0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
enda felet är att man bli utan varmvatten om strömmen far pga att pumpen strejkar men det går ju att lösa med bilbatteri i värsta fall
1) Stort effektbehov?2) Antal kvm solfångare samt vilken typ?3) Stort behov av VV?4) Varför panna?5) Har du shunt till golvvärmen idag eller inte?6) Ska pannan varmhållas eller förbikopplas när den inte används7) Finns det skorstensspjäll på pannan. Jag förstår inte ditt koppling för solen samt frikyla. 9) Problemet som du kommer att få är blandning i tanken!! Tyvärr så lär det nog bli !10) Ta bort Tva ( Dr C vill ha den jag vet men behöver du normala mängder varmvatten eller)11) Ta bort VVx för solfångaren. Bottenslinga i tanken duger bra. 12) Om du har shunt ( wirsbo) till golvvärmen så ta bort Shunt 2 och använd rad retur som framledning till gplvv. lägg returen i botten på tanken. 13) VP samt Sol vill alltid ha det kallaste vattnet för att ge bra med effekt.14) Ta bort shunt 3 för den behövs inte.15) Ska du göra detta så måste du ha en acktank som är smal och hög.16) Det måste finnas Hålplåtar i den för att bromsa upp så du inte får omrörning.Du måste också ha diffursorplåtar vid varje anslutning. 17) VP VBpump måsteha lågt flöde så den inte orsakar omrörning i sig själv.VP måste då också ha en VVX designad för detta!18) Solfångarens VVX måste också anpassas till det låga flödet samt pannan.19) Styrningen blir också ett kapitel för sig själv men du skrev att du fixar ett eget system.20) Ett köpesystem ligger nog omkring 20-30000:- med alla analog givare som du måste ha.21) Solfångarna på taket bör vara höj och sänkbara för att optimera solvinkel. ( Vet inte om du kan fixa detta beror på takets utformning)22) Alla pumpar ska sitta på framledningen. Det funkar bättre så. Solfångar pmpen bör sitta efter VVx eller slinga för att ta ner värmelasten på den.23) Jag förstår att du vill ha en stabil framledning samt en stor VP. Varför inte då en frekvensreglerad?
Citat från: COP-ojken skrivet 05 januari 2008, 02:47:10Tack! kul med frågor & invändningar!1 ca 18Kw vid DUT2 ca 7 kvm plana, gamla.3 Japp, två kanske tre lägenheter i framtiden med upp till 4 badkar.4 Reserv + brukar elda lite ved, eller kanske mest väggar som jag rivit ner. Dom kanske tar slut ngn gng 6 Ja, det har jag inte bestämt mig för än. Jag lutar åt förbikoppling med liten rännil för varmhållning7 Är det en sådan att man kan stänga av skorstenen o minska förlusten? Nja, det finns ett spjäll men det är nog inte så tätt. (jag vet -inte bra)8 Hm, när jag tittar är det lite felritat, påsticken på brinekretsen ska vara tvärtom, så att man tar brine närmare hålet o släpper tebax närmast VP. Annars är planen att med endast två rör till vindsvåningen få Sol, frikyla samt frånluftåtervinning. Dock inte samtidigt i alla kombinationer, det värsta är att man inte kan köra solvärme o frikyla samtidigt, men det tänkte jag kompenseras av att sol o temp är laggade mot varandra, dvs först på dagen sol (& ack tanksladdning) o sedan temperatur (o kyla+brineladdning) Lite listigt tyckte jag som är lite lat när det kommer till rördragning, o snål så man vill minimera komponenterna. (jag vet att det finns installationer som har färre komponenter)9 Jo jag inser att det är faran. Se 14 & 17 nedan.10 Dels behöver jag stora mängder v-vatten samt att man får kallare botten temp i tanken vilket är bra för p 14 nedan.11 Dels finns tanken redan, utan bottenslinga, o dels kan man med mitt kopplingsförslag även köra värme i konvektorn. (=tvårörskonvektor i st f 4 rörs)12 Har ingen golvshunt idag, i övrigt vill jag inte blanda det kalla bottenvattnet från TVA med fesljummet fr golvärmen. Alltså golvreturen lite över botten.13 Jepp, det är meningen.14 Hm, här är det mest geniala i hela kopplingsförslaget! Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligt. Man kan ställa shuntarna så att vattnet endast går genom radiatorerna, sedan genom golvslingorna o sedan genom VP o tebax till radiatorerna. Poängen är att när framledningstempen för radiatorerna går över sitt börvärde så shuntar man in lite kallare vatten via shunt 3 (från lägre ner i tanken) till VP, o låter samtidigt lite vatten gå in mitt i tanken. innan flödena blir för stora (man har slut på kallvatten) så stänger man av VPn. Då drar radiatorkretsen vatten från tanken som då är börvärdestempererat. Eller så kan man låta VP endast gå mot golvvärme eller endast mot radiatorkretsen, eller endast mot tanken, eller endast mot sig själv som laddkoppel då man kör panna innan man kommit upp i rätt temp. Poängen är således att man aldrig låter VP göra varmare vatten än börvärdet. (= bättre COP) samt att man får längre driftcykler (=mindre slitage). Dessutom har man en inbyggt laddkoppel för vedpanna.15 Jo det vore ju bra, men det är bara två meters takhöjd i min källare 16 Inga plåtar finns det, däremot rejäla diffussorer vid varje ingång. 1,5 x 5 Dm rör med småhål borrade i den.17 & 18 Se 1419 & 20 japp det ska blir kul att fixa Kör Dallas one-wire så varje givare kostar bara 15 pix. (förutom att jag har fått dom gratis) 21 Jo det vore ju snyggt, men jag vet inte om det är värt besväret, det krävs ju rejäla doningar för att det ska palla stormar o så.22 OK, fast är det slutna slingor så vet väl inte pumpen var den sitter? just för att få lite svalare arbetsklimat tänkte jag att pumparna skulle sitta på returen. Vad blir problemet med det?23 Jag har förstått det som att det inte finns några V-V sådana? O att inverters är dyra o har ett par % förlust. Men finns det ngn med COP i paritet till rimligt pris?nattiAndersCiteraHej AndersDå ska vi se vad du har kommit på.Ungefär samma effekbehov som jag har ser jag. Cirka 15-16 kw för mej.Mycke VV vill du ha och då blir det nog en Tva om du inte ska ha en egen VVB tank.Panna för att elda skräp och dylikt. Montera då dit ventiler så att den är trycksatt med vatten men hålls kall.Skorstenspjället blir då inte så viktigt.Du har alltså redan tanken!750 liter till 7 kvm blir bra.Om jag för föreslå så skippa detta med att använda solen till att förvärma brinen eller hålet. Ta det som steg 2.Installera en sol TVA ( bakvänd Tva) med frekvensreglerad pump för flödet på tanksidan.Under sommaren månaderna ger solen dej högvärdig värme vid bra väder.Frikyla kommer att ladda hålet samt när VP ska arbeta.Ett problem som du kommer att få förutom blandningen är hur ska du variera flödet i shunt 2 kretsen.När VP går så behövs ett flöde. När solfångarna går så behövs ett annat flöde samt samma problem för pannan.Eller kör du ett flöde?Dina diffussorer förstår jag inte riktigt. Ett rör så du stoppar in i anslutningen med längd av xx med små hål. Passa dej för ejektorblandningsverkan (stort problem med stora diselcisterner). Hålen bör vara många samt cirka 3 mm.Punkt 14 Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligtMen eftersom du har en on off pump på xx kw så bli detta svårt.Punkt 21 Mina solfångare står på mitt nästan platta tak just nu i tror jag det var 62 grader ( vinterläge) för när det blir sommar så ställer jag om detta till 33 grader. Går upp på taket 2 ggr år och ändrar.Punkt 22 det är rätt att pumpen inte vet var den sitter. Men pumpen ska övervinna vattnets motstånd. Inte trycksätta för det gör ditt ex. kärl. En pump är bättre på att trycka än att suga. Punkt 23 Det finns 3 st som jag vet om. Nibe 1250 16 Kw, IVT X15 17Kw, samt Varioscroll tror jag den heter.Jag har själv en IVT X15. Nackdelarna med Niben samt X15 är att de har inbyggd reglering som man får jobba lite med för det ska fungera bra.Det är riktigt att frekvensarna har lite förlust som blir värme med X15 använder den till att förvärma brine så det är inte så farligt.En tanke.Anders varför bara en tank?Använd den du har till VV och Tva och köp en ny utrustad exakt som du vill ha den.Hur som helst så är det ett roligt projekt som du håller på med.Kolla på min signatur så ser du vad jag har.MVHTony
