Ämne: Hjälp - företaget trilskas!

[overlander]

Tror inte riktigt på kortslutning när diffen på vb är 9 ºC i loggen dessutom borde den inte kunna stanna för hög retur om max framledning är 60 och max retur 55 ºC med en diff på 9 ºC verkar det omöjligt och vidd vv ladning begränsas ju returen till 58 grader om jag inte minns fel.

[Lelle]

Håller med dig overlander om tempdiffen. Det var därför jag ställde frågan om hastigheten på cirkulationspumpen.
Det borde ju gå att höja den om den inte redan går på högsta.
Men isåfall kanske man kan få en kortslutning vid det högre trycket och flödet som då blir och då är inte frågan om kortslutning oberättigad.
Kan det vara så att man sänkt hastigheten för att inte få för hög returtemp?

[overlander]

Vi har golvvärme i hallen + köket samt att det dessutom sitter element i dessa rum - fullt öppna. Ursprungliga dragningarna består av tjocka rör o gamla "hederliga" element, vi kompletterade med fler element för ca 2 år sedan, och rörkrökarn fick då skarva med "moderna" dimensioner för att få till anslutningarna till elementen.

Ställ rörfirman mot väggen. Hur kan ni vara så inihexxxxete dumma så ni blandar in nya klena ledningar med våra äldre jättegrova. Ni tom sa att det inte skulle gå nåt bra.
Dom måste justera in hela radiatorsystemet åt er.
Men bäst vora att riva ned det nya dom gjort och välja nya grova kopparrör!! 

Har man en äldre anläggning med grova rör ska man fortsätta med samma dimension!  det är lugnast så då blir det inga obalanser!

Men detta rörsystem byyggdes som jag förstår det ett år innan pumpbyttet och det har alltså funkat utan problem i ett år med gamml pumpen eller???
Och om man sedan bytt pump så är ju frågan vad som ingick i offerten typ "Anslutning av ny vp mot bef värmesystem instalation av ny mellanväxlare samt anslutning mot befintligt grundvattensystem driftagning" osv då är det väl knappast instalatören eller nibes fel att flödena på radkretsen är åt helvete???

Ta dit en oberoende vvs firma och gör en injustering av raddkretsen och se om inte det blir bättre av det.
Sen får du ta upp diskusionen med din vvs kille om betalning för injusteringen som han inte gjorde för 2 år sedan.

[Roland]

Tror inte riktigt på kortslutning när diffen på vb är 9 ºC i loggen ......

En kortslutning i radiatorsystemet påverkar inte differensen på värmebäraren så mycket (den beror ju på pumpens avgivna effekt, inte hur mycket värme radiatorerna avger), det är nivån på temperaturerna som kommer för högt.

Som har beskrivits är en del radiatorer mycket varma, andra rätt svala. Det är inte jämn fördelning av flödet från pumpen även om kortslutning kan vara att ta i.

[Roland]

Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gå in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader...
...............

Jag frågade rörisen varför han inte valde 1250 åt oss då vid installationen för att slippa elpatron o höga elräkningar, men han sa att det (1250:an)
är en ny teknik och denna fanns inte då (2005 hösten)...

Det är inte orimligt att elpatronen skall gå in och arbeta vid några minusgrader, det beror på pumpens effekt i förhållande till husets värmebehov. Och husets värmebehov, hur mångs m3 olja eller kWh el som gick åt innan värmepumpen installerades vet vi inget om. Det som är fel i det här fallet är att pumpen uppenbarligen stannar ibland och går som elpanna i stället.

En 1250 är så mycket dyrare att det hade inte lönat sig med en sådan även om den hade funnits på marknaden då. Troligen hade den krånglat också men på ett annat sätt då radiatorsystemet verkar vara snedbalanserat. Det enda problem som inte hade uppstått med en 1250 är nog det som berodde på temperaturgivaren på köldbärarkretsen. Men det verkar inte ha varit några stopp pga larm från köldbärarkretsen efter justeringen.   

Den gamla pumpen fungerade den som den skulle eller var det under tidigare ägarens tid?

[någon annan]

På eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodå, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde på utlöst säkring eller fel på motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gått under fm så hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte på att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere på ca 43 grader, så det kan inte ha gått så där jättelång tid tycker jag...? 

Det kan ta en stund innan man märker det. Ett hus är ett tungt och trögt system och håller man t ex på i köket och alstrar värme så märks det ännu mindre.

Lördag - då gick en säkring på fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter några timmar gick en annan säkring, denna gång den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren på, men inget annat...och det SKA hålla för det)...nåja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället 

JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...

Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi måste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst så sätter kyl o frys igång o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nån fara för innehållet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf håll koll att strömmen går kontinuerligt! 

Har för mig att om en säkring går så blir det strömavbrott någonstans 
Som sagt tidigare så räcker det att en säkring på en fas går sönder så får man felkoden.

