Ämne: Kommer jag få många start/stopp?

[kilo]

Sitter och funderar på att bli med värmepump. Jag har med detta forums hjälp kunnat konstatera att jag har ett lågtempsystem och behöver ca 4,5-5kW vid DUT (-20) och ca 2-2,2kW vid 0 grader. Jag funderar på antingen Luft/vatten eller bergvärme men har inte bestämt mig ännu. Pumparna jag tittat på för bergvärme hittills är Thermia eller Nibe. Specifikationerna för t.ex. Nibes pump 1235-6 är att den har avgiven effekt 5,22kW vid 0/50 och Thermias Diplomat Optimum 6 har avgiven effekt 5,52kW vid 0/50. Det innebär att vilken jag än väljer kommer den troligen kunna gå utan tillskott helt vilket är bra ur energisparsynpunkt.

Å andra sidan har jag förstått att båda dessa pumpar i mitt fall kommer att ha ganska många start/stopp vid lite mildare väder vilket kanske är mindre bra? Kan man lösa detta på något sätt och i så fall hur?

[Carl N]

Har du ett bra lågtempsystem så kan man justera detta på värmepumpen. Både Thermia och Nibe styrs med gradminuter eller integral. Detta inlägg klargör hur man går tillväga:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Annars kan man installera en volymtank i serie med radiatorerna för att minska antalet start/stopp också, detta är att föredra om du har små, vattensnåla radiatorerer eller golvvärme.

[kilo]

Volymtank är det samma sak som volymförstorare som är samma sak som utjämningskärl? Om man skaffar en värmepump med separat varmvattenberedare, t.ex. Thermia Duo eller Nibe 1135 får man volymtank "på köpet" då? T.ex. Nibes VPA 300/200 har 190 liter i yttermanteln, innebär det 190 liter extra radiatorvatten som fungerar som volymtank? Jag funderar nämligen på att skaffa en värmepump med separat varmvattenberedare då jag tror det kommer gå åt mycket vatten i framtiden och det vore ju bra att slippa ha en volymtank utöver det då det skulle bli trångt i tvättstugan.

[Heddan]

Jag har en Thermia Optimum 6 och har liknande effektbehov som du, men här där jag bor så dimensionerar man efter DUT -30. Min pump startar var 70:e minut(21 starter/dygn), och det skiljer sig väldigt lite om det är -20 eller +5 ute. Däremot så går den längre vid varje start när det är kallare.

Min installatör satte deltaT på VB-sidan till 9 grader, grundinställningen är 8 grader, han påstod något om att alla tester hos Thermia är gjorda med ett deltaT på 10 grader. Så jag lät det vara så i ett halvår, då hade jag 23-24 starter/dygn. Så jag tjänade 2-3starter/dygn genom att ställa tillbaka till grundinställningen.

[svenske kocken]

Radiator vattnet passerar inte genom yttermanteln annat än när den gör varmvatten, så en volymförstorare får man tyvärr  inte på köpet vid extern VVB.

[Carl N]

En på 100 liter borde räcka.
Nibe har en som är 1 meter hög och 1/2 meter i diameter. Den kan monteras hängande på väggen bredvid värmepumpen.

http://www.nibeonline.com/pdf/611182-2.pdf

IVT:s motsvarighet är 1,5 meter hög och 0,3 m i diameter, den ställs på golvet:

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

[Mats Bengtsson]

En på 100 liter borde räcka.
Nibe har en som är 1 meter hög och 1/2 meter i diameter. Den kan monteras hängande på väggen bredvid värmepumpen.

http://www.nibeonline.com/pdf/611182-2.pdf

IVT:s motsvarighet är 1,5 meter hög och 0,3 m i diameter, den ställs på golvet:

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

Hanteras denna också av befintlig logik i pannan/värmepumpen/...? Om inte termostaterna på elementen skall vara de som styr värmen och inte hela regleringen skall bygga på utetemperaturen måste ju den här tanken hindras att flöda vatten till elementen när det är varmt nog inne. Alternativt värmepumpen ladda tanken först när det behövs, och den fördröjningen vill man väl inte ha?

--- Mats ---

[Ville Vessla]

En på 100 liter borde räcka.
Nibe har en som är 1 meter hög och 1/2 meter i diameter. Den kan monteras hängande på väggen bredvid värmepumpen.

http://www.nibeonline.com/pdf/611182-2.pdf

IVT:s motsvarighet är 1,5 meter hög och 0,3 m i diameter, den ställs på golvet:

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

Hanteras denna också av befintlig logik i pannan/värmepumpen/...? Om inte termostaterna på elementen skall vara de som styr värmen och inte hela regleringen skall bygga på utetemperaturen måste ju den här tanken hindras att flöda vatten till elementen när det är varmt nog inne. Alternativt värmepumpen ladda tanken först när det behövs, och den fördröjningen vill man väl inte ha?

--- Mats ---

Det behövs ingen logik, seriekoppla den på framledningen(ev returen för mindre värmeläckage men då försvinner antiknäppfunktionen).

[svenske kocken]

Systemet är så trögt att en volymförstorare inte påverkar temperaturen inne, det som händer är att gradminuterna kommer att stiga/sjunka lite långsammare. Men den genomsnittliga temperaturen på framledningen blir den samma. Använder man däremot termostaterna på elementen för styrning så "stör" man styrdatorns arbete.

[kilo]

Hur tar man reda på om man behöver en volymförstorare eller inte? Jag har ingen VP ännu så jag kan inte räkna antalet start/stopp. Jag är i färd med att skaffa VP men jag skulle vilja ta reda på om jag kommer att behöva en volymförstorare eller inte för att ha med det i kalkylerna.

