Ämne: Vilken slags värmepump?

[nic2]

Vad det kostar att köpa en Comfortzone beror helt på hur mycket man kan tänka sig att göra själv. Jag och KAVE gjorde rätt mycket själva och tog hjälp av en rörmokare och en elektriker vid installationen.
Kan även tillägga att vare sig jag eller KAVA gjort någon liknande installation tidigare och vi är inga hantverkare.

Ok, då blir det ju annorlunda att jämföra.
En bergvärmepump med borra går att köpa lös för 70000:-resten kan man göra själv.
Värmeåtervinningsmodul (frånluft)FLM30, 10000:-

[hplp]

Men kära nån då, hur kunde du glömma källaren? Tacka nic2 för att han drog upp det. Det är viktigt med kompletta uppgifter om man vill ha goda råd. Nu blev det helt annorlunda, nu har du ju volym, nu faller nog Nibe640 som ett alternativ.

[oooo_quattro]

Hej.
Skall du lägga ut jobbet får du nog räkna med minst 90 000 för en komplett installation av en Comfortzone CE50 inkl ventilationskanaler, skall du upp på en CE65 så blir det 95000. Då räknar jag med ca 20k för ventkanaler kan säkert vara mkt dyrare beroende på hus och lösning. 

Du skrev.."luft/vattenvärmepump tycks ha klart lägre driftskostnad jämfört med frånluftsvärmepump". Tror en Comfortzone installation är ganska likvärdig, beror lite på hur mkt värmebehov man har. LVVP kan ju ge betydligt högre effekt. Får en Comfortzone pump gå på lite halvfart skall den prestera i klass med bergvärmepumpar (dock har jag min på högvarv hela tiden så jag kan inte svara på om det stämmer).

[kave]

Ok, då blir det ju annorlunda att jämföra.
En bergvärmepump med borra går att köpa lös för 70000:-resten kan man göra själv.
Värmeåtervinningsmodul (frånluft)FLM30, 10000:-

Då vet jag nog många som vill köpa bergvärme av dig till det priset.

70.000 plus 10.000 för rörkrokare och elektriker. Då faller ju alla andra alternativ.

Kan jag bli ÅF för det du påstår för det måste ju vara som att skära guld med täljkniv.

[nic2]

Ok, då blir det ju annorlunda att jämföra.
En bergvärmepump med borra går att köpa lös för 70000:-resten kan man göra själv.
Värmeåtervinningsmodul (frånluft)FLM30, 10000:-

Då vet jag nog många som vill köpa bergvärme av dig till det priset.

70.000 plus 10.000 för rörkrokare och elektriker. Då faller ju alla andra alternativ.

Kan jag bli ÅF för det du påstår för det måste ju vara som att skära guld med täljkniv.

Det är bara att handla,
Ex.  Nibe 1225-5  40000:-, Nibe 1225-6 43000:- (www.vvsbutiken.nu)
100m borra inkl slang och sprit, 30000:- (jag fick prisförslag på 25000:- för detta, men det var för 2 år sedan)

...tada...

I dessa regioner får man en komplett bergvärmeinst. (Nibe 1225-6, 130m borra) för 105000:-
Nu med rotavdrag så blir det nog en bit under hundringen

[hplp]

Inte lätt att välja, skönt man slipper.
Hur blir det om man sätter ett gammalt självdragshus på undertryck? För det blir det lätt med mekanisk ventillation, även om man tar upp ventiler. Drar man inte fukt genom källarväggen då? Hur löser man ventilationen annars, sätta ett elelement i skorstenen? Låter inte vettigt. Kanske en fläkt i skorstenen, (utgår från att pannan har stått i källaren), kan man då få luften på övervåningen att gå ut via källaren. Om fläktkapasiteten inte överstiger ventilationskapasiteten som oljepannan gav borde det väl gå? 

[rocas]

Fungerar oljepannan? Är tanken nedgrävd eller inomhus?

Går pannan att elda med ved? Får man göra det i Ert radhusområde?

Finns det elpatron i pannan?

Är det ett alternativ att docka en Luftvatten utevp direkt till befintlig panna?

Har du en separat el-vvb i serie efter oljepannan eller måste man elda för att få sommar varmvatten?

Min undringar baseras på erfarenheter att vi gärna vill ha snabba, och definitiva lösningar istället för att vara flexibla och ta det lite lugnare.

[bjogus56]

Men kära nån då, hur kunde du glömma källaren? Tacka nic2 för att han drog upp det. Det är viktigt med kompletta uppgifter om man vill ha goda råd. Nu blev det helt annorlunda, nu har du ju volym, nu faller nog Nibe640 som ett alternativ.

