Ämne: Felaktigt kopplad kombiberedare?

[IVT-Danne]

Att öka den kapciteten med en push, känns inte vettigt. Men som jag skrev tidigare, så måste bypass justeras eller blockas.

Jag såg minst 5 slingor du borde kunna klara dig utan termostater, varför bypass blir onödig. Radiatorerna känns som att de är underdimensionerade, varför även dessa bör klara sig utan termostater.

Justera eller blocka bypass, grekiska för mig, vart kan man läsa mer om detta? Kräver inte radiatorerna en temp på säg 40 och GV en temp på ca 30. Är det det man kan fixa genom justering/blockering? Är det en statisk lösning, dvs som inte går att ändra sedan?. Varför har man inte bara kvar en ventil med tempmätare på in & utledningarna?

Har olika 10 GV-slingor som i sin tur regleras av 7 st olika rumstermostater.

[IVT-Danne]

Tittade på vad mina 3 pumpar drar om jag plockar bort Pushen



Räknade med att P2:an går i snitt 2 h per dygn och de andra 2 dygnet runt.
Om man byter ut P3 & P4 mot energisnåla alternativ borde man väl kunna komma ner i hälften?

[Lexus]

Kräver inte radiatorerna en temp på säg 40 och GV en temp på ca 30.

Jag hoppas att de behöver samma framledningstemp, för i annat fall har någon missat i projekteringen.

Är det det man kan fixa genom justering/blockering?

Nej

Är det en statisk lösning?.

Ja

Varför har man inte bara kvar en ventil med tempmätare på in & utledningarna?

?

Har olika 10 GV-slingor som i sin tur regleras av 7 st olika rumstermostater.

Hall, förråd, VC/bad, garage, garage samt radiatorer kan jag tänka mig att du kan köra med fullt öppna termostater eller termostater som är demonterade. Då finns inget behov av bypass. Bypass slukar flöde och kostar energi.

Du redovisade en temp på T1 om 16°, och samtidigt en temp på LK-givaren om 45°. Har inte golvslingorna kontakt med värmepumpens värmebärare som jag tidigare antog, så bör det vara cirkulationspumpen som orsakar tempökningen.

Troligtvis stod Grundforspumpen och jobbade mot stängda ventiler med högsta hastighet. Eftersom tempen låg på 35° efter ett dygns avstängd pushpump, så funderar man om det var en förklaring.

[IVT-Danne]

Kräver inte radiatorerna en temp på säg 40 och GV en temp på ca 30.

Jag hoppas att de behöver samma framledningstemp, för i annat fall har någon missat i projekteringen.

Jag har fått det förklarat det så för mig när det hela driftssattes. Att radiatorerna behöver varmare temp för att fungera och att golvvärmen lägre eftersom vid för hög temp skadar det parketten. Det är anledningen varför temperaturmätarna med ventilerna som man kan reglera in & utgående flöde för GV-slingorna sitter där. Min fråga tidigare var då om man bara kan ta bort pumpen/push och låta resten vara kvar.

Här ser du temperaturmätarna, in för in- och en för utgående, och varje mätare har en justeringsratt brevid sig för att strypa/öka flödet.

Du redovisade en temp på T1 om 16°, och samtidigt en temp på LK-givaren om 45°. Har inte golvslingorna kontakt med värmepumpens värmebärare som jag tidigare antog, så bör det vara cirkulationspumpen som orsakar tempökningen.

Troligtvis stod Grundforspumpen och jobbade mot stängda ventiler med högsta hastighet. Eftersom tempen låg på 35° efter ett dygns avstängd pushpump, så funderar man om det var en förklaring.

Golvslingorna har väl/nog/tror jag kontakt med värmebäraren dock i ett strypt flöde normalt. Men nu under sommaren är alla GV-slingor stängda så nu kommer det ju inte ut ngt på dem.

Faktum var att efter IVT-killen bytte ventilmotorn så gick tempen ner från 45 grader till 30, så det kan väl kanske ha läckt från den med...? Nu med avstängd pushpump så ligger tempen på 20.

[Lexus]

Jag har fått det förklarat det så för mig när det hela driftssattes. Att radiatorerna behöver varmare temp för att fungera och att golvvärmen lägre eftersom vid för hög temp skadar det parketten. Det är anledningen varför temperaturmätarna med ventilerna som man kan reglera in & utgående flöde för GV-slingorna sitter där.

Det är radiatorernas värmeavgivning (storlek) som bestämmer vilken temperatur som krävs. Små/tunna radiatorer kräver högre temp i jämförelse med en stora/tjocka radiatorer i samma rum.

Exempel:
Din 5016 typ 21 ger vid 40/36/21 440 watt. Om det istället monterats en 5016 typp 33, så hade den gett 763 watt vid samma temperaturer. 6016 typ 33 ger 890 watt d.v.s. dubbelt så mycket i jämförelse med idag, och endast 10 cm högre. Gissar att det skiljer 1 000-1 500 kr i inköp. Med rätt dimensionerat värmesystem i ditt hus, hade du klarat dig med kurva ~2,5. För varje kWh du stoppar in, får du en extra tillbaka i jämförelse med den kurva du kört på i vintras.

