Ämne: Bergvärme som inte klarar minusgrader

[luckyman]

Det ser ju ut som om filtret är igensatt och då blir det ju ingen effekt, rengör dett kanske tillskottstimmarna minskar.
Man borde kanske ta hem en som gör en effektmätning och kollar över allt på anläggningen så att man vet vad man har för ngt.
Det tar väl ngra timmar, men det borde vara värt varenda krona

[Roland]

Såg av någon anledning inte det finstilta, tur att det inte var köpeavtal på något dyrt.

-0,7 grader in på köldbäraren är lite lågt men inget onormalt men nu är det så att IVT:s givaren kan visa fel ett par grader. Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, när kompressorn har stått still i en kvart skall differensen bli noll men det kan bli en grad plus eller minus. Tror att det är mer än 100 meter borrhål om givarna visar rätt.

2 grader differens på köldbäraren är lite lågt om givarna visar rätt. Prova med köldbärarpumpen ett snäpp lägre fart, ca 4 grader differens brukar vara optimalt. 

Det är svårt att dimensionera från oljeeldning så det kan bli fel där, sen kanske tidigare ägaren hade kallare i huset eller värmde mindre del av hyset så att oljeförbrukningen som pumpen dimensionerades efter var för låg.

600 timmar tillsattsvärme per år blir 3600 kWh med standardinställningen 6 kW. 2/3 skulle gå att spara med kraftigare pump , dvs 2400 kWh/år. Det är trots allt inte så stora pengar det handlar om.

[Roland]

Har funderat lite mer på problemet. Pumpen kommer rimligen att hålla 12-15 år till. Antar man att elpriset ökar lika snabbt som kalkylräntan och att rörliga kostnaden idag är 1 kr/kWh är nuvärdet av en investering som helt eliminerar behovet av tillsatsel ungefär 15 år x 2400 kWh/år x 1 kr/kWh = 30 000 kr förutsatt att den värmen produceras med COP=3. En L/L klarar beloppsgränsen men eliminerar inte behovet av tillsatsel helt. När det är som kallast behövs tillsatselen i alla fall men det är det enda alternativ som jag kan se har en möjlighet att vara lönsamt.

En vedpanna tror jag inte man har lust att hålla igång hela tiden när det är minusgrader.
Fördjupa borrhålen löser inte problemen. Komplettera med nedgrävd slang kommer inte att hjälpa mycket men är ett klart alternativ den dag en större pump skall installeras om tomten tillåter.

Det här visar på problemet med underdimensionering, det är svårt att göra något åt det efteråt. För kanske 10 000 kr hade man kunnat få en installation som hade täckt nästan hela värmebehovet utan tillsatsel. En så där 4 års återbetalningstid på de pengarna. Idag när man sitter där med skägget i brevlådan är det svårt att göra något ekonomiskt vettigt.

Men det positiva är att pumpen producerar uppskattningsvis ca 33 000 kwh/år. Till det kommer tillsatsvärmens 3600 kWh/år. Det innebär att ca 90 % av värmebehovet täcks av värmepumpen. 

[Olle61]

Eltillskott vid ±0°C tyder på att något är fel. Att hänga på utrustning istället för att kontrollera att grejerna fungerar som det är tänkt, är att börja i fel ände.

Det verkar vettigt, men det måste väl göras på vintern när anläggningen går för fullt? I så fall kan han inte göra något innan vintern. Men det kan nog vara värt att vänta i stället för att göra något förhastat.

[luckyman]

Jag skulle satsa pengarna på att byta ut kompressorn och delarna i 1a hand, sen se vad brinetemp blir,eventuellt lägga slang eller fördjupa bef.borrhål får då bli en senare fråga.
Hellre detta än att lägga pengarna på en l/l och fortfarande ha samma tillskottstimmar på vintern,
Ett tredje förslag är ju faktiskt att byta ut till fläktkonvektorer, det kanske räcker med 3-4 stycken och man kan sänka kurvan vilket i sin tur drar ner tillskottet.
Ja, vad f.n har ingen tänkt på detta innan, måste ju vara den smidigaste och billigaste åtgärden

[Olle61]

Ett tredje förslag är ju faktiskt att byta ut till fläktkonvektorer, det kanske räcker med 3-4 stycken och man kan sänka kurvan vilket i sin tur drar ner tillskottet.
Ja, vad f.n har ingen tänkt på detta innan, måste ju vara den smidigaste och billigaste åtgärden

Gladiac har redan föreslagit det. Men vad kostar 3-4 fläktkonvektorer med arbete? Är de inte orimligt dyra?

[raggsockar]

Roligt med alla svar!

Till luckyman

Jag har gått igenom lite mer statistik och deltat är inte alltid så stort när den värmer huset.

Exempelvis enligt nedan är deltat 8 under en annars rätt likvärdig situation.

