Ämne: "Flytande kondensering"

[Harken]

Jag har i tidigare inlägg "Tweaking" och "Tweaking II" provat och diskuterat litet om min pump.

Nu har det blivit litet kyla och jag har litet iakttagelser.

Första kylknäppen blev det litet kallt i mitt arbetsrum i källaren. Jag monterade en extra radiator, när en vägg slogs ut för ett par år sedan försvann en radiator. Jag har ett rum på 18 kvm med endast en mindre enkelpanel. Nu är det två. Jag höjde även radiatorcirken från I till III. Genast varmt och gott. Kunde sedan sänka huskurvan (Danfossregulator) till 0,6. Det innbär 46° stigare vid -15° ute. Jag har 21-23 i huset.

Jag kör fast kondensering och 48° på ecoair 105 V3. Har två panasonic e9 och e12 för sommarkyla och spetsvärme på bostadsvåningen. De är avstängda. Jag kan inte motivera ecologic och nu upptäckte jag något bra:

När det är varmt ute ger VP:n runt 50-55° och det går till stor del till vv. Vid -4° som det varit i ca 10 timmar nu, har VP:n funnit ett jämviktsläge kring 36-44° och går konstant. Shunten behöver släppa ut ca 35° och på så sätt har pumpen fått en sänkt arbetstemp. Vid ca -6° slår jag på en Panasonic och vid -10° kanske det är dags för nästa.

Genom att jag lyckats dimensionera min pump så lycklgt får stor del av besparingen från ecologic utan investeringen...

De farhågor vissa hade att jag skulle köra sönder min kompressor genom att lura pumpen att köra över 48° håller alltså inte, eftersom pumpen inte ens kommer upp i 48° när det går under noll.
Jag inser att jag är lycklig som kan spetselda med luft VP:ar och räknar med att inte ha annan direktel än toppvärmningen av vv och ett badrumsgolv som är direktel.

Kommentarer??

PS: Motståndskombinationen som skall lura ner pumpen till -15° tycks funka perfekt. vid +11° går fläkten till högfart och vid -4° tror pumpen att det är -1°. Alltså kommer den att tro att det är -9 vid -15.

[Harri ( Gotland )]

Jag kör också "tweakat". Hade förut utegivaren inflyttad i lådan men sedan ett par dagar tillbaka kör jag med en 5 kohms trimpott som jag med en omkopplare kopplar in parallellt med utegivaren. I vanliga fall är omkopplaren öppen men när utetemperaturen börjar närma sig -10 gr stänger jag omkopplaren och justerar "utetemperaturen" med potten till önskat värde  Thumbsup

[Harken]

Eftersom utegivaren bara har två funktioner (jag har kollat med CTC) om man inte kör ecologic - för då behövs signalen för shuntregleringen - nämligen att slå på steg två på fläkten vid +10°C och stänga av VP:n vid -10°C, gäller det bara att behålla +10°C punkten och ändra den vid -10°C. De motståndsvärden som jag angivet (ett i serie och ett parallet med givaren) ger exakt dessa effekter. Du kan alltså lämna systemet så året om, till skillnad från en trimpot har du inge rörliga delar eller glapp. Jag rekommenderar min lösning. Den får också plats i utegivarens inkapsling och allt ser normalt ut!

Lycka till

[Harri ( Gotland )]

OK, jag trodde att det var noga med att utegivaren följde nån "optimal kurva" men är det som du säger så får jag väl kolla i junkboxen och löda ihop ett par motstånd... Tack för tipset!!  Thumbsup

[Harken]

Det skall först vara 2200 ohm parallellt med givaren och sedan 39 ohm i serie med det parallellkopplade paketet.

[Harri ( Gotland )]

Hade inget 39 ohms motstånd men med parallellkoppling av det jag hade fick jag ihop 38,4 ohm, det borde duga....

[Harken]

Bra!

Följande värden bör du få:

Ute temp    Avläst på display
15             13
10              9
5               5,5
0                2
-5              -2,5
-10            -6
-15            -9,5

Obsevera att pg placering visar den oftast litet för mycket redan...