Tack! kul med frågor & invändningar!1 ca 18Kw vid DUT2 ca 7 kvm plana, gamla.3 Japp, två kanske tre lägenheter i framtiden med upp till 4 badkar.4 Reserv + brukar elda lite ved, eller kanske mest väggar som jag rivit ner. Dom kanske tar slut ngn gng 6 Ja, det har jag inte bestämt mig för än. Jag lutar åt förbikoppling med liten rännil för varmhållning7 Är det en sådan att man kan stänga av skorstenen o minska förlusten? Nja, det finns ett spjäll men det är nog inte så tätt. (jag vet -inte bra)8 Hm, när jag tittar är det lite felritat, påsticken på brinekretsen ska vara tvärtom, så att man tar brine närmare hålet o släpper tebax närmast VP. Annars är planen att med endast två rör till vindsvåningen få Sol, frikyla samt frånluftåtervinning. Dock inte samtidigt i alla kombinationer, det värsta är att man inte kan köra solvärme o frikyla samtidigt, men det tänkte jag kompenseras av att sol o temp är laggade mot varandra, dvs först på dagen sol (& ack tanksladdning) o sedan temperatur (o kyla+brineladdning) Lite listigt tyckte jag som är lite lat när det kommer till rördragning, o snål så man vill minimera komponenterna. (jag vet att det finns installationer som har färre komponenter)9 Jo jag inser att det är faran. Se 14 & 17 nedan.10 Dels behöver jag stora mängder v-vatten samt att man får kallare botten temp i tanken vilket är bra för p 14 nedan.11 Dels finns tanken redan, utan bottenslinga, o dels kan man med mitt kopplingsförslag även köra värme i konvektorn. (=tvårörskonvektor i st f 4 rörs)12 Har ingen golvshunt idag, i övrigt vill jag inte blanda det kalla bottenvattnet från TVA med fesljummet fr golvärmen. Alltså golvreturen lite över botten.13 Jepp, det är meningen.14 Hm, här är det mest geniala i hela kopplingsförslaget! Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligt. Man kan ställa shuntarna så att vattnet endast går genom radiatorerna, sedan genom golvslingorna o sedan genom VP o tebax till radiatorerna. Poängen är att när framledningstempen för radiatorerna går över sitt börvärde så shuntar man in lite kallare vatten via shunt 3 (från lägre ner i tanken) till VP, o låter samtidigt lite vatten gå in mitt i tanken. innan flödena blir för stora (man har slut på kallvatten) så stänger man av VPn. Då drar radiatorkretsen vatten från tanken som då är börvärdestempererat. Eller så kan man låta VP endast gå mot golvvärme eller endast mot radiatorkretsen, eller endast mot tanken, eller endast mot sig själv som laddkoppel då man kör panna innan man kommit upp i rätt temp. Poängen är således att man aldrig låter VP göra varmare vatten än börvärdet. (= bättre COP) samt att man får längre driftcykler (=mindre slitage). Dessutom har man en inbyggt laddkoppel för vedpanna.15 Jo det vore ju bra, men det är bara två meters takhöjd i min källare 16 Inga plåtar finns det, däremot rejäla diffussorer vid varje ingång. 