Ämne: Gradminuter, förklaring tack!

[nic2]

Är det någon som kortfattat kan förklara detta med gradminuter?
Har sett i menyn hur det räknar ner/upp, men vad är det som påverkar detta värde?
"Gradminut" -bara namnet är ju flummigt. 

Trodde jag  b00k om allt, men detta greppar jag inte.

[Rickard]

10 graders avvikelse mellan börvärde och ärvärde i 1 minut = 10 gradminuter.
2 graders avvikelse mellan börvärde och ärvärde i 1 minut = 2 gradminuter.

2 graders avvikelse mellan är och börvärde (stabilt under en längre tid) ger ca 0.66°C tempsänkning eller temphöjning i huset.

[nic2]

Aha, men vilket bör/är -värde?
Framledningstemp?
Returledningstemp?

Det börjar klarna...

[Rickard]

Vilken värmepump hade du?
På min är i alla fall börvärdet inom parantes och det ärvärde du skall jämföra med är framledningstempen.

[nic2]

Jag har en 1230-6 som min sign. visar.

Ok, då fattar jag hur och varför "gradminuterna" beter sig som de gör.
Vinsten med att minska detta värde blir väl då att antal start/stopp minskar, och nackdelen kan ju bli tempsvängningar inne, om jag fattat rätt.


Tack för svaren Rickard!

[svenske kocken]

Minskar du på gradminuterna ÖKAR antalet start och stopp (gångtiderna blir kortare) och ev. temperaturpendling ökar ( jag kör med 99 som är max på min och har ingen temperaturpendling som går att mäta)

[Lexus]

2 graders avvikelse mellan är och börvärde (stabilt under en längre tid) ger ca 0.66°C tempsänkning eller temphöjning i huset.

Är det verkligen så?

[nic2]

Minskar du på gradminuterna ÖKAR antalet start och stopp (gångtiderna blir kortare) och ev. temperaturpendling ökar ( jag kör med 99 som är max på min och har ingen temperaturpendling som går att mäta)

Jo, jag hade för mig att gradminuterna hade ett minus-värde, minskar jag det värde ökar ju antalet gradminuter, så jag menar nog det du menar, om du förstår.

[svenske kocken]

 Thumbsup

[Rickard]

2 graders avvikelse mellan är och börvärde (stabilt under en längre tid) ger ca 0.66°C tempsänkning eller temphöjning i huset.

Är det verkligen så?

Ja, i vårt hus i alla fall, det skiljer sig naturligtvis beroende på isolering, vindförhållanden o.s.v. men jag tror nog att 3 graders höjning av framledningstempen som krav för att öka innetempen 1 grad är en, generellt sett, rätt väl använd "sanning".

I extrema lågtempsystem krävs mindre ändringar på framledningstempen för att åstadkomma 1 grads sänkning/höjning av innetempen och i extrema högtempsystem krävs det mer.

[Lexus]

Så här skrev jag i en tidigare tråd

"Jag gav som ett exempel på ett hus som hade producerat värme med 7°C deltaT i 20 timmar eller 1 200 minuter med en 7 kW värmepump.

Huset hade 22°C rumstemperatur under ett dygn, med en utetemperatur om -22°C.

Huset hade vid dygnets slut 2 gradminuters underskott.

Vad behövs för att höja rumstemperaturen 1°C?

Mitt svar är 30-40 minuters extra drift med 7°C deltaT d.v.s. medeltemperaturen på fram/returledningen höjs med hjälp av längre gångtider.

Mitt sätt att räkna var följande:

Temperaturen ute/inne var under dygnet -22°C alt +22°C d.v.s. värmepumpen hade producerat precis rätt mängd energi för att kompensera transmission/ventilationsförluster.

DeltaT ute/inne var under dygnet 44°C. Nytt deltaT är 45°C d.v.s en ökning om 2,27%.
1200 minuter x 2,27% = 1227,24 minuter eller ytterligare ca: 30 minuter med 7°C deltaT över radiatorer/värmepump.

Om jag då räknar på Thermopanels radiatorer TP 22 10 st. 400x2600.

Avgiven effekt vid 42,00/35,00 = 7 090 watt

7 090 x 20,0 timmar = 141,8 kWh
7 090 x 20,5 timmar = 145,3 kWh


Exempel med ett hus som behöver 24 timmars drift med samma temperaturer:


7 090 x 24,0 timmar = 170,1 kWh vid rum 22°C
170,1 kWh x 2,27% = 173,96 kWh vid rum 23°C   

173,96 kWh - 170,1 kWh = 3,86 kWh d.v.s. elpatrondrift med 3 kW i 80 minuter.

För att kontrollera med TP 22:orna och 1,35°C ökad radiatortemperatur

24 immar med 43,35/36,35 = 24 x 7300 = 175,2 kWh

Om det är jag eller Thermopanel som räknat fel, kan jag inte svara på.
Kan hända att det räcker med 1,25°C för att höja rumstempen 1°C.

24 timmar med 43,25/36,25 = 173,7 kWh

Med 1°C högre rumstemp ca: 4 kWh med elpatron."



Köper du den förklaringen d.v.s. att du endast behöver ca: 1,3°C extra på framledningen för 1°C högre rumstemp?

[Rickard]

Nej, det gör jag inte.

Om du tittar på default kompensation som tilverkarna har för rumsgivare så brukar den ligga på minst tre grader, det vill säga en grads över eller undertemperatur skall regleras bort med en ändring av börvärdet på tre grader.

Vet inte vad det är i din exemplariska uppställning som falerar, men jag kan tänka mig att det ökande värmeläckaget måste tas med i beräkningen - jag kan inte se att du gjort det.

[Lexus]

Nja, att gå efter regleringens kompensation är nog inte rätt.

Att Nibe/Thermia har valt 3°C rumskompensation har inget att göra med det verkliga behovet, utan är endast ett värde man valt för att komma tillrätta med under/övertemp lite snabbare.

Då man räknar energibehovet på ett hus, så räknar man på transmission och ventilationsförluster. Det är helt avgörande på deltaT mellan ute och innetemp d.v.s. har huset ett u-värde medel på 0,5 w/m²K så skall det räknas 0,5 watt x 44°C x m2 vid +22°C/-22°C. Likaså ventilation/läckage..... typ 0,33 watt x 44°C x m³. eller 0,27 watt x 44°C x kg.

Ditt hus har samma energibehov om utetempen är -21°C och rumstempen är +23°C alt. -22°C och +22°C. 

Kontrollera skillnaden på framledningstemperaturen på din kurva.

Du kanske har kurva 5, och då skiljer det ca: 10°C på framledningen vid 0°C och -20°C, som då ger 0,5°C högre framledningstemperatur för varje grad högre deltaT ute/inne.

[Rickard]

Jag justerade upp kurvan åt en kund så att framledningstempens börvärde ble 5 grader högre vid -20 grader ute, det resulterade i ca 2 grader varmare inne och då var det ändå i ett golvvärmesystem, hade det varit i ett radiatorsystem skulle ökningen förmodligen blivit mindre än 2 grader.

[Lexus]

Men du sänkte ju hastigheten på cirkulationspumpen också, så att medeltemperaturen på golvet ökade endast 3 grader.