju nämna att vi i vårt förra hus installerade en CTC ecoair som gjorde susen och klarade sig ner till -15 utan eltillskott, så den var vi mycket nöjda med där.

Vi ringde Ã¥terigen samma kille häromdagen utan att avslöja att vi är en "Ã¥terkommande kund", och sa att vi äär intresserade av en L/V pump, han frÃ¥gadee dÃ¥ lite vad vi har idag ochh höll ju med om att Ivt:n inte klarar vÃ¥rt hus pÃ¥ 158 m2 och att han även inte förstod varför vi var inne pÃ¥ en L/V pump, han tyckte istället vi skulle fundera pÃ¥ en Comfortzone, och visst är man öppen för förslag, men man vill ju gärna fÃ¥ lite respons frÃ¥n andra vad en CZ egentligen klarrar under vintern, jag har llagt ut en frÃ¥ga om hur lÃ¥ngt ner pÃ¥ termometern den klarar utan eltillskott men ännu inte fÃ¥tt nÃ¥got svar, Kollar  man L/V pumpar ssÃ¥ skrivs det jju vitt och brett att de klarar ner till minst -15, men vad gäller CZ sÃ¥ finns ingen sÃ¥dan information att hämta, det enda jag hittade var denna sida som kan ge en vink i jämförelse mellan typ vÃ¥r s.k. pump, jag tycker det är en ren elpanna dÃ¥ den knappast sänker förbrrukningen och CZ.

http://www.comfortzone.se/besparing.htm

Annars hoppas jag bara att han kommer idag och berättar skillnaderna mellan att investera i en L/V pump och en CZ, kostnad kontra besparing och effektivitet.

Jag tänker följa din tråd och se om du får bättre napp än jag fått hittills.

Mvh !   /   J

[Nybyggare88]

Sådär! Nu har jag äntligen tagit det vågade steget med att ändra värmekurvan. De nya värdena är:

Temp. ute : -13,0 grader C.
Värmekurva: 2.1  (frÃ¥n tidigare 2.6 med olika justeringar pÃ¥ rumstermostaterna, lydde rÃ¥det att ändra max i steg om 0,5 Ã¥t gÃ¥ngen)
Finjustering: 2.0  (fortf. 2.0, jag avvaktar med att justera denna)

Samtliga rumstermostater har jag öppnat helt genom att vrida dem till max. Hoppas man inte fryser häcken av sig bara imorgon bitti när man vaknar ...

Återkommer med mer info om förbrukning och temperaturvärden när den har ställt in sig.

Vet någon vad en ändring av fläkthastigheten för cirkulation av luften bidrar med om man sänker/ökar den? (energiförlust/tillskott, fuktighet etc.)

[RBS]

Hur stort är eltilskottet?
GÃ¥r att se om man vrider ratten

Brukar pannan ofta stÃ¥ och avfrosta?  Om den gör det ofta sÃ¥ kanske frÃ¥nluften är för snÃ¥lt inställd.
 Vid avfrostning sÃ¥ gÃ¥r ofta elpatronerna in och ingen värme Ã¥tervinns alls.

Det är inte sÃ¥ konstigt att förbrukningen är hög  man tar in -13 gradig luft i vägg ventilerna och släpper ut kanske + 5 gradig luft

Kanske inga direkta tips....
/R

[hplp]

Stora hus ni har. En 490 klarar inte att återvinna så mycket enegi som lämnar husen om ni har ventillationen efter norm. Vågar ni sänka fläkthastigheten tempoärt finns det lite att spara.
Jag ligger på ca 40kWh dygn nu med -12 till -5 ºC ute och 21-22 ºC inne. Fläkten på lägsta läget.
Det finns väl en del att läsa om cz på deras sida, kanske inte så mycket i klartext men det finns. Kolla också på månadsförbrukning, några cz-ägare skriver förbrukning i kWh. Thumbsup
Annars skulle väl billigaste lösningen vara en rejäl LL-pump som komplement.