1,5 x 5 Dm rör med småhål borrade i den.17 & 18 Se 1419 & 20 japp det ska blir kul att fixa Kör Dallas one-wire så varje givare kostar bara 15 pix. (förutom att jag har fått dom gratis) 21 Jo det vore ju snyggt, men jag vet inte om det är värt besväret, det krävs ju rejäla doningar för att det ska palla stormar o så.22 OK, fast är det slutna slingor så vet väl inte pumpen var den sitter? just för att få lite svalare arbetsklimat tänkte jag att pumparna skulle sitta på returen. Vad blir problemet med det?23 Jag har förstått det som att det inte finns några V-V sådana? O att inverters är dyra o har ett par % förlust. Men finns det ngn med COP i paritet till rimligt pris?nattiAndersCiteraHej AndersDå ska vi se vad du har kommit på.Ungefär samma effekbehov som jag har ser jag. Cirka 15-16 kw för mej.Mycke VV vill du ha och då blir det nog en Tva om du inte ska ha en egen VVB tank.Panna för att elda skräp och dylikt. Montera då dit ventiler så att den är trycksatt med vatten men hålls kall.Skorstenspjället blir då inte så viktigt.Du har alltså redan tanken!750 liter till 7 kvm blir bra.Om jag för föreslå så skippa detta med att använda solen till att förvärma brinen eller hålet. Ta det som steg 2.Installera en sol TVA ( bakvänd Tva) med frekvensreglerad pump för flödet på tanksidan.Under sommaren månaderna ger solen dej högvärdig värme vid bra väder.Frikyla kommer att ladda hålet samt när VP ska arbeta.Ett problem som du kommer att få förutom blandningen är hur ska du variera flödet i shunt 2 kretsen.När VP går så behövs ett flöde. När solfångarna går så behövs ett annat flöde samt samma problem för pannan.Eller kör du ett flöde?Dina diffussorer förstår jag inte riktigt. Ett rör så du stoppar in i anslutningen med längd av xx med små hål. Passa dej för ejektorblandningsverkan (stort problem med stora diselcisterner). Hålen bör vara många samt cirka 3 mm.Punkt 14 Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligtMen eftersom du har en on off pump på xx kw så bli detta svårt.Punkt 21 Mina solfångare står på mitt nästan platta tak just nu i tror jag det var 62 grader ( vinterläge) för när det blir sommar så ställer jag om detta till 33 grader. Går upp på taket 2 ggr år och ändrar.Punkt 22 det är rätt att pumpen inte vet var den sitter. Men pumpen ska övervinna vattnets motstånd. Inte trycksätta för det gör ditt ex. kärl. En pump är bättre på att trycka än att suga. Punkt 23 Det finns 3 st som jag vet om. Nibe 1250 16 Kw, IVT X15 17Kw, samt Varioscroll tror jag den heter.Jag har själv en IVT X15. Nackdelarna med Niben samt X15 är att de har inbyggd reglering som man får jobba lite med för det ska fungera bra.Det är riktigt att frekvensarna har lite förlust som blir värme med X15 använder den till att förvärma brine så det är inte så farligt.En tanke.Anders varför bara en tank?Använd den du har till VV och Tva och köp en ny utrustad exakt som du vill ha den.Hur som helst så är det ett roligt projekt som du håller på med.Kolla på min signatur så ser du vad jag har.MVHTony
Hej AndersDå ska vi se vad du har kommit på.Ungefär samma effekbehov som jag har ser jag. Cirka 15-16 kw för mej.Mycke VV vill du ha och då blir det nog en Tva om du inte ska ha en egen VVB tank.Panna för att elda skräp och dylikt. Montera då dit ventiler så att den är trycksatt med vatten men hålls kall.Skorstenspjället blir då inte så viktigt.Du har alltså redan tanken!750 liter till 7 kvm blir bra.Om jag för föreslå så skippa detta med att använda solen till att förvärma brinen eller hålet. Ta det som steg 2.Installera en sol TVA ( bakvänd Tva) med frekvensreglerad pump för flödet på tanksidan.Under sommaren månaderna ger solen dej högvärdig värme vid bra väder.Frikyla kommer att ladda hålet samt när VP ska arbeta.Ett problem som du kommer att få förutom blandningen är hur ska du variera flödet i shunt 2 kretsen.När VP går så behövs ett flöde. När solfångarna går så behövs ett annat flöde samt samma problem för pannan.Eller kör du ett flöde?Dina diffussorer förstår jag inte riktigt. Ett rör så du stoppar in i anslutningen med längd av xx med små hål. Passa dej för ejektorblandningsverkan (stort problem med stora diselcisterner). Hålen bör vara många samt cirka 3 mm.Punkt 14 Dvs, för att hålla flödet i tanken så lågt som