Nämen vänta nu, det är inte källare utöver den yta jag beskrev från början.

Alltså så här, det är ett souterränghus där halva nedervåningen är på källarplan. Men den totala ytan är fortfarande 140 kvadrat, varav 38 kvadrat är pannrum, förråd och garage.

Fungerar oljepannan? Är tanken nedgrävd eller inomhus?

Går pannan att elda med ved? Får man göra det i Ert radhusområde?

Finns det elpatron i pannan?

Är det ett alternativ att docka en Luftvatten utevp direkt till befintlig panna?

Har du en separat el-vvb i serie efter oljepannan eller måste man elda för att få sommar varmvatten?

Min undringar baseras på erfarenheter att vi gärna vill ha snabba, och definitiva lösningar istället för att vara flexibla och ta det lite lugnare.

Pannan fungerar och tanken är nedgrävd. Vedeldning - vet ej, elpatron - vet ej, docka - vet ej. Ingen separat varmvattenberedare.
Men oljepannan är som sagt från 1958 - kan det verkligen vara ett bra alternativ att behålla den?

[hplp]

Då är Nibe640 på igen, men det var det här med att sätta huset på undertryck, LV är kanske det bättre alternativet, ser att CTC har för 60´vet en som har en sån och han är mycket nöjd.

[kave]

Då är Nibe640 på igen, men det var det här med att sätta huset på undertryck, LV är kanske det bättre alternativet, ser att CTC har för 60´vet en som har en sån och han är mycket nöjd.

Vad är problemet med undertryck? Man strävar så vitt jag vet efter undertryck i alla byggnadskonstruktioner för att undvika att den fuktiga inomhusluften kommer ut i väggar, vind mm och kondenserar när den möter kall utomhusluft.
Sedan att hus byggda på 70 talet var täta och i princip saknade ventilation helt, de mådde inte bra av det alldeles oavsett hur de var konstruerade från början. Har man ett äldre hus, <70-talet, med fungerande självdrag och eldar med en gammal oljepanna som ger mycket överskottsvärme så kan det bli ett ordentligt självdrag som också skapar undertryck. Sen att detta sker när man behöver det minst är ju något som den mekaniska ventilationen ordnar.
Jag är helt säker på att många villaägare kommer svära över konverteringen från olje/pelletseldning till värmepump när de efter ett antal år ser konsekvenserna av i stort sett utebliven ventilation. Då kan besparingen ätas upp väldigt fort med svamp, mögel och inte minst radon, som inte försäkringen lär täcka.
Att klimatet ändrar sig och blir fuktigare hela tiden verkar ju givetvis inte i positiv riktning heller.
Att som många gör slänga in en liten paxfläkt i duschen löser ju inte direkt grundproblemet, de går oftast alldeles för sällan för att ha någon egentlig effekt.

bjogus56: Tänk på att ditt hus helt kommer förlora ventilationen, när det behövs som mest, dvs sensommar och höst iom borttagning av oljepannan.
Det är svårt att jämföra effektivitet på Luft/vatten och frånluftsvärmepumpar. FRLV har ju alltid samma effektivitet på värmepumpen även om de kan behövs stöttas med el. En LV stänger av vid -15 till -20 och går då enbart på el och blir då riktigt dyra i drift.
De flesta som byter från olja till LV eller mark/bergvärme struntar helt i ventilationen. Frågan är hur mycket av den eventuella vinst som kommer från uteblivet luftombyte?
Om du nu får en komplett bärgvärmeanläggning intallerad för 70.000 så skulle jag tagit den ihop med mekanisk ventilation.
Om du får betala det mer normala 120.000-130.000 så blir det billigare med en ordentlig FLVP.
Fråga de utan mekanisk ventilation om de kan torka tvätt i tvättstugan utan avfuktare i augusti

[oooo_quattro]

Håller helt med Kave. Glöm inte att du skall ventilera, enligt byggnorm skall all luft bytas ut varannan timme. Att installera ventilationskanaler och sedan kostar det ju på att ventilera.

Man märker det tydligt när vi är på besök hos vänner, många ventilerar knappt sina hus. Känns unket inne hos dem. Luften står helt still, jag brukar ibland fråga dem (lite försynt) hur deras ventilation fungerar svaret kan vara så illa som badrumsfläkten. Jft med då vi kommer hem så känns det fräscht (vi ventilerar 260m3/h, att byta ut hela luften varannan timme motsvarar hos oss ca 250m3/h).