Datum: 9/2
Temperatur ute/inne enligt termometer i köket: -
Tid: 20.39
Värde på elmätaren: -
Drift timmar på bergvärme: -
Ts: -
Värmekurva: 3,5

GT 1:  37,6 34,4
GT 2: -3,4
GT 3: 51,0 53,0
GT 6: 76,1
GT 8: 44,3
GT 9: 36,1
GT 10: -0,3
GT 11: -2,5

Oavsett så har jag inte rengjort filtret, det kanske jag borde göra? har aldrig öppnat maskinen
tänkte att försäkringen kanske kan försvinna?

Det enda jag gjort med pumpen är att gå in i kundmeny 2 samt ändrat värmekurvan från 5 till
förtillfället 0, tidigare ägare hade aldrig rört bergvärmen.

Det med köldmediekylare har jag inte hört talas om innan, det verkar intressant!

Jag förstår inte att det skulle bli samma tillskottstimmar på vintern om jag låter bergvärmen hålla t ex 10 grader istället för 21?

Till Rolper:

Jag ska kontakta sgu förhoppningsvis imorgon, bra tips.

Till gladiac:

Det enda jag vet om elementen är att visa blev varma och andra bara ljummna i vintras, svårt
att kolla nu då jag har värmekurvan på 0 men visst jag har ju faktiskt upplevt att visa element
är lite varma nu i Juli men jag vill inte de ska vara det.

Till lexus:

Bra att du hittat förklaringar på en del av de konstiga värdena. Du säger att börvärdet är för
högt på gt3 vad kan det bero på?

Det hade ju varit grymt bra om utrustningen är tillräcklig dimensionerad och att det bara är
något fel.

Till Olle61:

Jag tror att kompressorn arbetar samtidigt som tillskottet men det antagandet gör jag bara på
att lampan för att berg värme pumpen arbetar lyser även när tillskottet går, är dett så jag
kontrollarer om kompressorn arbetar samtidigt som tillskottet?

Till Roland:

Beräkningen är intressant men jag undrar om inte det är en för optimistisk beräkning?
eftersom den arbetar för mycket när det är plus grader också vilket jag tror sänker
effektiviteten, jag tror inte förlusten med en underdimensionerad anläggning bara kan anses
kosta extra vad gäller tillskottet, förhoppningsvis har jag fel. Jag undrar hur många drifttimmar
borde min anläggning ha per år?

När jag läser allt som hittills skrivits känns det som följande:

1. Det första jag bör göra är att kontrollera systemet jag har, såsom växelventilen, filter, temperatur på hålet, effektmätning, källaren och elementen.

Något som är positivt är att det tydligen är möjligt att klara 200 kvm i södra Sverige med en 7 kw pump vilket troligtvis innebär att dessa tester kommer visa en av tre saker.

1. Hålet är för dåligt och systemet fungerar som det ska(inte så bra)

2. Något är fel på systemet men hålet är bra(bästa scenario)

3. Hålet är för dåligt och något är fel på systemet(kan hoppas på en förbättring)

Jag borde nog börja med med detta och jag tror precis som luckyman säger att det behövs en expert, då är frågan vem klarar ovanstående och vad kommer det att kosta?

[Lexus]

Eltillskott vid ±0°C tyder på att något är fel. Att hänga på utrustning istället för att kontrollera att grejerna fungerar som det är tänkt, är att börja i fel ände.

Det verkar vettigt, men det måste väl göras på vintern när anläggningen går för fullt? I så fall kan han inte göra något innan vintern. Men det kan nog vara värt att vänta i stället för att göra något förhastat.

Ja, nog är det väl bättre att vänta tills det blir värmebehov.

Men det är fullt möjligt att kontrollera nu också. Men då är det en fördel att göra det när utetemperaturen är under 18° eller under den temperatur man ställt för sommarurkoppling 1.14.

Öppna alla termostater, sänk cirkulationspumpen till lägsta hastighet, öka värmekurvan/finjusteringen så att värmen startar. När kompressorn gått några minuter, läs av GT1, GT8 och GT9. (gärna med frontplåten demonterad)

Sänk värmekurvan så att kompressorn stannar och vänta 10 minuter. Ändra i meny 5.2 till "2/3" samt meny 5.4 till "enbart tillskott", höj värmekurvan så värmen slår till och läs av GT1, GT8 och GT9.

Om deltaT med kompressordrift är 7°, bör delta vid el-drift vara 6°.

(naturligtvis bör silen vara rengjord före test)

[Lexus]

Till lexus:

Bra att du hittat förklaringar på en del av de konstiga värdena. Du säger att börvärdet är för
högt på gt3 vad kan det bero på?

Det hade ju varit grymt bra om utrustningen är tillräcklig dimensionerad och att det bara är
något fel.

Jag tycker det är onödigt att låta kompressorn gå med så högt tryck (hetgastemp) för att skapa varmvatten. Vet inte vilken version av Rego som sitter i din maskin, men jag antar att den startar på GT3 51-2,5 d.v.s. VV-laddning startar när GT3 är 48,5° och stannar på GT9 51+2,5 d.v.s. 53,5°......men då borde du få larm för hög retur...hmmm.

Vilket fall så har du då en framledningstemp i närheten av pumpens maxkapacitet 60°.