möjligt är tanken att vattnet ska snurra runt utanför så mkt som möjligtMen eftersom du har en on off pump på xx kw så bli detta svårt.Punkt 21 Mina solfångare står på mitt nästan platta tak just nu i tror jag det var 62 grader ( vinterläge) för när det blir sommar så ställer jag om detta till 33 grader. Går upp på taket 2 ggr år och ändrar.Punkt 22 det är rätt att pumpen inte vet var den sitter. Men pumpen ska övervinna vattnets motstånd. Inte trycksätta för det gör ditt ex. kärl. En pump är bättre på att trycka än att suga. Punkt 23 Det finns 3 st som jag vet om. Nibe 1250 16 Kw, IVT X15 17Kw, samt Varioscroll tror jag den heter.Jag har själv en IVT X15. Nackdelarna med Niben samt X15 är att de har inbyggd reglering som man får jobba lite med för det ska fungera bra.Det är riktigt att frekvensarna har lite förlust som blir värme med X15 använder den till att förvärma brine så det är inte så farligt.En tanke.Anders varför bara en tank?Använd den du har till VV och Tva och köp en ny utrustad exakt som du vill ha den.Hur som helst så är det ett roligt projekt som du håller på med.Kolla på min signatur så ser du vad jag har.MVHTony
HejTack för synpunkter! Varit från stan ett tag så det har dröjt med svar.Pannan: Kan man inte få problem med kondens om man har den kall? Annars är ju det en utmärkt ide.Den blir ju aldrig riktig kall. Du stänger av den ena ventilen och så står den i ett varmt rum och är vattenfylld.Visst får du kondens men pannan var ju där för att elda skräp ibland och då hinner den torka upp mellan gångerna.Om du tänker använda den säg flera ggr i vecka så gäller det att få ett fungerade skorstensspjäll och ha öppna ventiler Tack det är nog en bra ide att vänta med återladdandet av hålet. Det är inte alla som tror på iden o frågan är kanske hur effektivit det blir. Återladdning av hålet får du på kuppen när du får upp frikyla. Ser du att det ger effekt då är det dags att koppla solen dit.Omvänd TVA: För att hålla ner antalet pumpar så kopplar jag VP, sol VXL o panna i serie. Denna drivs av varvtalstyrd pump i VP (om jag får som jag vill -inget svar från tillverkaren ännu) i princip så är ju detta en "omvänd TVA" Det är riktigt att det behövs olika flöden vid olika drift med de ingående värmarna, men jag tror att man oftast inte kör dem samtidigt. Har man fyr i pannan behövs ingen värmepump o man eldar inte om det är strålande midsommarsol, o VP tänkte jag skulle gå oftast under lågtaxa på natten. utom när det är svinkyla o då är det ändå ingen sol att tala om. Varvtalsstyrd pump. Det låter bättre men det kommer att kosta dej lite extra pumpenergi men du har valt bra pump så ok.Diffusorerna är svetsade på insidan av tanken runt respektive ingång, dock lite större hål än 3 mm. runt 8-10 mm tror jag, kan det bli problem? man kan kanske trycka in en hoprullad tunn plåt med mindre hål eller ett fint nät, om det skulle vara ett problem? Eller stålull? Med så stora hål så får du inte det problem som jag pratade om. Hur många 8 mm hål har du cirka per anslutning? Försök att få hålens area att bli minst 3 gånger anslutnings area eller mera.P14: Inga on-off-pumpar! Alla pumpar kommer att vara varvtalstyrda, Wilo stratus ECO BMS verkar bra. Styrs enkelt med en insignal om 0-10 V som styr antingen varvtal eller tryck (går att ställa in på dipswitchar)p21:Coolt, dock har jag 45 graderstak som man inte gärna går upp o vinglar runt på. Har du några siffror på vintersolvärme? Funkar det bra? Tyvärr så har jag aldrig brytt mej att läsa av hur mycke energi jag har fått en solig vinterdag. Jag har mätare och så men tiden.Typ exemplet som jag kommer så väl ihåg var en februaridag för några år sedan. Cirka -22 grader ute strålande sol. Fjärrvärme stängde av och det kom ner 65-70 gradit varmt vatten och