[svenske kocken]

Du får räkna ut hur stor volym du har i ditt värmesystem, minst 25 liter/kw bör det vara. Om du sedan behöver en "knäpptank" vet du inte förrän du kört igång anläggningen.

[Mats Bengtsson]

Systemet är så trögt att en volymförstorare inte påverkar temperaturen inne, det som händer är att gradminuterna kommer att stiga/sjunka lite långsammare. Men den genomsnittliga temperaturen på framledningen blir den samma. Använder man däremot termostaterna på elementen för styrning så "stör" man styrdatorns arbete.

Ja, det låter logiskt och det var så jag gissade det var. Men det är det jag får till en svaghet i systemet så länge det inte kombineras med växlar och styrlogik för att värma elementen via tanken, alternativt att låta bli att värma elementen trots att det finns värme i tanken.

Det är själva trögheten du beskriver som innebär att från det man stängt av pannan tills elementen blivit kalla kommer det att ta längre tid. Alltså blir huset varmare under tiden, förutsatt att det inte finns en växel och inte heller termostater på elementen. På samma sätt, när pumpen går igång kommer det  att ta tid innan värmen ökat tillräckligt mycket i radiatorerna, varför det kommer att hinna bli lite kallare än innan innan det blir varmt igen.

Resultatet är alltså att temperaturen inomhus kommer att få ett större spann (kallare kallt och varmare varmt). Det kan man försöka åtgärda genom att reglera baserat på förändringen av temperaturen, det vill säga slå av när den är på väg upp, innan det blivit så varmt som det skall, och gå igång på väg ner, innan det blivit så kallt som det skall. Det sista motverkar syftet, det vill säga man får sina start stopp ändå.

--- Mats ---

[Ville Vessla]

Systemet är så trögt att en volymförstorare inte påverkar temperaturen inne, det som händer är att gradminuterna kommer att stiga/sjunka lite långsammare. Men den genomsnittliga temperaturen på framledningen blir den samma. Använder man däremot termostaterna på elementen för styrning så "stör" man styrdatorns arbete.

Ja, det låter logiskt och det var så jag gissade det var. Men det är det jag får till en svaghet i systemet så länge det inte kombineras med växlar och styrlogik för att värma elementen via tanken, alternativt att låta bli att värma elementen trots att det finns värme i tanken.

Det är själva trögheten du beskriver som innebär att från det man stängt av pannan tills elementen blivit kalla kommer det att ta längre tid. Alltså blir huset varmare under tiden, förutsatt att det inte finns en växel och inte heller termostater på elementen. På samma sätt, när pumpen går igång kommer det  att ta tid innan värmen ökat tillräckligt mycket i radiatorerna, varför det kommer att hinna bli lite kallare än innan innan det blir varmt igen.

Det är väl detta som är själva vitsen, tempen rör sig långsammare både upp och ner så framledningen håller sig närmare börvärdet hela tiden istället för att gå från kallt-> hett-> kallt på kort tid.
Det bör väl rimligen ge en jämnare temperatur inne jämfört med att försöka hålla starterna nere med mycket gradminuter.

[svenske kocken]

Med mitt tidigare system som jämt shuntade ut den värmen som behövdes och mitt nuvarande system som fungerar med en temperatur som är över och under ett börvärde, märker jag ingen skillnad i värmekomfort. Det är väl troligt att om jag har termometrar som är nog känsliga skulle kunna mäta upp en viss pendling, men med en vanlig termometer kan jag ej se några pendlingar i temperaturen  än mindre uppleva att temperaturen svänger.  Och med tröghet menar jag i första hand den värmetröghet som HUSET har och inte den tröghet som finns i värmesystemet.

[Mats Bengtsson]

Ja, det låter logiskt och det var så jag gissade det var. Men det är det jag får till en svaghet i systemet så länge det inte kombineras med växlar och styrlogik för att värma elementen via tanken, alternativt att låta bli att värma elementen trots att det finns värme i tanken.

Det är själva trögheten du beskriver som innebär att från det man stängt av pannan tills elementen blivit kalla kommer det att ta längre tid. Alltså blir huset varmare under tiden, förutsatt att det inte finns en växel och inte heller termostater på elementen. På samma sätt, när pumpen går igång kommer det  att ta tid innan värmen ökat tillräckligt mycket i radiatorerna, varför det kommer att hinna bli lite kallare än innan innan det blir varmt igen.

Det är väl detta som är själva vitsen, tempen rör sig långsammare både upp och ner så framledningen håller sig närmare börvärdet hela tiden istället för att gå från kallt-> hett-> kallt på kort tid.
Det bör väl rimligen ge en jämnare temperatur inne jämfört med att försöka hålla starterna nere med mycket gradminuter.

Jag kan också förstå som du skriver att tempen i framledningen rör sig långsammare både upp och ner. Jag kan förstå att det kan vara som svenske kocken skriver, att trögheten i huset är sådan att man inte som person uppfattar skillnaderna. Och vi bortser ju från funktionen med ett shuntat system, som ju annars löser problemet på ett optimalt sätt.

Då har jag fortfarande svårt att tänka mig annat än att om man försöker hålla samma temperaturskillnad mellan min och max (vilket efter att ha läst svenske kocken troligen är ett rent teoretiskt problem eftersom vi som personer inte är så känsliga för de små variationerna), så har volymtanken ingen nämvärd positiv påverkan på antalet start och stopp. Däremot, om vi bortser från antalet start och stopp, ger den möjligheten att lättare uppnå en jämnare temperatur-rörelse, det vill säga den underlättar för reglersystemet.

Inte försökt räkna på det, bara funderat. Det kanske redan har räknats på av någon?

--- Mats ---