Ämne: Nibe 360p. Elförbrukning, framledningstemp och VV temp

[perstr]

Hade elpatronen på 3kW ett tag, men då tog det för lång tid att värma vattnet i mitt tycke och jag upplevde det som opraktiskt. Men det är klart en parameter som är "hus-specifik". Mitt hus klarade helt enkelt inte 3kW-nivån, men 6kW passande.

Fläktens hastighet har jag provat i alla varianter, det negativa med ett högre varvtal är ett ökat ljud. Det fina med det nya styrkortet är att man kan justera till en lägre hastighet med automatik under givna tidpunkter. Då kan den gå ner på lågvarv när du är hemma, och sedan ventilera normalt/mer när du är borta.

Men jag noterade samma sak som du, skillnaderna i effekt var försumbar när man byte fläktfart.

Fråga kring formel: Jag har min cirkulationspump på högsta fart för jämnare golvtemp vintertid och då drar den enligt märkningen 92W (0.4A*230V). Har man mer än 5 graders skillnad på frammatning och returtempen så bör man öka farten, men sommartid så har jag haft lägre varvtal då den klarar sig bättre. Drar din pump 100W uppmätt eller avrundar du?

Fläkten har jag inte funnit någon märkning på så jag tackar för dina beräkningar.

Har noterat din ombyggnad av pump, men har inte sett mig tvingad att göra någonting sedan jag fick nya styrkortet. Har idag 1-2 kompressorstarter per dygn och en avfrostning mår den bara bra av (enligt andra källor). Med gamla styrkortet var 10 starter per dygn inte ovanligt.

Men min viktigaste tanke var att bytet av styrkortet förvandlade 360:n från ett verktyg till ett instrument. Nu kan man faktiskt anpassa pannan efter huset. Alla hus och familjer är unika medans det gamla styrkortet var "one size fits all".

[klein]

Hej

100W på cirk pumpen är en avrundning. Jag kör alltid med högsta hastighet eftersom pumpens vibrationer hörs så mycket i badrummet ovanför pannrummet vid lägre varvtal (förmedlas via rören på ngt sätt).

Jag har också nya styrkortet och jag håller med om att man kan få ner antaler kompressorstarter till ett minimum med att ställa in "trendber." och "tid vv till värme". Det jag uppnådde med min hemmagjorda pryl var att kunna få en snabb återhämtning av VV tempen trots att jag bara kör med kompressorn. Givetvis sker denna snabba återhämtning på bekostnad av värmetillförsel till slingorna, men jag tycker att det fungerar bra eftersom vi kör med braskaminen och betongplattan har lång avsvalningstid (man märker inte om pumpen bara värmer VV under 4-5 timmar).

Under ett standard-dygn så värmer pumpen VV c:a 13 timmar per dygn, resten av tiden skickar den ut värme i slingorna. 11 timmars värme produktion med kompressorn skulle motsvara att ha ett 750Watts elelement på för jämnan (jag räknar på att kompr. ger c:a 1.6 kW i medel (1.6*11=17.6, 17.6/24=0.73)) vilket låter ganska lite men så är det iallafall. Resten av värmen tar vi via kaminen (men vi eldar inte så fruktansvärt mycket, en brasa på morgonen och en på kvällen blir det väl varje dag iofs).

/Klein

[Hortlax]

Hej ni pratar om 360p.Själv har jag en 410p vet någon om det är nya styrkort till dom med eller var det bara 360?

[oooo_quattro]

Hej.

Ett år går fort! Tänkte summera mina erfarenheter lite för er.
Hade Niben 31/8-06 -->  23/5-07     Förbrukning denna period 19583kWh. Uppskattad förbrukning om jag hade haft den ett helt år är 21100.
Med CE65   23/5-07 --> 23/5-08      Förbrukning denna pertio 15554kWh.
Besparing blir då per år: 21100-15554=5546kWh.

Snitttempen var faktiskt lägre med CE65: 8,1grader mot året innan med Niben 9,4grader.
Har eldat ca 2-3 m3 i braskamin båda vintrarna.