laddade tanken. Några timmar efter solen gick ner så kopplade fjv på igen. Och med tanke på vad mitt hus behöver så var det ett antal kW.Detta har hänt några gånger.Man blir rätt så imponeradP 22 OK, Tack, då flyttar jag pumpen.23, Just det, det hade jag glömt, kollade på x15; COP på 3,25 (0-45) tyckte jag var lite, men har kanske fel? Nibe 1250 har 3,32 (0-45), variscroll hade jag inte hört talas om, intressant, men COP på bara 2,8 (0-45).Thoren med varmlufttillsats har COP 3,8 (0-50), o det är ju COP man ska maximera tänker jag.Läs min sista not längst ner på sidan (Jo jaf vet att det är avtagande ekonomisk nytta med ökande COP - men ändå) Blir ca en tusing (eller 2 med variscroll) om året i skillnad i driftkostnad. Inte mkt men ska man optimera så...... under 20 år = 10-20 000 kr som man kan göra annat för.Tanken för ett par år sen var att designa en egen pump själv. Men tyvärr så blir det dyrare fast jag har stora möjligheter att få tag på bra grejer till bra priser. Jag kom fram till att X15 passade mej bäst och den går ju att ändra när man får lust. Det fanns en annan länk om en som just nu ligger i startgroparna för att bygga en egen varvtalreglerad pump.Men ett tips stirra dej inte blind på Cop. Det finns andra saker som också är viktiga som element, acktankar, etc. Lägg pengarna där behovet är störst.Jag argumenterar inte för ngt specifikt märke (ännu; jag har inte köpt ngn än ) Men vill ha den som har högst COP under bivillkoren inköpspris, tillförlitlighet, maxtemp. Kanske även ljudnivå.Principiellt har du dock givetvis rätt, det ska vara frekvensstyrning även av kompressorn, men utan att vara kyltekniker misstänker jag att det är svårare att optimera alla ingående delar med en kompressor som går på olika varvtal. Så är det med med bilar o förbränningsmotorer: det är lättare att optimera en motor för en hastighet, men det blir opraktiskt i en bil; alltså får man kompromissa i bilmotorn med prestanda o/eller effektivitet föratt få trevliga varvtalsomfång. Stämmer bra. Växlarna måste vara designade för maxeffekten annars funkar det inte. Fast med plattvvx så är det inte så svårt.Enligt IVT utvecklingsavdelning så ska x15 komma ut i en större maskin där frekvensen är hissad till 120 hz. Större Vbpump och lite ändringar i styrdator.Det ska också komma en mindre om ryktet talar sanning.Men en reglerad VP gör bara vad den behöver i varje ögenblick.( Inom reglerområdet sen blir den också en on-off) En on-off har bättre cop just när den startar och slutar med ett sämre cop när den stannar. Därför den ger sina kW punkt slut.mvhAnders
HejJapp ESBE BIV 22 är det, om jag inte missminner mig så är det kv 4,3 vilket jag inte fattar vad det innebär, jag antar att det är ngn sorts flödesmotstånd. Jag ringde o snackde med ngn shuntgubbe på ESBE som satt det var tillräckligt. jag har för mig att det var 1 % läckage, jag antog att de menar läckage mellan anslutningarna o inte ut i rummet?60000 pix, tja det är ju ungefär samma som för thoren 13 som jag spanat in. Man kanske borde överväga det. Vilka var de huvudsakliga argumenten för x 15, som du ser det? Jämfört med tex Nibe 1250?MVHAnders
Ja IVT kanske är bra, men jag blir alltid lite misstänksam mot företag som verkar ha jobbat mer med designen av lådan på VPn än vad det finns hårda data o tekniska fakta på hemsidan.Har du tillgång/vet var det finns lite mer tekniska manualer? Pumpar? Effekter, COP vid olika temperaturer, effekt vid 65 grader? OSV, Ett pumpdiagram vore ju bäst, dvs COP vid olika avgiven effekt o ingånde KB. Det finns en systemhandbok men dit måste man logga in. De verkar dölja ngt Jmf med NIBEs sidor som har kopplingsschemor o mkt mer teknisk info, men även blajjbroschurer från säljavdelningen.Anders
gäster: 1022
dolda: 0
användare: 1
