Ämne: Elkassetten surrar och motorskyddet på vp löser ut

[leion]

Hej
Hade förra vintern problem med L/V-värmepumpen i vårt (nyköpta) hus. Motorskyddet löste ut titt som tätt. I synglaset konstaterades att det behövde fyllas på köldmedium, och när detta var gjort upphörde problemet.

Men påfyllningen skedde precis när vädret blivit varmare, och det surrande ljudet som hade hörts från elpatronen på kombipannan sedan vi flyttade in upphörde också. Jag hade inte reagerat på det ljudet tidigare och inte kopplat ihop det till problemen med vp.
Nu i höst när det blev kallare kom surret från elpatronen tillbaka, och även driftstoppen. Så det verkar inte som om det (bara) var brist på köldmedium som orsakade det trots allt...
Driftstoppen kommer lite nu och då. För två veckor sen återuppstod det första gången och pumpen stannade då 3 gånger på ett dygn. Sedan fungerade den i två veckor och det senaste två dygnen har jag återställt motorskyddet 4-5 gånger.

Hittade en tråd här på forumet som jag tror liknar mitt problem, visst har även den trådförfattaren en extern elpatron?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24259.0
Jag kan inte mycket om elpatroner, men jag tror att missljudet i min kommer från ett tidsrelä, snarare än kontaktorn. Tidsrelät har en knapp (A1-A2) och trycker jag på den vibrerar det och låter något fruktansvärt. 

Någon som förstår det här?
Finns det något sätt att felsöka det här själv?

Kombipannan är gammal (1983) och jag tycker det var dumsnålt att behålla den istället för att sätta dit en riktig varmvattenberedare när VP installerades för 6 år sen. Är det vettigt att byta ut pannan nu, tro? Nog måste väl en modern vv-beredare vara bra mycket bättre än den som sitter i pannan?

/Henrik

[Apan]

Kontaktor samt relän kan börja "spela" med tiden, elpatronen låter sannolikt ej, försök lokalisera ljudet..

[Brinnerstark]

Det kan inte vara så att pumpen blivit överfylld med köldmedia, så att kompressorn storknar för att det går för tungt.
Det har ju en del med utetempen att göra dock.
Om det är +7  ºC drar min pump ca 2900 watt , är det nere på minusgrader drar den endast 2500 watt, detta måste bero på att trycket på gasen minskar med kylan.

Vad har du för effekt på pumpen?
Vad har du motorskyddet inställt på?

Kan du ta en bild på tidrelät så att man ser hur det är kopplat?
A1-A2 brukar vara kontakterna till spolen.

[leion]

Snubblade på den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/el/90631-moeller-kontaktor.html
"DIL 04-31", det kan ju inte vara ett sammanträffande. Nu vet jag att komponenten som låter är en kontaktor.

Men, hur hänger det här ihop? Hur kan en utsliten kontaktor sänka en värmepump? Och bara vintertid. Jag förstår ingenting.


Tack för er respons, jag försöker svara:
Jo, ljudet är lokaliserat. Det kommer utan tvivel från komponenten som är märkt A1-A2, alltså en kontaktor. Jag läste kopplingsschemat fel, kan det vara så att tidrelät är den oreanga komponenten under kontaktorn i bifogad bild, tro?


Pumpen är på 7kW
Motorskyddet är uppskruvat på max (det var så när jag kom), 6.3 A vill jag minnas, ska dubbelkolla nästa gång det löser ut :-/
Jag misstänker att förre ägaren har skruvat mer på pumpen än vad han utgett.

Överfylld... jo, han som fyllde på köldmedium "fyllde på ordentligt", men jag tror ärligt talat inte han gjorde något misstag. Om det var överfullt så borde jag väl haft problem under sommarhalvåret, snarare än nu? Eller hur tänkte du med ditt resonemang, Barton?



Bifogade bilder:
 48: Pannan. Längst till vänster, gamla reglercentralen med inne- och framledningsgivare. Används fortfarande för att styra elkasetten och shunt till radiatorsystemet. Nästa låda är ett "hjälprelä" för att VP ska kunna styra elkasetten, tror jag...
 46: Råttbo. Pilen pekar på ljudkällan. Kontaktor, kan den oreanga komponenten vara tidrelät?
 47: Kopplingsschema. Blixten blänker precis där det står "3", för kontaktor. Det lodräta strecket måste betyda att det sitter ett gäng kontaktorer i en modul.

[Lelle]

Hej,
du har två problem som inte har med varann att göra.