Vi hade även med Comfortzonen varmare inne (ca 1 grad, ibland ännu mer). Även en mkt jämnare temperatur inne tack vare innegivaren.

Pay-off tiden blev tyvärr mkt högre än väntat.. 50k investerat ger 9 år! Men det är dessa varma vintrar och ett elpris på ca 1kr. Skulle elpriset
gå upp och vintrarna bli kallare så "sparar" jag mer  (inget man hoppas på om man räknar pengar    )
Tror dock ca400 av de kWh jag har gjort av med CE65 hade gått att optimera bort med bättre inställningar (som jag numera har, man
får justera lite beroende på årstid). Då skulle jag hamna på ca 6k i besparing per år. Att tänka på är att min pay-off tid
blir lite sämre än om man hade valt att köra Comfortzone direkt och inte gå omvägen via Nibe 

Det har varit en del diskussioner kring ljudnivåer, det är inget som har besvärat oss så vi tänker på det.
Tycker VV kapaciteten upplevs bättre med Niben vid motsvarande VV temp. Vi kunde fylla vårt bubbelbad med 50graders temp, går inte
med CE65. Dock är det enkelt fixat, bara att höja till 55grader (hela tiden eller bara innan bad).

En nackdel med CE65 är menyer och dess mjukvara, finns fler exempel på saker som inte fungerar helt optimalt. Det går häller inte att
blocka elpatroner på ett bra sätt med CE65. I Niben gör man detta enkelt med en svitch på ett kretskort, bara att välja fritt mellan
högsta ex. 3 eller 4.5 eller 6 eller kombinationer av dessa. Sedan fungerade regleringarna perfekt. Med CE65 är det allt (i mitt fall 6)
eller inget som fungerar. En nackdel faktiskt då man i många fall skulle klara sig en vinter på bara 3kW tillskottet (samt att man då
också skulle kunna säkra ner till 16A).

På det stora hela mkt nöjd! Vi har kommit ner till en trevlig förbrukning på ca 15000 kWh per år. Kan ha lite varmare inne stora delar av året
och det kostar inte skjortan.

[micklen]

Hade elpatronen på 3kW ett tag, men då tog det för lång tid att värma vattnet i mitt tycke och jag upplevde det som opraktiskt. Men det är klart en parameter som är "hus-specifik". Mitt hus klarade helt enkelt inte 3kW-nivån, men 6kW passande.

Fläktens hastighet har jag provat i alla varianter, det negativa med ett högre varvtal är ett ökat ljud. Det fina med det nya styrkortet är att man kan justera till en lägre hastighet med automatik under givna tidpunkter. Då kan den gå ner på lågvarv när du är hemma, och sedan ventilera normalt/mer när du är borta.

Men jag noterade samma sak som du, skillnaderna i effekt var försumbar när man byte fläktfart.

Fråga kring formel: Jag har min cirkulationspump på högsta fart för jämnare golvtemp vintertid och då drar den enligt märkningen 92W (0.4A*230V). Har man mer än 5 graders skillnad på frammatning och returtempen så bör man öka farten, men sommartid så har jag haft lägre varvtal då den klarar sig bättre. Drar din pump 100W uppmätt eller avrundar du?

Fläkten har jag inte funnit någon märkning på så jag tackar för dina beräkningar.

Har noterat din ombyggnad av pump, men har inte sett mig tvingad att göra någonting sedan jag fick nya styrkortet. Har idag 1-2 kompressorstarter per dygn och en avfrostning mår den bara bra av (enligt andra källor). Med gamla styrkortet var 10 starter per dygn inte ovanligt.

Men min viktigaste tanke var att bytet av styrkortet förvandlade 360:n från ett verktyg till ett instrument. Nu kan man faktiskt anpassa pannan efter huset. Alla hus och familjer är unika medans det gamla styrkortet var "one size fits all".