[Wlagom]

Harken

Vad har du för värmesystem, radiatorer eller golvvärme? Kör du mot en acctank med shunt?

Ligger det en kalkyl bakom beslutet att köpa 105 och inte 107? 

[Harken]

Jag har element och golvärme. 5 radiatorer i källaren, varav 2 endast i frostläge. 20 kvm stengolv i matsal som är shuntat med egen cirkpump (wirsbo), 3 kvm dusch/toa med en ingjuten prisolslinga, 5 radiatorer i våningsplanet, ett badrum 8 kvm med elgolv och ett sovrum med elradiator (tillbyggt på altan med tjock betongsula). En radiator och elradiatorn är normalt av. Just nu vid 0° C räcker det med ca 35° framledning.

Jag hade 2 luft/luft innan och flyttade den ena från källaren. Det verkar som att 105 klarar ca -2°C långvarigt, sedan orkar den inte längre. Litet sämre än hoppats. (Den drar enligt data 1,7 kW vid 0°C och om den går konstant blir det 41 kWh/dygn. Det stämmer ganska väl med planen) Vid snitt på -7° ett dygn skall jag behöva knappt 60 kWh/dygn och det bör de tre pumparna klara. Lägre snitt under mer än en dag brukar inte uppstå. Bränner i värsta fall av några liter olja dessa dagar. Så belastar man inte samhällets elbehov när det är som störst.

Vid långvariga minusgrader slås en eller båda luft/luft på (Panasoniv E9 och E12 gamla scrollmodellen)

Tror att det skall räcka helt och hållet. Bor i Lerum (se temperatur.nu).

Inga större beräkningar, 105 skall egentligen endast värma 20 kvm golv, samt två rum i källaren på litet drygt 40 kvm. De övriga rad är garage och liten verkstad som värms av läck från huset och parkerade bilar.

Köpte grejerna genom kontakter. Panasonic 14000 tillsammans och 105 plus litet rör och annat 35000, totalt runt 50000. Luftisarna sparade dåligt då det "läckte från matsalens golvvärme. Har gått från 85kWh/dygn i oktober till 45 kwh/dygn. Årsprognåsbesparing 10-12kkr. Om jag väger in luftisarna besparing 14-17kkr. Betalas på 3 år.

Har nu också sommarkyla i vardagsrum och hall utanför 2 sovrum.

Innan allt startade ca 1,5-2 kbm olja och 17000 kWh. Bara luftisarna ca 27-28000 kWh, Nu kan det som bäst landa på 14-16000. Är på landet juni-augusti.

Pannan är en enkel Focus från 1987. Den är på 120 l och har shunten delvis integrerad i toppen. Kan inte ansluta under. Kör in VPvatten mellan panna och expansion och använder avtappningen tillbaka via cirk (från Jula 499 kr!)

Läs även kommentar under "När pumpen inte orkar längre".

Skulle kanske lagt några tusen till på 107, men den har litet lägre Cop, så det är nog OK.

Huset är ca 140+100 kvm, varav 180 kvm är fullt uppvärmt (22°C)

[Wlagom]

Hej

Har med stor behållning läst tweakingserien. Intressant med dit resonemang kring de optimala villkoren för en kompressors livslängd.

Har själv golvvärme + en 500 l tank, planerar nu för en vp. Har i stort sett begränsat urvalet till ecoair 107 alt fighter 2020-8. Tänkte klara mig utan extern reglering (ecologic etc).
Eftersom tillskottsvärmen  utgörs av el (elpatroner i tanken) så har jag tänkt att en pump med högre effekt förskjuter punkten då tillskottet ska in. Nackdelen är att det går fortare att värma upp tanken och att det troligen blir fler stopp och starter. Å andra sidan har jag stor vattenvolym som buffert.

Att ha en liten rackare (105) och köra den så det rycker är kanske ingen dum lösning, speciellt med tanke på att om några år har vi troligen kinesiska eller vietnamesiska ivertermaskiner för en bråkdel av dagens pris. Problemet med den lösningen är, som jag ser det, att man redan vid relativt höga temperaturer behöver tillskottsvärme.