Surret från kontaktorn beror på att elkassetten är aktiverad från värmepumpen. Dvs värmepumpen kan inte ge tillräckligt med värme utan kopplar in den som hjälp.
Störs du av det är lösningen att byta kontaktorn. Kontaktorn har funktionen att frånkoppla effekt under två timmar efter aktivering vid strömavbrott. Detta styrs från ett tidrelä.

Skulle vara intressant att veta vilket fabrikat och typbeteckning du har på värmepumpen. Skriv gärna in det i dina profiluppgifter.
För en värmepump på 7kW så är det normalt med ett motorskydd på 6,3A. Det bör den också ska vara inställd på enligt IVT om det är det.
I värmepumpen är det antingen kompressorn/kylkretsen eller motorskyddet som är problemet. Genom att mäta fasströmmen på kompressorn ser man vilket som är det troliga.
Om det är kompressorn det lutar åt så bör en kyltekniker göra den fortsatta felsökningen.

Till sist eftersom jag inte vet vilka kunskaper i el du besitter och jag inte vill skicka någon i döden, så ger jag dig rådet att ta kontakt med en elektriker eller värmepumpsreparatör för det mer praktiska arbetet om du inte vet hur man gör.

Mvh

[Apan]

Tror du klarar byta kontaktor själv, bryt all spänning, och spänningsmät ändå som brukligt, skriv upp typbet på kontaktorn så du får rätt antal hjälpbläck mm, sen märk upp alla trådar.

Men som föregående säger så motorskyddet som löser en annan historia, men låna en tångamperemeter och mät vad den förbrukar i normaldrift, kan vara motorskyddet som är inställd fel eller defekt, sen får man kolla i papperna vad max ström.

/Andreas.

[torbjorn_forsman]

Den där typen av styrskåp för elpanna måste jag säga är mycket välkänd, och det finns en del standardfel som alltid kommer förr eller senare.

Först och främst, se upp med alla ledningar som har kontaktpressade kabelskor i ändarna, det brukar bli dålig kontakt och varmgång där med tiden. Ingen idé att montera en ny kabelsko på en gammal kabel utan när det har gått varmt någonstans bör hela den kabeln bytas.

Tidrelät håller sällan mer än 5 år, sedan brukar det antingen inträffa att kontaktorn inte slår till alls eller att den vibrerar och inte slår till ordentligt pga att tidrelät ger för mycket spänningsfall på manöverströmmen. Enklaste åtgärden är att helt enkelt ta bort och koppla förbi tidrelät.

Termostaterna kan också vålla problem genom att kontakterna bränns sönder med tiden. Enklaste sättet att kolla att en termostat är i ordning är att vrida den fram och tillbaks omkring aktuell panntemperatur och höra att det blir tre distinkta klick. Saknas ett eller flera klick så är motsvarande kontakt sönderbränd. Har man en dålig termostat med bara någon enstaka fungerande pol kan man hanka sig fram genom att låta den manövrera en kontaktor för motsvarande värmepatron. Då MÅSTE dock sätta en lämplig gnistsläckare över termostatens kontakt för att den inte ska brännas sönder ännu mer - den tål egentligen inte induktiv last. Om man har 230 V manöverspänning till kontaktorn så är en 275 V varistor lämplig att sätta över termostatkontakten.

[Brinnerstark]

Jag tänkte nog inte så mycket när jag skrev om överfyllning, det var nog mest en fundering.
Däremot så borde du kolla vad den förbrukar.
För att se hur många ampere motorskyddet skall vara inställt på.
7kW är den på, Vad drar den då när den går?   2- 2,3 kW?
Det är en enfasmaskin antar jag.
Drar den 2300W så måste motorskyddet vara på 10 A
Enklast att mäta med en tångampere mätare som sagts tidigare, om du har en sån

[leion]

Wow, tackar för alla svar  .
Pumpen har för övrigt snurrat på alldeles utmärkt nu ett par dagar. Under denna höst har jag (hittills) haft två perioder när motorskyddet löst ut flera gånger under ett drygt dygn. Har inte noterat något anmärkningsvärt i väderleken, det har inte sammanträffat med legionellabränningen eller något annat större effektuttag.

Den där kontaktorn surrar mest hela tiden nu under vinterhalvåret, inte bara när indikatorlampan på VPs reglercentral lyser. Å andra sidan finns det ytterligare en aktiv reglercentral (den gröna lådan på pannan), kanske den har något fuffens för sig. Att kontaktorn och tidrelät skulle vara utslitna efter 25-30 år verkar ju mer än troligt. Vrider jag på elkassettens 2 termostater så finns där f.ö. bara ett klick på varje.
En elektriker får titta på den. 