Undrar bara vilken version ni har på era uppgraderade styrkort. jag har version 2 finns det någon senare?

[tornadomagnus]

Hej, måste låna tråden lite.

Har en 360p, golvvärme i plattan med styrning till resp. slinga via termostater som är av typ på/av.

bottenplattan är ca 124kvm, 1 1/2 plans hus från 2007.

Hamnade på ganska exakt 14.000 kWh 2008.

Min fråga är egentligen vad man kan förvänta sig för livslängd på kompressorn i gångtimmar om inget onormalt inträffar? Kör kompressorn rätt hårt då vi har en extra VVB som täcker ev varmvatten behov då 360P jobbar ikapp nattens kyla, det gör att timmarna för kompressorn blir rätt många. Lite orolig att man gör sig själv en björntjänst med att snåla på el-patrondrift.

Är det verkligen så att att kompressorer mår dåligt av många start/stopp?

Har aldrig sett pumpen frosta av, beror det relativt högt luftflöde? Ska vara injusterat enligt norm.

Mvh

Magnus

[MrHill]

Hej,

Jag har också en 360p och de siffror som illustreras i den första posten i denna tråd stämmer ganska bra överens med mina.
Dvs jag klarar en framledningstemp på ca 27 grader utan en dalande VV temp.

Det jag inte riktigt blir klok på är om det verklign är vettigt med de inställningar som av många sägs vara de mest effektiva. Nämligen
Trenberäkning = 0
Tid VV till värme = 60

Det betyder ju att kompressorn tillåts värma VV i 60 minuter samtidigt som den shuntar ut vatten till golvärmen. Pumpen klarar inte av effektbehovet, så VV temp sjunker till ca 30 grader och då går elpatronen in och värmer till 55 igen.

Är det verkligen effektivare än att höja trendberäkningen och på så sätt stötta långt innan VV når ca 30 grader?

Kontaktade Nibe support, men de svar jag fick var goddag yxskaft. Helt otroligt okunniga.

Det enda rådet jag fick av dom var att sänka hastigheten på cirkulationspumpen för att uppnå en större differens mellan framlednings och returtemperatur (diff skall helst vara 4 enl Nibe). På effektläge 3 hade jag max 2 graders differens oftast 1. Sänkte till effektläge 2, men märker väldigt liten skillnad. Ligger stabilt kring 2 graders diff nu, men inte i närheten av 4.
Kan det verkligen stämma att det skall vara så stor diff?


Mvh Stefan

[tornadomagnus]

Måste man stänga av en 360 helt när man sänker effekten på el-patronen via ratten på insidan eller kan den vara på?

Mvh

Magnus

[taz79]

Måste man stänga av en 360 helt när man sänker effekten på el-patronen via ratten på insidan eller kan den vara på?

Mvh

Magnus

Ingen verkar ha svarat på detta ... Lite sent nu men bättre sent än aldrig

När NIBE teknikern var hemma hos mig och ändrade inställningen så stängde han inte av något utan ändrade under drift. Vill du vara säker så stäng av pumpen så att du inte kommer åt och kortsluter något på kretskorten när du ändrar.. Better safe than sorry

[patflemming]

Till er som är kvar på en Nibe 360 och undrar över vad man kan göra så är mina erfarenheter följande:

Hade en äldre 360P från 2004 med gamla styrkortet. Optimerade och jagade resultat. Loggade 2-4 gånger per dag och läste av alla variabler, trimmade och donade. Sänkte varvtal, sänkte effekt, ströp max framledning, förskjöt kurvor och höll på - tills slut blev jag till freds, men aldrig nöjd.

Gjorde då slag i saken och bytte till nya styrkortet. Oj vilken skillnad.

Med mina initiala beräkningar räknar jag med att hämta igen investeringen på 700:- på 1 månad. Vet att fler har likande erfarenheter.

Summerat kan man säga att om du inte har senaste styrkortet så kommer man inte särskilt långt.