Hade de lagt pengarna från pushen till bättre raddar, hade problemet med 27° på parkettgolvets yta....aldrig varit ett problem.

Jakten på cirkulationspumpar med lägre driftkostnad hade aldrig uppstått, då det inte funnits några cirkulationspumpar att byta ut om de valt en D 200/90 istället för kombiberedaren. Den är dessutom endast 600x600 stor.

 

Min fråga tidigare var då om man bara kan ta bort pumpen/push och låta resten vara kvar.

Tror inte det, i alla fall inte på de anslutningar som är i dag.

Faktum var att efter IVT-killen bytte ventilmotorn så gick tempen ner från 45 grader till 30, så det kan väl kanske ha läckt från den med...? Nu med avstängd pushpump så ligger tempen på 20.

Jag har mycket mycket svårt att tro en växlingsventils motor gör någon skillnad gällande läckage. I så fall fungerade den inte alls. Men genom att det verkar finnas en hel del misstänkta felkopplingar, så gissar i alla fall jag att problemen finns på annat ställe än i växlingsventilens elmotor.

Kan det uteslutas att push-pumpen inte har lägre hastighet efter det att IVT-killen var på besök?

Om inte tempen på givare GT1 ökar, så kan inte heller temp på push öka på grund av läckande växlingsventil. I så fall finns en förbindelse mellan kombiberedarens anslutning 4 och 5 med värmepumpens anslutning 1 och 2.

[IVT-Danne]

Det är radiatorernas värmeavgivning (storlek) som bestämmer vilken temperatur som krävs. Små/tunna radiatorer kräver högre temp i jämförelse med en stora/tjocka radiatorer i samma rum.

Exempel:
Din 5016 typ 21 ger vid 40/36/21 440 watt. Om det istället monterats en 5016 typp 33, så hade den gett 763 watt vid samma temperaturer. 6016 typ 33 ger 890 watt d.v.s. dubbelt så mycket i jämförelse med idag, och endast 10 cm högre. Gissar att det skiljer 1 000-1 500 kr i inköp. Med rätt dimensionerat värmesystem i ditt hus, hade du klarat dig med kurva ~2,5. För varje kWh du stoppar in, får du en extra tillbaka i jämförelse med den kurva du kört på i vintras.

Hade de lagt pengarna från pushen till bättre raddar, hade problemet med 27° på parkettgolvets yta....aldrig varit ett problem.

Jakten på cirkulationspumpar med lägre driftkostnad hade aldrig uppstått, då det inte funnits några cirkulationspumpar att byta ut om de valt en D 200/90 istället för kombiberedaren. Den är dessutom endast 600x600 stor.

Att jag blivit blåst känns rätt uppenbart, frågan är bara vad jag kan göra för att komma lindrigast undan. Menar du att då de åtgärdar felkopplingen mellan VP & bredaren kommer jag fortfarande få dra upp kurvan till 4,5-5 för att få värme i huset?

Känner mig mer förvirrad...och då jag inte har kunskap att tala om vad de ska åtgärda mer än felkopplingen känns det som moment 22.

Kan det uteslutas att push-pumpen inte har lägre hastighet efter det att IVT-killen var på besök?

Ja jag har inte rört den, siffrorna sjönk rejält direkt efter att han bytt den då vi stod och tittade.

[Lexus]

Om vi tror att du behöver 35 W/m² på övervångning vid -20° utetemp, så klarar dina radiatorer av 31,5 m² med golvvärmetemperatur d.v.s. 40° på framledningen.

Med kurva 4,7 har du ca: 55° framledning vid -20°. Då ger dina radiatorer 2,5 kW och täcker ca: 70 m².

Möjligt alternativ är

4 x 6008 typ 33
1 x 6020 typ 33

totalt 2,65 kW....men då måste flödet bubblas, och då är det osäkert om din 15 mm klarar av det. Med bibehållet flöde blir det naturligtvis ännu större raddar.

Är det så att växlingsventilen påverkar temp på push, men ändå inte temp i arbetstanken (GT1) ökar.....så finns det ytterligare felkopplade röraranslutningar d.v.s. mellan kombiberedarens 4:a och/eller 5:a mot........

Naturligtvis ska du reklamera din anläggning, till den som har sålt den.

[IVT-Danne]

Ringde till hustillverkaren nyss och ifrågasatte dimensioneringen av radiatorerna på övervåningen. De skulle titta på det och jag vart faktiskt även lovad en energikalkyl på huset tills imorgon...ska bli intressant att se.

Så här ser min övervåning ut, badrummet har elgolvvärme och ingen radiator.


Dvs, drygt 78 kvadratmeter som ska värmas. Dessutom är det ryggåstak i allrum och kontor vilket gör att det är en takhöjd på ca 4 meter som max där (om det spelar roll?)

[Lexus]

På ritningen visas att de små radiatorerna ska vara 90 cm breda, men du skrev att de som sitter på plats är 60 cm.