[svartöra]

Kollar  man L/V pumpar ssÃ¥ skrivs det jju vitt och brett att de klarar ner till minst -15, men vad gäller CZ sÃ¥ finns ingen sÃ¥dan information att hämta

När det står så brukar man nog oftast mena att pumpen klarar av att leverera någonting alls ner till -15, inte att den klarar hela huset vid den temperaturen utan eltillskott. Det kan finnas undantag men jag skulle vara skeptisk. Det låter överdimensionerat i mina öron. Se t ex tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29347.0

Jämför man en IVT490 och en CZ50 kanske den senare klarar av att hämta 50-100% mer energi ur frånluften, eftersom den orkar kyla ner frånluften mer än vad IVT:n gör. Dock finns det en begränsad mängd frånluft att utvinna energi ur. Om du har normal ventilation i ditt 158 kvm hus blir det runt 190 kubik i timmen. Från den luften kan IVT:n utvinna cirka 1 kW och CZ kanske upp till 2 kW. För att driva kompressorn får du mata in cirka 0,5 respektive 1 kW. Om du nu en kall dag bränner upp 5 kW (som dina siffror antyder) så ser du att du ändå får pytsa in el att stötta med. IVT:n verkar behöva runt 3,5 kW extra och CZ klarar sig med 2 kW.

En grov gissning (från en amatör) är att IVT:n klarar värmen, i ditt hus, utan eltillskott ner till ett par plusgrader ute, och CZ skulle klara det ner till en 5-10 minusgrader.

[pjn]

Räkna med ytterligare 1 kW för CZ-pumpen i ditt exempel tack vare fuktutfällningen.

[järker]

Räkna med ytterligare 1 kW för CZ-pumpen i ditt exempel tack vare fuktutfällningen.

Ytterligare förbrukning eller sänkning / dyrare eller billigare 

[svartöra]

Det är ytterligare återvinning, alltså sänkt kostnad.

Tyvärr får man ju betala med avfrostning.

Blir det en hel kilowatt? Smältvärme för is är 333kJ / kg, och ångbildningsvärme för vatten 2260 kJ/kg. det är samma energi vi pratar om men omvända processen (dvs ångan kondenserar och fryser och vi får ut värmen). 1 kbm rumstempererad luft innehåller 4 gram vatten (vid 22 grader och 20% RH, verkar rimligt på vintern; se http://www.vaisala.com/humiditycalculator.html).

Ventilerar vi ut 150 kbm i timmen blir det 600 gram vatten, dvs 1555 kJ eller 0,5 kWh. Så effekten blir 500 W kontinuerligt, minus det vi får lägga på avfrostningen..

Kalkylen ser bättre ut sommartid då det är mer vatten i luften, men då behövs ju inte så mycket värme... Likadant om huset är större eller om man ventilerar mer, men att öka ventilationen i ett hus skapar ju ingen energi. Däremot skulle man kunna snatta luft på utsidan av huset och köra genom comfortzonen, på samma sätt som Nibe gör i deras 640P.

[larryd]

Kollar  man L/V pumpar ssÃ¥ skrivs det jju vitt och brett att de klarar ner till minst -15, men vad gäller CZ sÃ¥ finns ingen sÃ¥dan information att hämta

När det står så brukar man nog oftast mena att pumpen klarar av att leverera någonting alls ner till -15, inte att den klarar hela huset vid den temperaturen utan eltillskott. Det kan finnas undantag men jag skulle vara skeptisk. Det låter överdimensionerat i mina öron. Se t ex tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29347.0

Nja...

Dom flesta LV stänger av sig automatiskt vid -10 ºC eller -15 ºC. Är dom R407c pumpar (Nibe, CTC etc) så lämnar dom fortfarande värme med hyfsad COP (verkningsgrad) men med mycket reducerad effekt. Då huset behöver mer effekt!

Naturligtvis kan man installera en jätteLV, men då är det risk att man aldrig får igen pengarna. Så dom flesta Ecoair- ägare har nog valt en storlek som klarar huset ner till mellan -7 ºC till -2 ºC.

Jag själv ligger på -2 ºC om jag inte skulle köra mina LL.