Mina 5 steg för reducerad förbrukning i en Nibe 360P installation:
1. Öppna alla fördelare och termostater.
- Det är dyrt att ha höga temperaturer i en Nibe. Hellre 28gr ut och öppna spjäll, än 32grader och begränsningar i termostat.

2. Plana ut kurvan om du har betongbjälklag.
- När du hittat en frammatning som du gillar, t. ex. 27grader kanske du har 5-2 ska du hellre sänka till 4-1, 3-0 eller som i mitt fall 2+2, En plan kurva gör att temperaturen svänger mindre och pumpen hinner med.

3. Nya styrkortet
- Tid vv till värme och trendinställningen ger offensiva möjligheter. 0 grader resp 60minuter gör att kopmpressorn hinner.

4. Respektera korrekt luftflödet.
- Du spar lite/inget på att strypa luftflödet. Om du inte mätt in detta - gör det

5. Begränsa effekten på pumpen.
- Vrid ner ratten till 6kW istället för standard 7,5kW så hinner kompressorn jobba längre istället för att elen slår till, värmer upp vattnet dyrt medans pumpen undrar vad som hände.

Sedan finns det massor av tuning för hus-specifika trimmningar. Men med dessa inställningar når du garanterat 80% av resultatet.

Måste sno tråden lite och ge mig in i matchen.

1. Mejlade Nibe och frågade om de ändringar som perstr föreslår och dom verkade inte tycka att det var värt att göra dessa ändringar, tex begränsa elpatron, ställa trendberäkningen lägre. Min fråga till forumet är, har ni provat dessa ändringar och vad blev ert resultat.

2. Korrekt luftflöde, kan man få hjälp från Nibe med att ställa detta? I så fall hur?

3. Är sugen på att plana ut min värmekurva till 3-0 har 5-2 idagsläget men enligt Nibe själva kan de inte se någon vinst med att göra så? Vad har ni för belägg gör att detta ger bättre ekonomi?

Vore toppen att få er input så att man kan få lite effekt ur den där Niben, tycker bara den går på elpatron så fort det börjar blåsa

Mvh/Pat F

[THJH]

Jag håller med perstr med nästa allt, fråga 1 Ja, jag har lägre elförbrukning med reglerstyrning från VP än med rumstermostaterna, fråga 2 ja ett måste om du kör med öppna termostater, kör själv på 5-1 med GV i betongbjälklag och har ca 20-21gr, körde med 5+1 eller 6-1 med termostatstyrning. Fråga 3 ger mindre stopp på kompressor enl egen erfarenhet. Fråga 4 nja, klart att luftflödet spelar roll, det är ju energin i luften VP återvinner men inomhusmiljön är viktigare än ekonomin tycker jag så rådet är att följa BBR. Fråga 5, Ja stämmer enl min erfarenhet, kör själv med 3kW och det gör att VP inte värmer så snabbt att kompressorn stänger av.

[Fredrik Olofsson]

Hej på Er

Nu har jag personligen provat att ställa upp tid till vv till 60min och trendberäkningen till 0grader (det senare hade jag ställt in sedan tidigare).

Vi har i dagsläget 123kvm, RG10 installerad och kurva 10 -2 och radiatorer.
Vi har även kamin som vi eldar i ganska flitigt när det är minusgrader ute.
Personligen så tycker jag inte pannan svarar genom att slå ifrån lika snabbt när man eldar nu för tiden när man ställt upp tiden till 60min som den gjorde när man hade den på 15min. Nu får man elda mycket längre tid samt att rumstemperaturen stiger mer innan pannan slår ifrån helt.
Det känns ju inte så ekonomiskt...
Vad tycker ni andra? Har ni noterat samma sak???