Detta gäller inte bara gamla hus, har varit med om att nybyggt hus med bergvärme drar ner ventilationen till ett minimum. Även de med 2kW FLVP drar ner så gott de kan.

Så det finns fördelar inte bara för huset utan även luftmiljön förbättras med bra ventilation  Thumbsup

[hplp]

Det är det att en våning är i källarplan med risk att dra fukt igenom källarvägen vid undertryck som gör att jag reserverar mig för att råda till mek ventilation. Jag har 4 bekanta som har VP utan mek ventilation 2st LV och 2st berg. 1 fick problem med källaren och löste detta genom att komplettera med en extra radiator i källaren. Därmed är det inte sagt att man inte skulle behöva förbättra ventillationen.

Luftombyte 1gång varannan timme, tummregel som vi räknar med för enkelhetens skull. Se även länken: http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp
Rekomendationen gäller för hus som används skulle med andra ord kunna halvera om huset är tomt.

Jag kännde mig lite utpekad, så i mitt fall 126m2 x 2,4 /2 = 151m3    IVT490 ventilerar på lägsta hastighet 220m3  Jag ligger på ungefär 3/4 av 220 när det är kallt ute, jag har full koll på hur huset mår. Detta vet jag att fler har gjort med gott resultat.

[oooo_quattro]

Jag kännde mig lite utpekad, så i mitt fall 126m2 x 2,4 /2 = 151m3    IVT490 ventilerar på lägsta hastighet 220m3  Jag ligger på ungefär 3/4 av 220 när det är kallt ute, jag har full koll på hur huset mår. Detta vet jag att fler har gjort med gott resultat.

Det behöver du inte göra. Du skall ju ventilera 151 m3/h = 42 l/s. Vad menar du med att IVT490 ventilerar på lägsta fläkthastighet med 220m3/h? Om du kör med 2/3 av det så blir det ju 165 m3/h > 151 så då är det ju ok. Du skall inte ventilera mer. Nibe 360p (IVT490 skiljer sig nog inte mkt) klarar sig med 110m3/h för att ge full effekt, det är nog ner mot det som vissa går.

Det är nog främst de som inte använder FLVP som kan dra ner mycket mer utan att de märker något, det kanske känns behagligt att slippa allt drag från friskluftsventilerna.

[Kaffe75]

Mycket rädsla för att fukt skall vandra genom källarväggen! Fukt kommer alltid vandra. Stöter den på något organiskt material så kommer svamp och mögel.

Även om du inte har någon mekanisk ventilation så vandrar fukten genom källarväggen. Denna fukt har tidigare leds bort av självdraget från den varma pannan. Sätter du in en mekanisk ventilation så leder du bort den fukt som kommer in i huset.

Se bara till att öppna upp fler ventiler i hela huset. Själv har jag installerat en Fresh 90 ventil i varje sovrum, samt satt in flera fönsterventiler både i vardagsrum och i källarvåningen. Att ha för få ventiler gör att du tar luft från vind, grund och andra ställen du inte vill ta luft ifrån.

Om du tänkt dig att strunta i ventilationen och bara sätta in en L/V-VP eller liknande så tror jag du får större problem med fukt än om du kompletterar med mekanisk ventilation.

Jag är ingen expert på vare sig värmepumpar eller ventilation. Men har bara hört talas om folk som fått problem med fukt i sina villor då de installerat tex bergvärme och struntat i ventilationen. Har däremot aldrig hört någon som fått problem då de förbättrat sin ventilation på rätt sätt.

[kave]

Det är det att en våning är i källarplan med risk att dra fukt igenom källarvägen vid undertryck som gör att jag reserverar mig för att råda till mek ventilation. Jag har 4 bekanta som har VP utan mek ventilation 2st LV och 2st berg. 1 fick problem med källaren och löste detta genom att komplettera med en extra radiator i källaren. Därmed är det inte sagt att man inte skulle behöva förbättra ventillationen.

Är detta din egna antaganden eller är det kända fakta?
Jag har då aldrig hört att en källare med fuktproblem skulle bli bättre för att man försämrade ventilationen.

Menar du att också nya hus med källare och suteräng skulle vinna på att inte ha mekanisk ventilation.

Självklart finns det fall där man antingen inte känner till begynnande fuktproblem eller inte får några, beroende på status på dränering, kringliggande mark, etc etc. Det förändrar inte det faktum att det inte är hälsosamt vare sig för huset eller för de inneboende att minska eller utesluta ventilationen.