Fråga: Vad var det för storlek på säkringarna som gick?
Var det grupp eller huvudsäkring?

Sen får nån gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk på att jag inte är det minsta teknisk  ) HUR man går in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag får göra det själv - rörisen tror inte på resonemanget...
Och nån annan röris finns inte att få tag på inom rimligt avstånd 

Enklaste sättet att testa är att helt enkelt vrida på elementvredet så det blir mindre flöde.

Fråga: Vilket läge står cirkulationspumpen till elementen på i för läge?
Brukar vara gradering från 1 till 3.

Beträffande propparna = 20 A, det var en fas (av tre).
Cirkulationspumpen str på 1...
Med elementvredet - menar du då termostaten (graderad 1 - 5  tex)? 

[Bertil]

testar ett svar...

20A ok..  då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?
Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan... det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3

Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal?? Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya ( det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

[Lelle]

Hej igen,
Bertil har ju redan avhandlat en del så jag ska bara kommentera lite.

Är det 20 A säkring och annat än pumpen som drabbades på samma gång som den gick sönder så gissar jag att det är en av huvudsäkringarna som gick. Troligtvis även då torktumlaren fick en säkring att överbelastas. Är värmepatronerna i pumpen igång samtidigt så blir det en del ström.
Det kan vara en förklaring till din felkod, inget strömavbrott alltså.

Testa med cirkpumpen i läge 2 som Bertil föreslog och se vad det blir för skillnader som ett första steg.

Ändra bara en sak i taget så man ser vad som påverkas av den åtgärden innnan man tar nästa steg. Det är lättare att komma vidare i felsökningen då.

Och jo, det var termostaten jag menade. Antingen är det en termostat eller ett enkelt vred.
Du har förhoppningsvis alla vred eller termostater helt öppna redan och elementen avluftade.

Steg två är att se till att elementen är så jämnvarma som vi tidigare sagt. Då provar du med att stänga termostaterna på de varmaste elementen. Termostater är lite lurigare än vanliga vred eftersom så länge som det är kallare i rummet än de är inställd för så är de öppna. Men stäng dem tills det märks en tydlig skillnad på elementen. Förhoppningsvis har även tryckhöjningen med cirkulationspumpen i läge 2 fått lite mer flöde även i de kalla elementen.

Sen får vi se vad som behöver göras som steg 3, fortsättning följer...

[någon annan]

testar ett svar...

20A ok..  då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?

Hur menar du "inte ser" ?

Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan...

?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...?

det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3

Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??

Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom"  (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck!  

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal??

Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.

Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta  ).

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya
(det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör...
Jag återkommer...   

[någon annan]

Det är inte orimligt att elpatronen skall gå in och arbeta vid några minusgrader, det beror på pumpens effekt i förhållande till husets värmebehov.

Men när man står i valet att installera ny panna och rörisen säger att denna modell ska klara att värma upp huset!? Dom har väl iaf nån sorts "formel" för räkna ut hur mycket som behövs just pga husens olika behov/förhållanden...? Vår elförbrukning har som jag nämnt tidigare inte gått ner ett dugg och det innebär väl att vi fortfarande förbrukar samma mängd kWh nu som innan pannbytet  (32 000 kWh per år)?


Och husets värmebehov, hur mångs m3 olja eller kWh el som gick åt innan värmepumpen installerades vet vi inget om. Det som är fel i det här fallet är att pumpen uppenbarligen stannar ibland och går som elpanna i stället.

Exakt! Och det är ju märkligt VARFÖR den gör det tycker jag...    Det är därför jag tjatar, o tjatar om detta att kunna ställa in nånstans att elpatronen inte ska gå in o hjälpa till förräns vid tex - 20  ºC ute! 

En 1250 är så mycket dyrare att det hade inte lönat sig med en sådan även om den hade funnits på marknaden då. Troligen hade den krånglat också men på ett annat sätt då radiatorsystemet verkar vara snedbalanserat. Det enda problem som inte hade uppstått med en 1250 är nog det som berodde på temperaturgivaren på köldbärarkretsen. Men det verkar inte ha varit några stopp pga larm från köldbärarkretsen efter justeringen.   

Den gamla pumpen fungerade den som den skulle eller var det under tidigare ägarens tid?

Den gamla pumpen krånglade ända sedan vi flyttade in (år 2000). Innan dess stod huset tomt i ungefär 4-5 år och före det så har huset varit bebott. Sista ägaren var faktiskt "rörisen" och det var tydligen aldrig problem med värmen då...