Kan vara där som kompressortimmar och eltillskott tillbringar sin tid d.v.s. kompressorn står och tuggar på 57-60° till dess att elpatron går in och styr upp situationen.

Om så är, har du vintertid massor av elpatrondrift även till radiatorerna genom att kompressorn ägnar allt för stor tid av dygnets timmar med VV. Den tid som blir över blir därför för kort, för att kompressorn ensam ska hinna producera ditt värmebehov.

----------------

VV-bör ändras i servicemenyn 2.3 (håll in höger knapp "meny" några sekunder)
Fabriksinställning 45°

[Janne El-Energi]

7. Hur gör jag för att ställa in temperaturen på olika våningar och i olika rum?, nu känns det som att elementen trots att de verkar ha termostater verkar vara typ av eller på, min tanke är något åt följande håll, 10 grader i källaren, men i framtiden ska ett rum i källaren användas som hobby rum och då måste det gå att öka värmen när man är där, denna då och då uppvärmning bör kanske ske med annat än bergvärmen?, 21 grader på första våningen överallt, 19 grader på ovanvåningen, dessa två våningar skulle kanske kunna värmas till 10 grader av bergvärmen och övrigt via kompletterande värme, alternativt stänger jag helt av bergvärmen i vissa rum och bör dessa helt med komplettering och vissa helt med bergvärme men detta känns som att det borde ge både sämre komfort och ekonomi. Hur bör bergvärmen ställas in nu och vid en komplettering?

Gå till grunden med din anläggning.

1...... kontrollera anläggningen som en ny installation. Be ev expertis på orten kollaq den.

2........För det första hur stor värme yta har dina element?

Inga temostater (tabu i VP sammanhang) farta instrypninga till ratt temp i resp rum.

3........vilket flöde är det ut till dina radiatorer?

Kolla diff temp vid full VP drift på VB. Kontrollera cirkpumpen hast till radiatorerna (läge II är rek.). Diff över värmepumpen skall vara minst 7 grader omm det är mindre har du för hög hastighet.

Nu sommartid med min luft VP går den med genomsnitt 2-3 duschar max 2 h. Din växelventil läcker kanske men sommatid bör rad cirk pumpen stå stilla. Lossa växleventilen och se om den är infettad med så den arbetar lätt med fjäder returen.

Vintertid kör med EL-effekt kontroll metoden. Kör 6 kw se vad du får för värme ibostaden och din rad temperatur.

/Janne

[Lexus]

Janne ..... jag tror det är R134 i raggsockens pump, och då är väl "sjugradersgliden" inte så viktig.

[luckyman]

Varför inte kolla på www.ivt.se och ta dit ett serviceombud, de kan ju denna maskin utan och innan, du kan ju ta och ringa dem och höra vad dito skulle kosta

[Roland]

En korrekt dimensionerad pump bör gå 3500-4000 timmar per år. 

Pumpens effektivitet påverkas inte av att den går mycket. Det är köldbärartemperatur och framledningstemperatur som bestämmer effektiviteten. En köldbärartemperatur på -0,7 grader (om givaren visar rätt) gör att pumpen ger ca 3 % mindre effekt jämfört med databladets noll grader så det är inte där problemet finns.

Om 200 kvm kan värmas med en 7 kW pump beror helt på husets isolering, går inte att säga rakt av om det skall gå eller inte. Det finns därför ett fjärde alternativ: Borrhål och pump fungerar som de ska men installatören gjorde en miss vid dimensioneringen.

Har svårt att förstå att fläktkonvektorer skulle lösa problemet, husets effektbehov är detsamma och pumpens effektökning vid lägre framledningstemperatur är inte speciellt stor. Det hjälper något men är ingen lösning. Ser i databladet för IVT att en sänkning från 45 till 35 grader ökar pumpens effekt med ca 8 %. Gör att pumpen klarar ca 1,5 grad lägre utetemperatur utan tillsats. 

Lexus kommentar om varmvattnet är värd att ta vara på. Givaren sitter en bit ner på manteln så vattnet i toppen är varmare än vad som visas.   

[digitalrobert]

Har de installerat någon typ av reglering (strypventil, kulventil etc) på någon av slingorna?

[Lexus]

Raggsocken.

Hög returlarm är 54° på HT maskinerna. Jag trodde det var 49°.

Tittade igen på dina data.

---------------
Datum: 27/1
Temperatur ute/inne enligt termometer i köket: - 2,6, 17,1
Tid: 11,35
Värde på elmätaren: xx8346
Drift timmar på bergvärme: 14049
Ts: 1894
Värmekurva: 3,5

GT 1:  32,1 27,0
GT 2: -2,6
GT 3: 51,0 53,0
GT 6: 94,1
GT 8: 60,9
GT 9: 53,1
GT 10: -0,5
GT 11: -2,7
--------------------

Här har du alltså 60,9° på framledningen, och kompressorn klarar enligt databladet 60°. Det fattas ytterligare 0,4° på GT9 innan den är klar med VV-laddningen.

Rekommenderar att du ställer ner VV-bör i meny 2.3