Mvh
Fredrik

[Söderströms]

Hej alla.
Ny både på forumet och med NIBE 360p och har inte koll på alla parametrar men hoppas ändå kunna få lite vägledning. Vi har precis (1 dec 2010) flyttat till ett nybyggt område strax norr om Stockholm. Husen är nybyggda hus i lättbetong, (ytong) och de står på betongplatta. Husens storlek ligger på 148kvm.
Nu till problemet. Vi och våra grannar som har hunnit flytta in i området har en förbrukning på ca 130-160kWh/dygn. Enligt leverantören ska pumpens inställningar vara OK. Trotts denna förbrukning har vi problem med att få upp en dräglig värme på övervåningen. Vi har golvvärme på båda våningsplanen.
Visserligen vet vi att förbrukningen kan vara något högre under första året då plattan innehåller mer fukt än normalt men den borde ju inte ligga på dessa nivåer utan snarare kanske 15-25% högre än normalt. Tittar man på pumpen så verkar denna ha varit i drift sedan 4-5 månader tillbaka så plattan borde ju inte vara dyngsur direkt.
Vi försöker hålla nere hushållselen så mycket det bara går men det gör bara marginell skillnad så det verkar som om pumpen är den stora boven i dramat.
Några fler här med liknande erfarenheter?

[tornadomagnus]

Hej alla.
Ny både på forumet och med NIBE 360p och har inte koll på alla parametrar men hoppas ändå kunna få lite vägledning. Vi har precis (1 dec 2010) flyttat till ett nybyggt område strax norr om Stockholm. Husen är nybyggda hus i lättbetong, (ytong) och de står på betongplatta. Husens storlek ligger på 148kvm.
Nu till problemet. Vi och våra grannar som har hunnit flytta in i området har en förbrukning på ca 130-160kWh/dygn. Enligt leverantören ska pumpens inställningar vara OK. Trotts denna förbrukning har vi problem med att få upp en dräglig värme på övervåningen. Vi har golvvärme på båda våningsplanen.
Visserligen vet vi att förbrukningen kan vara något högre under första året då plattan innehåller mer fukt än normalt men den borde ju inte ligga på dessa nivåer utan snarare kanske 15-25% högre än normalt. Tittar man på pumpen så verkar denna ha varit i drift sedan 4-5 månader tillbaka så plattan borde ju inte vara dyngsur direkt.
Vi försöker hålla nere hushållselen så mycket det bara går men det gör bara marginell skillnad så det verkar som om pumpen är den stora boven i dramat.
Några fler här med liknande erfarenheter?

Hej,

Du har många sköna timmar framför dig med injustering...men som sagt, orkar man så finns det kWh att spara.

Jag har gjort följande för att komma en bit på väg.

1: ställ ner el patronen till 3 alt 6kW, jag klarar mig med 3kW oavsett temp ute, om man ska bada eller vet att det kommer gå åt mycket varmvatten, vrid upp till 7,5kW ett tag

2: Ändra luftflödet så du når ca 1-2 grader på frånluften.

3: Svåraste jobbet är att justera in golvslingorna rätt, kräver en hel del tålamod och små små justeringar på flödet.

4: ställt ner kurvan från 5 till 4.

5: jag har rumstermostater som är av typen på/av till golvslingorna, den som kom på den iden bör vill jag prata med, i betongplatta funkar det inte, här gäller det att mata på hela tiden med låg värme, har därför ställt upp alla.

Är det samma fördelare till golvvärmen på övervåningen hemma hos dig? om du har luft i systemet eller nån slinga så är det inte på undervåningen i alla fall...

Mitt hus är ca samma storlek från 2007 och dec 2010 var en tung månad med 2300kWh ink värme och hushållsel, men det ger ca 75kWh/24h så ner kan du komma.

[Jonas.B]

130-160kWh/dygn!? Vid vilken utetemperatur? Med eller utan hushållsel? Bor i ett nybyggt trähus på betongplatta strax norr om Stockholm, golvvärme på båda våningsplanen, total yta på 173 kvm. Snittade under vår första månad (februari 2010) på 75kWh/dygn (och detta utan några som helst ändringar jämfört med ursprungsinställningarna), under december 2010 låg snittet också runt 75kWh/dygn. Nu i januari verkar de hamna på 50-60kWh/dygn. Mina siffror är utan hushållsel.