Ämne: Vilket FTX

[Munktell 20-24]

Hej Erik-Na

Man skall blåsa in några grader kallare än man har i rummet för att det ska
blandas ordentligt(kall luft sjunker till golvet)annars så stannar det mesta kvar i taket.

Mvh Mattias

[Erik-NA]

Erik-NA,

Vad har du för cirkpump till vattenbatteriet & diameter på rören?

(Ursäkta trådkapning)

  SP

Jag tog en vanlig cirkpump, en beggad sådan. Ingen speciellt alltså. Rörens diameter är 15mm. Har pexslang upp till vinden.

[Erik-NA]

Hej Erik-Na

Man skall blåsa in några grader kallare än man har i rummet för att det ska
blandas ordentligt(kall luft sjunker till golvet)annars så stannar det mesta kvar i taket.

Mvh Mattias

Okej, det låter rimligt

[Erik-NA]

Kapar tillbaka..

tack Erik!! Tycker siffrorna verkar mycket bra, men är totalt noob på FTX. Tänkte köra aggregatet utan uppvärmning. Så om jag kan få 19 ºC in när det är -11 är det fantastiskt.

Kåken har egentligen självdragsvent, kompletterad med köksfläkt och mekaniskt utsug från badrum, pannrum och toa, som går dagtid. Tänkte komplettera med en rökgasfläkt oxå, men måste nog ha en FTX med "tillfällig övertrycksfunktion" annars imploderar huset.

För FTX planerar jag två tilluftventiler på övervåningen/trapphus. En frånluft på bottenvåningen och en frånluft på övervåningen.

Har du några fler goda råd/erfarenheter att ge mig? Tänkte göra montaget själv.

Erfarenheter finns hur mycket som helst på detta forum. Läs denna avdelning noggrant!

Jag skulle koppla badrum, pannrum och toa till frånluften på aggregatet. Köksfläkten skall av naturliga anledningar inte passera FTX-agget.

Var noggrann vid installationen. Lägg på 10cm isolering på rör som går på kallvind. (Jag är ännu inte klar med detta)

[larryd]

Tack igen Erik,

jo det borde dom. Men det är inte så lätt. Kåken kan ju inte se ut som Centre Pompidou på utsidan.

Tänkte köra med 120mm rör och 60cm ljuddämpare på varje ventil?

[Raptor]

Tack igen Erik,

jo det borde dom. Men det är inte så lätt. Kåken kan ju inte se ut som Centre Pompidou på utsidan.

Tänkte köra med 120mm rör och 60cm ljuddämpare på varje ventil?

Hej larryd
Standard dimension är 125.
Ljuddämpare ger bättre effekt ju närmare ljudkällan det sitter. Sätt 900mm dämpare direkt mot aggregatet och om du har spjäll i anläggningen kan du komplettera med en ljudfälla efter spjället i luftriktningen också.

/Raptor

[Krottas]

Defintivt en roterande!

Vi har en motströms-vvx som har haft stora problem med avfrostningen. Avfrostningslogiken på Systemair VM2 suger. Efter att jag byggt om logiken så fungerar det hyfsat numera. Med en roterande har du inga problem med nedisning eftersom den "defrostar" kontinuerligt. Har du ett aggregat med bra verkningsgrad behövs ingen extra värmning av tilluften.
/ErikB

Hade själv funderat på att köpa en VM2.  Fördel (enligt data), billigare filter och högre verkningsgrad.
Vilka problem upplevde du med Systemair VM2 och hur har du byggt om logiken.
En försäljare beskriver avfrostningen så här, "Avfrostningen fungerar så att uteluften stängs över halva växlaren i taget i en cykel. Om inte kasetten hinner avisas under den cykeln så stängs uteluften helt och tilluftsfläkten stannar. Efter denna cykel så återgår aggregate till normal drift igen.
Om det är längre perioder med väldigt kallt under -20 så kan man montera in en förvärmare som hjälper till under de kallaste perioderna.

[ErikB]

Hej Krottas!

Jag beskrev problemet för Systemair tidigare.

Hej!

Är nu inne på andra vintern med VM2. I stort sett fungerar aggregatet bra.
Hög verkningsgrad enligt mina mätningar. Men det finns ett aber!
Avfrostningsfunktionen, fungerar ok inom ett snävt intervall (-5°C till
-10°C). Är det runt 2-5°C minusgrader hinner varmeväxlaren frysa på
ordentligt innan avfrostning sker. Kallare än -10°C går avfrostningen
ständigt även om värmeväxlaren är isfri. Under ca 20-25°C minusgrader får
aggregatet spunk och gör ständiga "dubbelavfrostningar" dvs tilluften
stängs helt.