Sist, att pumpens effekt varierar med yttertemp kan ändå inte kallas för flytande kondensering.
Vad menar du med trådens rubrik?

[Harken]

Hade jag inte haft luftisarna skulle jag satsat på större. Vet inte vad du har för hus/effektbehov, men 105 ÄR ganska liten, i mitt fall skall den endast värma källare, matsal och luftisarna finns för resten. Köp Du 107. (Eller 109)

Niben är inte provad, deras första scrollmodell och kostar väl märkbart mer. Har inte märkbart bättre prestanda.

Rubriken betyder att jag får nästa samma effekt som flytande kondensering men utan regleringen. DVS när det är varmt ute behövs främst tappvatten, går då on/off 48°C. När det börjar bli kallt och det behövs mer radiatorvatten går den konstant och hittar jämvikt under 48° = bättre COP. Sen får jag spetsa försiktigt så kondtemp inte blir mycket större än husets behov.

Tror inte att inverter gör någon skillnad vid stor vattenvolym, det är till för luftisar.

Tvivlar på att inverter är optimalt, då dysan knappast kan passa all flöden, utan bara ett. Bättre med scroll on/off ochg stor vattenvolym.?

[Wlagom]

Har kollat på Nibe-forumet. Det verkar som att flera stycken har haft kompressorproblem med sina fighter 2010 pumpar.

Så det får nog bli en eciair 107.

Har totalt ca 90 m2. Tänkte behålla min vvb på 160 L, koppla den i serie efter acctanken.
Funderar på om det finns nåt smart sätt att automatisera inkopplingen av tillskottet utan att behöva köpa hela ecologic paketet.

Nu återstår det bara att lokalisera det bästa priset.

För övrigt tror jag att en on-off maskin, fast kondensering och en kapacitet att lagra värmen är den reglermässigt enklaste varianten.  Besparingsmässigt är skillnaden mot inverter, flytande kondensering o.l. endast ev. lagringsförluster.  Om då hela anläggningen står i en ouuvärmd halvkällare så är dessa förluster åtminståne under vinterhalvåret mycket välkomna.
Sommaren får bli ett senare huvudvärk, i värsta fall kan det vara en idé att stänga av hela klabbet och köra på vvb´n (merkostnad max 1,5t med min användningsprofil).

[Harken]

Tror inte inverter sparar, tvärt om. Den går oftast inte optimalt mot sin strypning.

Jag kan (men gör ännu inte) sätt termostat till elpatron 6kW på t.ex 35°. Den går in och går sedan ur någonstans vid 40-43°. Detta är en enkel form av automatisering. Kanske något för dig.

[FRJO]

köp en ute termostat och en alnliggningstermostat. kopla alnliggningstermostat på returen till vp,  leta upp balans temp när pumpen inte orkar med längre  ställ in tempen på ute termostaten när eltillskottet skall gå in. kör du start 40 ºC och stopp 45  ºC så ställ alnliggningstermostaten på nån grad under stopp tempen tex 44 ºC hysteresen ligger mellan 2-3 ºC på alnliggningstermostaten  med andra ord ligger den och pendlar mellan 42-44 ºC grader på elp på returen, men blir högre i toppen på acken. Du bör nog koppla den via relä från nån fas på kompressorn annars kommer pumpen inte starta om den stannat på grund av att det är för kallt ute -10 (-15 ºC om du "tweakat den") Det är bara att hoppas att framlednings temp räcker till. Jag har även satt en yttliggare en ute termostat som går in efter stopptempen som kör upp min panna till 60 ºC då kan det bli -30 ºC utan att man behöver frysa    Köper du en nibe pump så finns allt det här inbyggt så slipper man krångla med massaa reläer och termostater för den sköter tillskottet själv...........

[Harken]

Låter krångligt. Blir det mycket mer besparing än att lägga en ganska låg gräns för inkoppling av elpatron?