Vi tröttnade till sist på allt elände med gamla pumpen o bad alltså rörisen att sätta in en ny - och att det skulle vara enkelt o logiskt så att t.o.m JAG ska kunna förstå o "sköta" pannan utan att behöva ringa om hjälp hela tiden... Vi var först inne på att renoverar skorstenen o sätta in pelletsbrännare tex men eftersom vi hade "hålet"  och att pelletseldning kräver mer tillsyn + viss (liten men ändå) risk för brand, så föll valet till sist ändå på Värmepump. Och rörisen lovade att detta skulle bli så bra o enkelt o sköta sig självt osv osv....
Ja och här sitter vi nu, efter 1 1/2 år snart av bekymmer o diskussioner, ilska o gråt och väntar på att det NÅN gång kanske ska kunna gå att få iordning på anläggningen...    

[humlan57]

Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....

mvh humlan.

[Roland]

Sista ägaren var faktiskt "rörisen" och det var tydligen aldrig problem med värmen då...
   

Dagens överraskning. Antingen ett fall av "Bagarbarn får inga bullar" eller så fick han aldrig systemet att fungera. Om det är det senare fallet, en röris som inte kan få sin egen anläggning att fungera ........

Det finns formler att dimensionera pumpen efter som utgår från tidigare el- eller oljeförbrukning. I norra Uppland bör en pump utan tillsatsel gissningsvis klara en så där -7 grader utan att behöva ta till tillsatselen. Den tid på året det är kallare än så är inte så lång. Frågan är vad det är värt att fråga rörisen om det.   

Det finns ingen möjlighet att ställa in den temperatur där tillsatselen går in. En normalt fungerande pump behöver inte det. Det enda man kan ställa in är fördröjningen från det att reglersystemet upptäckt att tillsatsel behövs till det att elpatronen startar. Det går också att välja inkopplad tillsatseffekt där noll är en möjlighet.

För att anknyta till Humlans inlägg, funderade ett tag på om man inte skulle kunna hävda dolt fel på huset men värmesystemet är ju kompletterat efter köpet så det lär inte gå.

Pelletsbrännare hade nog också gett problem, en del radiatorer får ju inget vattenflöde. Problemet är ju inte att pumpen inte värmer radiatorvattnet. Problemet är att en del radiatorer inte får något vatten plus att det går åt alldeles för mycket tillsatsel. Det senare troligen en följd av det förra. 

[overlander]

Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.

[fogsvans]

Du bör nog på alvar börja fundera på att dra in nån "myndighet", när inte varan Ni köpt inte fungerar som säljaren påstått. Tror det är två år från inköpstillfället, för att den lagen ska gälla, så dra inte ut för länge på tiden....

Jo, Humlan har nog en poäng här.
Det kan vara två år eller tre år, beroende på när den installerades eftersom både konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen ändrades den 15 april 2005. Före det datumet är det alltså två år som gäller och efter är det tre år.

Nyckelorden i ditt fall är:
• Vilka utfästelser har rörisen gjort?
• Vad kan du rimligen förvänta dig?

Har rörisen gjort någon utfästelse att värmen ska fungera bättre eller att du ska få lägre kostnad för uppvärmningen?
Även om han inte gjort någon specifik utfästelse så kan du oftast ta hem saken med vad du rimligen borde kunna förvänta dig.
Det är knappast rimligt att du lägger ut X antal pengar på något som inte ger någon förbättring alls. Dessutom har rörisen en skyldighet att avråda om åtgärden inte kan ha rimlig nytta (6 § KtjL).

Tänk också på att om du behöver sätta hotelser i verket och dra rörisen till domstol så täcker rättsskyddet i hemförsäkringen det mesta.

Dessutom finns det en annan sak i det hela, nämligen att du skulle kunna åberopa avvikelse från vad ni avtalat i husköpet. Även om det finns en generell friskrivningsklausul i köpeavtalet så räknas den oftast som ogiltig. I det här fallet har säljaren också gjort en specifik utfästelse om att värmesystemet fungerade som var osann, vilket i sig är grund för skadeståndstalan.
Hur som helst så kan du kräva återbetalning av del av köpeskilling motsvarande värdet av felet. Skadestånd blir lite annorlunda eftersom det ska täcka din ekonomiska skada utöver det minskade värdet av huset. Sen tillkommer ränta på allt det här och den är ganska hög.

[pricken]

Som jag sagt tidigare ta dit en annan firma och få en genomgång av radiatorsystemet så kommer nog pumpen fungera bra.
Ta sen upp diskusion med rörisen angående betalning osv när ni fått någon oberende firma att konstatera i vad felet ligger.
Dessutom så kommer ni att må bättre när allt fungerar som det ska och elräkningen sjunker.

Tänkte just skriva detta när du hann svara!

Finns det verkligen ingen utav oss VP-kunniga boende i närheten som kan åka till Tingelpinne och konstatera felet/hjälpa, och sedan ställa ett kostnadskrav gentemot installatören senare. Hade jag inte haft 200mil ToR, utan kanske 20mil hade jag säkert försökt hjälpa till.

För nog är det väl så, att det med störska sannorlikhet är flödet som måste justeras, och rad-ventiler som måste sättas igång. Fesljummet element här, stekhet där, iskallt där borta åsså golvvärme oxå......