[Nybyggare88]

Sneglade lite snabbt imorse, dvs endast ca: 10h efter omställningen till den nya värmekurvan och såg att kompressor+eltillskott låg på ~3,2kW. En annan sak som jag glömde ställa om var även att öppna ventilerna mer i de olika rummen. När det var som kallast, drygt -21grader så stängde jag dessa nästan helt eftersom det drog så kallt. Hörde nu att man ska ha dem öppna åtminstone till hälften för att få en bra cirkulation på luften. Dessutom kommer jag att öppna samtliga dörrar till de olika rummen eftersom att de nu är inställda på samma temperatur. Badrumsdörrarna vet jag dock inte om jag ska ha öppna eller ej. Återkommer med mer info på kvällen.

Sådär! Nu har jag äntligen tagit det vågade steget med att ändra värmekurvan. De nya värdena är:

Temp. ute : -13,0 grader C.
Värmekurva: 2.1  (frÃ¥n tidigare 2.6 med olika justeringar pÃ¥ rumstermostaterna, lydde rÃ¥det att ändra max i steg om 0,5 Ã¥t gÃ¥ngen)
Finjustering: 2.0  (fortf. 2.0, jag avvaktar med att justera denna)

Samtliga rumstermostater har jag öppnat helt genom att vrida dem till max. Hoppas man inte fryser häcken av sig bara imorgon bitti när man vaknar ...

Återkommer med mer info om förbrukning och temperaturvärden när den har ställt in sig.

Vet någon vad en ändring av fläkthastigheten för cirkulation av luften bidrar med om man sänker/ökar den? (energiförlust/tillskott, fuktighet etc.)

[Nybyggare88]

Hmm justeringen verkar nu ha satt sig och det är lite kallt måste jag säga.

Värmekurva: 2.1 ,fin 2.0
GT1: 31.6 (32.2)
GT2: -12.5
GT3:1: 52,7
       2: 47.9
       3: 30.2
GT6: 70.2

Detta ger temperaturer på 18,5 grader C på nedre plan och övre plan 16,5 grader C. Lite kallt för min smak, imorgon ska jag nog höja värmekurven till 2.3 alternativt 2.4.

Förbrukningen dÃ¥? Den har minskat lite men det är svÃ¥rt att säga eftersom den tar ett dygn pÃ¥ sig för att ställa in sig. Mätte upp 90kwh förbrukning första dygnet inkl. omställningen, men sÃ¥ var det ocksÃ¥ lite varmare ute (-7 - -13grader). När man fryser sÃ¥ tänker man först pÃ¥ värmen och sedan pÃ¥ förbrukningen     

[hplp]

Har du möjlighet att mäta temp på avluften?
Om du sänker luftflödet så att du har en avluft på ca 2-3 grader så kan du inte göra mer där. Sen återstår att se till så att inte eltillskottet går in onödigt mycket. Kör du i ekonomiläge?
Gt6 skulle kunna vara lite högre, det blir den automatiskt när temp i förångaren faller. Om inte får man justera exp-ventilen men det fodras då att man vet vad man håller på med.
Om du stryper luftflödet är det av vikt att du håller koll på luftfuktigheten i huset med en mätare. Tror dock inte att det är några problem nu när uteluften är torr och torrare blir den när den kommer in och värms upp.
Vinsten ligger i att du får in mindre mängd kall luft samt att värmeövergången från kondensorn till pannvattnet ökar. Dock förlorar man samtidigt lite på att mängd cirkulerad köldmedia minskar. Ex.Om du har 45 ºC i pannan och cirkulerar 60 ºC värmebärare händer inte så värst mycket. Skulle du istället cirkulera mindre mängd 80 ºC värmebärare ökar värmeövergången men samtidigt kyls, en mindre mängd fortare. Detsamma gäler även för luftcirkulationen. För mycket luft och en förångare med temp på kanske 15-16 ºC som påförs 20 ºC luft, eller mindre mängd luft som tilllåter förångaren gå ned till 4 ºC. Det är finlir, men som sagt den stora vinsten ligger i att inte ta in mer kalluft än vad som behövs.
Däremot sommartid kan man blåsa på för fullt, men det är ju inte intressant nu.

[pjn]

Jag räknade med en luftfuktighet enligt norm på ca 40% vilket ger ca 1 kW. Med 20% (vilket jag håller med om inte är orimligt nu på vintern även om det är lågt) blir det förstås hälften så mycket.