Man kan på ritningen tro att det är ettrörssystem, men med tanke på radiatorernas storlek i förhållande till storlek på rummen får vi hoppas att så inte är fallet. Att de är underdimensionerade även för tvårörssytem gör inte saken bättre.

Läge för ytterligare reklamation?

[IVT-Danne]

På ritningen visas att de små radiatorerna ska vara 90 cm breda, men du skrev att de som sitter på plats är 60 cm.

Man kan på ritningen tro att det är ettrörssystem, men med tanke på radiatorernas storlek i förhållande till storlek på rummen får vi hoppas att så inte är fallet. Att de är underdimensionerade även för tvårörssytem gör inte saken bättre.

Läge för ytterligare reklamation?

En miss av mig, mätte aldrig de fyra c21 5006 utan tog bara infon från hemsida och där stod det 600 bredd, men de är faktiskt 900 breda ser jag nu. Vara bara c21 5016 som jag mätte.

Vad är "ettrörssystem"? Jag har två rör som går in till varje element, är det tvårörssystem då?

[IVT-Danne]

Vad är "ettrörssystem"? Jag har två rör som går in till varje element, är det tvårörssystem då?

Svarar själv, klipp från nätet:

Skillnaden mellan ett- och tvårörssystem är precis som det låter. I ett 2-rörssystem är radiatorerna parallellkopplade vilket innebär att du drar fram ett rör för tilloppet och ett för returvattnet. Det innebär att varje radiator har ungefär samma medeltemperatur och dimensioneras för transmissionsbehovet för det rum som den ska betjäna. I ett 1-rörssystem är radiatorerna seriekopplade och man drar ett rör fram till radiatorn där en radiatorventil fördelar en viss % till radiatorn och en del fortsätter.
Efter radiatorn blandas vattnet med det vatten som passerade genom radiatorn och som då blivit lite avkylt. Det innebär vidare att nästa radiator får något kallare vatten och måste kompenseras för det genom att öka radiatorytan. Nästa radiator i slingan blir ännu något större eftersom förloppet upprepar sig. Man brukar ha en 5-6 radiatorer på en slinga och kostnaden minskar något eftersom man sparar rördragning. Det finns flera varianter på detta men de här två är de vanligaste.

Jag tolkar det som om att man endast kan se vad det är för system på rördragningen då, inte på rören ur väggen till radiatorerna.

Jag borde alltså ha ett enrörssystem, då jag tror att svagt streckade linjen mellan radaiatorerna på ritningen är dragningen av PEX-slang.

Har man avluftningen som första eller sista radiator i ett enrörssystem? Tänkte om man kan ta reda på vilket håll värme transporteras runt bland radiatorerna.

[henke1122]

För att se om det är ett 1 eller 2 rörs system kan du titta på tilloppsrörets tejpbit på radiatorn, är den blå är det 2 rörs röd 1 rörs.
Finns ingen tejp så tvångskör vp så den gör värme, stäng handratt/termostat på en av radiatorerna och vänta 30 minuter.
Är kopplet varmt fortfarande så är det tyvärr ett 1 rörssytem, vilket ritningen antyder.

Du har möjligtvis inte en varmvattencirkulation inkopplad? dessa kan ge enorma förluster om dom är fel gjorda och dåligt isolerade.

[IVT-Danne]

För att se om det är ett 1 eller 2 rörs system kan du titta på tilloppsrörets tejpbit på radiatorn, är den blå är det 2 rörs röd 1 rörs.

Vart sitter tejpbiten? På "kopplet"?

Du har möjligtvis inte en varmvattencirkulation inkopplad? dessa kan ge enorma förluster om dom är fel gjorda och dåligt isolerade.

Vad är det? För radiatorerna?

[henke1122]

För att se om det är ett 1 eller 2 rörs system kan du titta på tilloppsrörets tejpbit på radiatorn, är den blå är det 2 rörs röd 1 rörs.

Vart sitter tejpbiten? På "kopplet"?

Du har möjligtvis inte en varmvattencirkulation inkopplad? dessa kan ge enorma förluster om dom är fel gjorda och dåligt isolerade.

Vad är det? För radiatorerna?

Varmvattencirkulation eller vvc på fackspråk, är kopplad på fördelaren för varmvatten ut till tappställena, typ köksblandare osv. det är en pump som cirkulerar vattnet tillbaka till varmvattenberedaren och gör aå du inte behöver vänta på varmvatten.

Tejpen sitter på röret som går upp till termostaten på radiatorn.

[IVT-Danne]

Tejpen sitter på röret som går upp till termostaten på radiatorn.

Sitter ingen tejp där. Men på kopplet står det FEA & tittade på tillverkarens hemsida, MMA, och där står följande:
MMA Flexkopplet finns i följande utföranden:
VRVMFEA ettrörs
VRVMFA tvårörs

Så jag antar att det är ett ettrörssystem. När jag tänker efter har det också alltid varit kallare i ett rum på vintern, är väl det som ligger sist på slingan då.

Ok, då kan jag nog med säkerhet säga att jag inte har någon VVC.