Som jag har förstått så beror detta på att logiken som som styr
avfrostningen är alldeles för primitiv. (under +15°C tilluft = halv
avfrostning, under +10°C = "dubbelavfrostning").

Logiken medför också att ventilationen slås ut helt eller delvis om man
sänker innomhustemperaturen under 20°C tex om man är borta längre och vill
spara på uppvärmningen.

Jag antar att dessa problem inte är okända för er. Ni kanske redan löst
problemen med någon mjukvaru-uppdatering?

Hursomhelst är jag ganska säker på att man kan komma tillrätta med
avfrostningen om man inför en smartare algoritm för att detektera
påfrysning i värmeväxlaren.

Hur kan vi då komma tillrätta med avfrostningen? Jag är er gärna till
hjälp. Kan man ladda ner programändringar till aggregatet. Kan man få
tillgång till källkod + programmeringsverktyg?

Svaret från Systemair var - Använd elförvärmare.  Men hallå! Ingen direktel i mitt hus!

Lösningen för mig blev att göra en smartare avfrostningslogik. In med egna tempgivare som kopplades in till PLC'n. Där beräknas temperaturverkningsgraden. (n=80-85% inte över 90% som det står i databladet). När värmeväxlaren börjar isa igen minskar verkningsgraden, under 78% körs enkel avfrostningscykel. Var tredje gång körs en dubbel defrost. Nu fungerar aggregatet hyfsat, kallast i vinter var några dygn under -30°C.

Nu kanske systemair har ändrat på styrningen, annars måste en elförvärmare användas om utetemperaturen understiger -10°C längre perioder.

/ErikB

[Krottas]

Svaret från Systemair var - Använd elförvärmare.  Men hallå! Ingen direktel i mitt hus!
/ErikB

Tack för ditt fina svar! Du har övertygat mig, och jag håller med dig "Ingen direktel i mitt hus!"
Så jag får citera dig igen,...
Defintivt en roterande!   

[Munktell 20-24]

Hej
Jag ångrar att jag inte satte in ett roterande istället för Fläkt Woods RDAA. Men jag har i princip inget som kan gå i sönder på detta, ingen elektronik o inga slit delar. Undrar vad en roterande vvx kostar att byta i framtiden om ca 10år.

MvH Mattias 

[Jarlen]

Men jag har i princip inget som kan gå i sönder på detta, ingen elektronik o inga slit delar. Undrar vad en roterande vvx kostar att byta i framtiden om ca 10år.

Visst det är riktigt, och man kan ju också använda sopborste istället för dammsugare osv.

[Munktell 20-24]

 

[Jarlen]

En roterande växlare har inte till skillnad från som många tror, så många mer rörliga delar  än ett korsströmsväxlare. Det som kan gå sönder, består endast av en drivrem plus motorn till dito. Själva rotorn ser ut som en vaxkaka liknande den som finns i bikupor, och har inga rörliga delar. Den samlar endast upp den varma fuktiga luften i cellerna och avger den igen. därför är det ett stort plus med roterande växlare. Man får inte så torr luft i bostaden, eftersom en stor del av fukten (ca 70-80%) återförs, och det är därför man inte behöver avisa aggregatet.

[Raptor]

En roterande växlare har inte till skillnad från som många tror, så många mer rörliga delar  än ett korsströmsväxlare. Det som kan gå sönder, består endast av en drivrem plus motorn till dito. Själva rotorn ser ut som en vaxkaka liknande den som finns i bikupor, och har inga rörliga delar. Den samlar endast upp den varma fuktiga luften i cellerna och avger den igen. därför är det ett stort plus med roterande växlare. Man får inte så torr luft i bostaden, eftersom en stor del av fukten (ca 70-80%) återförs, och det är därför man inte behöver avisa aggregatet.

Hmmm... Nu blev det väl lite fel?
Man återför minimalt med luft med en roterande växlare. Det har man en renblåsningszon som ser till. Det man gör är att man värmer upp aluminiumen i "kakan" och återför den lagrade värmen till huset via tilluften. Fukten kan jag till viss del hålla med om, men inte luften.
Roterande växlare är till och med godkänt för sjukhus. Det kravet klarar man inte om man återför 70-80% av frånluften. Det heter återluft och är en helt annan sak.

[Jarlen]

Hmmm... Nu blev det väl lite fel?

  Thumbsup Du har så rätt. Sorry! Det skulle var samlar upp............