Men Lelle tror inte att det är relaterat till värmepumpsproblemet, och det har jag själv svårt att tro också, det var den där forumtråden jag länkade i mitt första inlägg som tände en gnista hopp. Så jag köper en billig tångamperemeter och börjar föra tabell, Kjell&Co:s produkter verka  räcka för det här ändamålet (http://www.kjell.com/content/templates/shop_main.aspx?catalog=200710&path=552500000,568500000).

Fabrikatet och typbeteckningen på VP står i min profil, AutoTerm 200.

[Lelle]

Hej igen,
eftersom din pump i princip är samma typ som min så kan du få några värden att gå på.
Har mätt fasström vid utetemp strax under noll och med framledning 46 ºC och retur 38 ºC, samt isfri förångare. Det är inte kompressorströmmen jag har mätt utan vid elskåpet inne där matningen till utedelen går ut.
Lite bekväm måste man väl få vara. 
Fläkt, värmeslinga och styrning ligger med i dessa värden.

Fas1: 4,6 A
Fas2: 3,3 A
Fas3: 3,6 A

Nominell effekt på kompressorn är 2,1 kW.
När jag installerade pumpen tyckte jag att motorskyddet var för högt inställt, dvs 6,3 A.
Men efter direktkontakt med IVT sa de att det ska vara så.

Manual till din pump om du inte redan har:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utgångna-AutoTerm_200_LV.pdf

[Brinnerstark]

Lelle, Dina värden stämmer väldigt bra.
Om man räknar på det så skall den dra 3,37 A.
Då har jag varit snäll och räknat med en fasvinkel på 0,90.
Fast jag tycker nog att din belastning ligger väldigt högt på den ena fasen.
Fast du hade mätit inne vid matningskabeln och då är väl circulationspump och övriga manöverkretsar med på den fasen.

[leion]

Sådärja, köpte en tångmultimeter på lunchen (Kjell&Co, 48113) och mätte upp följande i elskåpet:
  L1: 5.3A
  L2: 3.7A
  L3: 3.2A
(Bekvämt och bekvämt förresten, det är draget en 5x2.5 kulokabel ut, så jag hade varit tvungen att bryta mig in i ellådan i VP för att kunna mäta på en fas i taget).

Isfri förångare, 4ºC ute, framledning 36ºC och retur 45 ºC.
Inklusive fläkt, värmeslinga, styrning och 45W cirk.pump.

I allafall, det är lite högre än dina värden, Lelle, men är de för höga?
Mäter vidare...

Nominell effekt (elförbrukning)? Enligt manualen är den 2.1kW vid +7 ºC, eller ska jag beräkna den på något sätt?
Säkringen som någon frågade efter är om 10AT.

[Lelle]

Hej leion, tycker det ser bra ut. Det är lite varmare hos dig än här och då ger värmepumpen högre uteffekt samtidigt som den drar lite mer ström (A). Du har lite högre ström på fas 1, men du kanske har en droppskål med värmekabel som ger den skillnaden?

Ja det är som du säger Barton3000.
Ser man i elschemat är det bara fas 1 som fläkt, styrning och värmeslinga ligger på. Cirkpumpen sitter inne och matas därifrån. Fas 2 och 3 är enbart belastad med kompressorn.
Har gjort en ny mätning och det är inte så stor skillnad som jag tidigare skrev mellan dem,
bara ca 0,15 A.
Strömmen genom nollan är ca 0,9 A vilket ger 3,5 A för fas 1 och kompressorn. Så min kompressor verkar ge en ganska symmetrisk last trots allt.

Lelle

[Lelle]

leion, du kan väl mäta strömmen genom 0 också, så att du får veta om du har relativt lika strömmar genom kompressorns lindningar.

[leion]

Strömmen genom nollan var 0.9A vid den mätningen jag gjorde igår kväll.
Har ingen extra värmekabel ansluten, utan det är endast det som finns inbyggt i VP+cirkpump som jag mätt på.

Har läst så mycket ellära att jag borde hänga med i era resonemang, men pinsamt nog gör jag inte det.
Hur kom du fram till att du hade 3.5 A genom L1, Lelle?

Strömstyrkan fladdrade en del när jag mätte, jag skrev upp maxvärdet efter sisådär 5 sekunder, kanske ligger L2 och L3 närmare varandra egentligen. I morse hade motorskyddet löst ut igen, så med lite tur (?) gör det det igen ikväll och då ska jag försöka vara med och mäta när det smäller. Sätter tången runt L1 och startar om.